porady budowlane

1.Nie pomyślałem o wlocie powietrza do spalania w kotłowni (ekogroszek). Zastanawiam się jak w najwłaściwszy sposób to wykonać. Czy wykonanie otworu w ścianie fundamentowej piwnicy (38cm grubości) i wyprowadzenie rury PCV fi=100mm na zewnątrz jest dobrym pomysłem. Rura ta byłaby od strony ściany zewnętrznej zamknięta w styropianie. Wlot rury około 40 cm nad ziemią, zabezpieczony przeciwko owadom itd np kratką. Wylot w piwnicy około 10 cm nad posadzką. Instalacja w rogu piwnicy jak najbardziej oddalonym od komina. A może lepiej przebić się przez strop piwnicy (18 cm)?
2.Czy ściany nośne wewnętrzne należy w całości pokryć hydroizolacją 2-warstwową z grupy hydroizolacje polimerowo-bitumiczne bezrozpuszczalnikowe 2*1.5 kg/m2? Czy tu nie wystąpi problem ewentualnego nadmiaru wilgoci w fundamencie, który pozostanie zamknięty.
3.Co jest lepszym rozwiązaniem czy papa hydroizolacyjna podkładowa czy hydroizolacje polimerowo-bitumiczne bezrozpuszczalnikowe jako hydroizolacja pozioma miedzy fundamentem, a murem.

Panie Jerzy, chcę zapytać jak zabezpieczyć drewno na zewnątrz domu i wewnątrz domu?

Przesyłam dwa zdjęcia wykonanej podlewki ławy komina. Na etapie ław wykonawca źle wymierzył usytuowanie ławy pod komin, następnie przykryto ławy papą, i wymurowano komin. Odległość komina, od ściany widocznej po prawej stronie, jest zgodna z projektem. Wykonawca nierówności fundamentu pod kominem chciał wyrównać klejem do glazury, ale masa ta mimo wyschnięcia się kruszy w palcach. Proszę o wskazówkę czym uzupełnić powstałą szczelinę, aby można było prawidłowo wywinąć hydroizolację.

Wykonawca zaproponował wymycie szczeliny Karcherem i uzupełnienie zwykłą zaprawą cementową, ale kazałam się wstrzymać do Pana odpowiedzi.

Dzisiaj ruszyły po zimie prace - murowanie ściany kolankowej poddasza. Za około 3 tygodnie swoje prace ma rozpocząć cieśla na dachu.  W temacie dachu w rozmowach z różnymi wykonawcami pojawiły się dwa warianty:

1) deskowanie albo OSB z papowaniem (jako wariant gwarantujący wyższą odporność mechaniczną na różne uszkodzenia, itd.), a dopiero na tej warstwie łaty, kontrłaty i dachówka

2) folia wstępnego krycia i od razu łaty, kontrłaty i dachówka.

Proszę o Pana komentarz do tych dwóch rozwiązań. Trzymam się założenia, że nie będzie zbyt dużej przerwy pomiędzy stawianiem więźby dachowej a kładzeniem dachówki. W przypadku wariantu 2) proszę o sugestię co do rodzaju folii. Mam dach kopertowy, a dachówka będzie „karpiówka” układana w łuskę.

Panie Jerzy, jestem na etapie kompletnego wykańczania wszystkiego. Za ok. 2 tygodnie mam zamiar wprowadzić się do nowego domu. Mam kłopot z belkami na poddaszu. Mają one potężne pęknięcia, w których gromadzi się kurz, brud itp. Dziury te chcę czymś pozaklejać i tu prośba o pomoc - czym i jak? Będę wdzięczny za szybką poradę.

Proszę o radę jak najskuteczniej i najekonomiczniej pozbyć się grzyba pleśniowego z mojego mieszkania? Proszę o wsparcie i podanie możliwie szczegółowo opis czynności do wykonania, gdyż chcę to zrobić jedno lub dwuosobowo. Czy jako środek zaradczy zastąpić w pokoju z grzybem podłogę na legarach na gruncie na jakąś podłogę wg nowych technologii?

Budynek z roku 1937, piętrowy o kształcie kwadratu (10x10m) przykryty dachem kopertowym. Ściany zewnętrzne gr. 48 cm mur z cegły na zaprawie piasek+wapno. Fundament cegła betonowa na zaprawie cementowej. Brak izolacji pionowej i poziomej, ale izolacja pozioma wykonana jest ze smoły pod ziemią 25cm (z uwagi na zniszczenia wojenne teren po 45r podniósł się o warstwę rozrzuconego gruzu). Budynek częściowo podpiwniczony. W 1998 r. skuto stary tynk i ponownie wytynkowano nowym cem.-wapiennym zatartym na gładko.

Podłoga w pokojach: klepka bukowa na deskach drewnianych na legarach ułożonych na gruzie 30 cm, który wysypany jest na piasku. Tynk wew. cementowo-wapienny, miejscowo wyszpachlowany gipsem i pomalowany farbą. Zagrzybienie pleśniowe sięga wys. 60 cm.