Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Belki ozdobne pod sufitem dachu skośnego w salonie
Mam pytanie dotyczące poprawnego wykończenia detalu ozdobnego.
Mamy w salonie wysoki sufit ze skosami. Jeden skos to połać dachu, drugi oddziela salon od
strychu. Chcemy wykończyć salon tak jak na zdjęciu 1 - drewniane ozdobne belki i biała
ściana. Belki będą pełniły funkcję jedynie dekoracyjną i jako miejsce mocowania oświetlenia.
Prawdziwa konstrukcyjna jętka jest ponad zabudową. Rozmawiałem z potencjalnymi wykonawcami i ich
pomysły na wykonanie tego rozwiązania są skrajnie różne. Ogólne warunki są takie: - krokwie
konstrukcyjne mają przekrój 8x20 cm - konstrukcja pomiędzy salonem a strychem jest z belek 4x20
cm parami obejmującymi krokwie, jest ona oparta na murłacie na podciągu nad wejściem z salonu do
kuchni. - pomiędzy krokwie idzie 20 cm wełny, pod krokwie 10 cm, potem paroizolacja i karton-gips
- pomiędzy salonem a strychem, od strony strychu jeszcze membrana paroprzepuszczalna i deski z
odstępami.
Pytania: Czy belka ozdobna ma przechodzić przez karton-gips i paroizolację i
być przymocowana do krokwi? Czy może przez zabudowę powinien być wypuszczony tylko metalowy
wieszak do belki? Czy złącze pomiędzy belką ozdobną, a konstrukcją dachu powinno być sztywne,
czy zrobione na jakichś elastycznych dystansach żeby belka nie pracowała razem z konstrukcją? Po szlifowaniu belki chcę wykończyć bezbarwnym olejowoskiem twardym firmy Remmers. Czy może lepsza
byłaby lazura woskowa do wnętrz? Zależy mi na możliwie naturalnym wyglądzie
drewna.
Po demontażu starej stolarki okiennej mur wymaga naprawy. Montaż nowych okien z
zastosowaniem taśmy rozprężnej wymaga bardzo równej powierzchni. Podejmie się tego firma montująca
okna. Zgodziłem się na wyrównanie tynkiem cementowo -wapiennym. Głównie z powodu doświadczenia
fachowców! Niektóre ubytki mają nawet po 10 cm głębokości. Czy tynk nie będzie pękał? Pomyślałem
o takim rozwiązaniu: sam wypełnię duże ubytki masą PCC , a monterzy okien przy pomocy tynku
wyrównają całość pod konkretny wymiar.
Projekt ogrodzenia zakłada wykorzystanie betonu licowego/architektonicznego. Ścianki muru
będą zbrojone. Beton na mur licowy klasy C 30/37 bez domieszki popiołów. Optymalizując
przedsięwzięcie chciałbym zastosować beton napowietrzony lany bezpośrednio do wykopu z folią
budowlaną ochraniająca beton na czas wiązania i przed ewentualnymi obsypami (mam grunt
gliniasto-piaskowy). Beton klasy C 30/37, S3, XC4 XF3 W8/W10 ziarno 8 lub 10/12. Na styku fundamentu
z docelowym betonem licowym będzie szlam mineralny sztywny.
1. Czy taki plan ma "słabe
punkty"? 2. Czym impregnować beton aby nie stracił swojej "gładkości"? Betoniarnia nie poleca
używania domieszek napowietrzających z racji "doświadczenia". Mam w okolicy takie betony ich
produkcji więc im wierzę....
3. Czy stosować czapki/przykrycia na szczycie ścian?
Na "ciepłym" parapecie z XPS
przyklejono membranę EPDM na kleju poliuretanowym. Membrana jest wsunięta i podklejona pod
"ząbek" w profilu okiennym oraz wywinięta na elewację. Jako parapet zaprojektowałem płytki
klinkierowe grafitowe o wymiarach dł. 30 cm, szer. 12 cm i gr. 1,5 cm. Jaki klej należy
zastosować do przyklejenia tych płytek?
Jaka fuga powinna być zastosowana między płytkami (ponad
5 cm będzie wysunięte poza lico wykończonej ściany)?
Zakupiłem projekt altany ogrodowej, tylko wydaje mi się że chyba nie jest to
kompletny projekt zawierający dużo błędów. Panie Jerzy czy mógłby Pan spojrzeć na ten projekt i
wyrazić swoją opinię. Może po prostu ja się nie znam i projekt jest jak najbardziej poprawny.
Niejasne elementy zaznaczyłem w projekcie.
Problematyczny wspornik balkonowy żelbetowy w domu
Dzień dobry, w analizach numer 2084/2020 nie znalazłam informacji na temat ocieplenia
opaski wokół ogrodu zimowego, która jest rodzajem balkonu (przedłużenie stropu parteru). Opaska ma
85 cm szerokości (nie odliczając 20 cm styropianu na ścianie).
1. Czy trzeba zastosować na
opasce jako ocieplenie 20 cm styropianu tak jak na elewacji, czy wystarczy 10 cm tak jak mamy w
projekcie? Czy trzeba ocieplać też od czoła, czy wystarczy deska 25 mm (jak w poradzie numer
020)?
2. Czy dobrze rozumiem (rysunki na stronach 230-233 książki), że styropian kładzie się
bezpośrednio na płycie balkonowej bez żadnych warstw pośrednich? Czy folia PE ma leżeć luźno na
styropianie, czy trzeba ją przymocować?
3. Jaka powinna być kolejność prac wykończenia
opaski i ocieplenia elewacji? Czy można najpierw wykonać ocieplenie ściany począwszy od listwy
startowej (strona 232, punkt 2), a potem ułożyć ocieplenie i wylewkę na opasce? Nie możemy znaleźć
wykonawcy do opaski, a ekipa ociepleniowa wchodzi niebawem.
4. Ponieważ opaska będzie wykorzystywana
tylko po to, żeby umyć okna od zewnątrz (tak, teraz już wiemy, że to był kosztowny i nierozsądny
pomysł, nie nasz zresztą; pomijam koszty montażu barierki, której architekt w ogóle nie
przewidział!!!), więc będzie się po niej chodzić tylko kilka razy w roku. Dlatego pomyśleliśmy o
wykończeniu jej gontem. Czy można na warstwę dociskową przykleić papę podkładową i na to gonty, czy
trzeba podejść do tematu inaczej? Czy przyklejenie gontów w ogóle wchodzi w grę? Prosimy o
podpowiedź.
Dzień dobry. Tak się składa że mam wykonaną płytę na szkle piankowym i zastanawia mnie
jedna rzecz. Powierzchnia szkła pod płytą z wiadomych względów nie jest idealnie równa i z tego
powodu obawiam się że styropian cokołu nie będzie do niej idealnie przylegał. Jak wypełnić przerwy
pomiędzy cokołem a powierzchnią szkła by nie było tam mostków termicznych? Myślałem o jakiejś
specjalnej piance do ziemi i/lub zabiciu w przerwy klinów ze styropianu lub xps. Co Pan o tym sądzi?
Jakie rozwiązanie mógłby Pan zaproponować? Pozdrawiam serdecznie,
Wykonanie przy budynku tarasu naziemnego wyłożonego kostką
Witam,
Na starcie jak zdrówko Panie Jerzy? Dawno mnie nie było, zdrowia życzę.
Chce zrobić sobie taras. Nasypuję ziemię ubijam i na koniec chce zrobić krawężniki i
wyłożyć kostką. Moje pytanie, czy taras mogę zrobić tak wysoko jak pokazałem kreską. Czy mogę
zasłonić odcinanie wody jak leci po strukturze to na końcu styropianu jest odcięcie wody i spada w
dół, czy to można zasypać? Czy później nie będę miał od odbijającej wody od kostki brudnej struktury
jak obecnie widać jaka jest brudna od piasku, lub woda nie będzie gdzieś podciekać pod mur? Czy może
nie można zakrywać tej części i muszę taras zrobić niżej ze schodkiem do domu? To odcięcie to
zagięcie na listwie startowej na której oparty jest styropian.
Zanim przejdę do istoty mojego problemu, chciałbym Panu
podziękować za Pański wysiłek włożony w propagowanie i tłumaczenie zagadnień związanych z szeroko
rozumianym budownictwem. Potrafi Pan w sposób rzetelny, jasny i prosty przedstawić zjawiska
fizykochemiczne oraz ich konsekwencje.
Niestety, za późno dostałem Pana książkę i dostęp
do wiedzy na portalu, ale cóż zrobić? Przynajmniej wiem, co do tej pory zrobiłem źle. Mogę, patrząc
w projekt budynku wyłapać błędy projektowe (takie jak zlewozmywak w kuchni pod oknem). O perypetiach
z hurtownikami, wykonawcami nie będę wspominać. Czytając wiele porad budowlanych na portalu, nie
znalazłem podobnego problemu do mojego. Z tego powodu proszę Pana o pomoc.
Na początku
przedstawiam stan budowy na dziś: W terenie gliniastym został zrobiony szeroki wykop pod ławę
fundamentową z odejściem do studzienki odwadniającej, w związku z możliwością zalania deszczem. Z
jednej strony wykop jest dość głęboki, ponieważ teren jest pochylony (nachylenie 4%). Sama głębokość
posadowienia fundamentów została określona po badaniach geologicznych na jednorodnej warstwie.
Oczywiście został spełniony warunek usadowienia ławy poniżej poziomu przemarzania. Ława ma wysokość
35 cm i szerokość 65 cm. Poza tym planowane jest wymurowanie 9 warstw bloczków o wysokości 14 cm.
Wokół budynku planuję zrobić drenaż.
Na dno wykopu dzięki poradzie KB wylałem beton
chudziak. Na tę warstwę (niestety bez izolacji) wylałem ławę fundamentową (c20/25 w8). Po ok. 10
dniach została nałożona tylko na wierzchu warstwa Izohandysperbitu. Malowałem to 3 razy dzień po
dniu, wyszło ok 55kg na 35m2. Co daje 1,57kg/m2.
Schemat ideowy fundamentów mojego domu
przedstawia rysunek 1.9.-10 ze strony 162 pana książki. Poza kilkoma szczegółami. W moim projekcie
nie ma wieńca. Na to miejsce mamy „pustak cokołowy izolacyjny”. Ściana powyżej tego pustaka jest
jednorodna. U Pana, jak mi się wydaje, pierwszy pustak nad wieńcem powinien mieć lepsze parametry
cieplne. Logika zabezpieczenia termicznego budynku podobna. Przekrój w kolejności od zewnątrz to
folia kubełkowa, polistyren 10cm, dysperbit x3, bloczek, dysperbit x3. Pod bloczkami na ławie papa
termozgrzewalna. Ja jednak zrobię ścianę fundamentową zgodnie z pana propozycją z rysunku
umieszczonego w książce (masa polimerowo-bitumiczna, wewnętrzna termoizolacja ściany,
itd.).
Nasuwają się następujące pytania:
1. W tym momencie wierzch ławy fundamentowej
jest pomalowany dysperbitem. (Jak rozumiem, dysperbit jest emulsją bitumiczną?) Czy powinienem w
jakiś sposób zabezpieczyć boczne ściany ławy? Skoro nie ma hydroizolacji od dołu na chudziaku.
Prawdopodobnie nie ma to sensu?
2. Czy mogę na taką ilość dysperbitu ok. 1,57kg/m2 położyć
papę termozgrzewalną? Jeśli tak to jaką? Niestety nie doszukałem się konkretniejszych
informacji. Czy chodzi o papę modyfikowaną SBS? Na jakie parametry należy zwrócić uwagę?
3.
Czy papa powinna pokrywać cały wierzch ławy? Czy może lepiej będzie podłożyć tylko pod bloczki plus
kilka cm, aby zmieścić fasetę?
4. Na papę powinienem nałożyć folię hdpe gładką. Jaką
grubość?
5. Na rysunku hydroizolacja pionowa oznaczona jest jako 7. Czyli masa
polimerowo-bitumiczna po zagruntowaniu emulsją bitumiczną. Owa emulsja to dysperbit?
6.
Kwestia wieńca. Jeszcze tego nie konsultowałem z KB. Myślę, że przy takiej wysokości ściany
fundamentowej (ok. 135 cm) a co za tym idzie ilości warstw bloczków, powinniśmy zrobić wieniec. Mam
rację? Przy okazji równomierne obsypywanie ścian od wewnątrz i zewnątrz.
7. Ściany domu
planuję zrobić z silikatu. Z informacji uzyskanych z Pana portalu, w miejscu łączenia podłogi i
ścian może pojawić się problem za niskiej temperatury i skraplania się wody. Pan doradza, aby nie
kombinować z powiększaniem grubości termoizolacji w strefie cokołowej. Lepiej jest użyć odpowiednich
materiałów na pierwsze warstwy ściany. Co Pan poleca w tej sytuacji?
8. Ostatnie pytanie
dotyczy fasety i papy. Czy pod fasetę na papę i warstwę istniejącego już dysperbitu powinienem
nałożyć masę polimerowo-bitumiczną? Po czym wszystko jeszcze raz zabezpieczyć masą? To znaczy
pomalować masą polimerowo-bitumiczną ścianę z bloczków, fasetę oraz papę pokrytą wcześniejszą
warstwą?
Mam nadzieję, że pomoże mi Pan wyjaśnić powyższe kwestie. Z góry dziękuję.
Wielu
sądzi, że beton jest materiałem niezniszczalnym - czyli wiecznym. O ile taki mit można zrozumieć
wśród zwykłych zjadaczy chleba, bo ich wiedza...
O
najdziwniejszą poradę - choć związaną z budownictwem - poprosiła mnie w roku 2005 artystka
Małgorzata Niedzielko, która podjęła się wykonania r...
linked in
instagram
funpage