Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Stary kombinowany dom drewniano-murowany, czy warto?
Już od dawna
szukam dla siebie niedużego domu, ale ceny są nie na moją kieszeń. Trafia się teraz dom o konstrukcji
drewniano-murowanej, tzn. dwie ściany (pn i pd) są z bali (niezbyt grubych, na oko fi 18 cm), a
dwie (wsch - zach) są z cegły pełnej. Dom z zewnątrz jest cały otynkowany, w środku zwykłe tynki
wapienne, strop jest drewniany z polepą, więźba drewniana ze starą dachówką cementową, dom ogólnie
wygląda nieźle, podobno był stawiany jakieś 50 lat temu, niedawno właściciele ocieplili drewnianą
ścianę północną (tylko tą jedną) i wymienili okno w tej ścianie na PCV. Tak się teraz zastanawiamy
z żoną, czy to było dlatego zrobione, że coś tam się działo z tymi balami (właściciele twierdzą, że po
prostu okno już było do wymiany i zrobili jedno przy drugim). Od północy zwykle jest większa wilgoć i
coś przygniło a oni przykryli to styropianem i za chwilę będzie wyłazić od środka? Czy korniki zjadły
okno skrzynkowe i potrzebna była wymiana, a chcieli mieć cieplej to położyli cienki styropian i na
siatkę cienki tynk? Zastanawiamy się też, czy można by w perspektywie dłuższego tam zamieszkania
wymienić te ściany z bali na ceglane albo obmurować je? Czy wymagałoby specjalnych
pozwoleń, architekta i w ogóle byłoby do zrobienia? Ja wiem, że Pan tego domu nie widzi, a
od tego wszystko zależy, ale jednak bardzo bym był wdzięczny za opinię, niestety nie mam tu komu
zaufać, bo poprzednim razem, jak się poważnie zastanawiałem nad domem, też do dużego remontu (bo
tylko takie w naszym przypadku wchodzą w grę), wziąłem dwóch fachowców i wydali dwie różne opinie a
po rozmowie z nimi wcale nie wiedziałem więcej niż sam wywnioskowałem z oględzin, tyle że
odpuściłem widząc te różnice w zdaniach.
Szukam porady w sprawie komina. Mam komin wykonany z cegły pełnej, który był przez 20 lat
używany i przyłączony do kotła na koks i drewno. Cegła jest już mocno przesiąknięta czymś brązowym i
strasznie śmierdzi sadzą i chemią. Mój ojciec w tym roku włożył do komina wkład ze stali nierdzewnej
żaroodpornej. Czym zabezpieczyć cegłę komina by nie śmierdziało? Komin jest od środka nie
otynkowany. Czy jego otynkowanie albo wyłożenie płytką lub kamieniem dekoracyjnym załatwi problem?
Ewentualnie jaki środek zastosować dodatkowo?
Mam pytanie jak rozwiązać kwestie hydroizolacji cokołu, który wg
projektu sięga wyżej niz poziomy docelowej posadzki (nie mówiąc juz o poziomie betonu podkładowego).
SSZ zrobiony w tamtym roku. We wrzesniu bede robił ocieplenie zewnetrzne i prosiłbym o poradę do
jakiego poziomu ścian położyc hydroizolacje? W książce wczytałem ze hydroizolacja
polimerowo-bitumiczna powinna by położona na równo z poziomem terenu, powyzej polimerowo-cementowa.
Co spowodowało taką degradację powłoki malarskiej na elewacji południowej
tego budynku jak na zdjęciach? W budynku są ściany z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm
obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Rodzaj powłoki malarskiej -
nieznany.
Zrobiliśmy tynki gipsowe (w łazienkach cem-wap) przed wylewkami i chcemy położyć na
betonie podkładowym masę KMB. Po tynkowaniu beton ubrudzony jest tynkiem gipsowym. Czy należy
całkowicie wyczyścić beton z gipsu czy też wystarczy zeskrobać to co grubsze? Czym najlepiej
czyścić?
Witam Panie Jerzy Proszę o radę. Stoję przed wyborem ekipy do wykonania tynków w domu.
Tynki będą cementowo-wapienne. Jeden z wykonawców mówi, że sam przygotowuje tynk a drugi, że
korzysta z produktu z tzw. z wora (prawdopodobnie firma knauf). Cenowo wychodzi to samo. Proszę o
radę, czy jest jakaś różnica jakościowa tynków tradycyjnych czy z gotowych produktów?
Dobry, Panie Jerzy piszę z prośbą o opisanie prawidłowej technologi wykonania suchych
tynków: - jak muszą być przygotowane instalacje elektryczne w ścianach (beton komórkowy)? -
jak skorygować jakieś duże odchyły w pionie? - obróbka okien? - jak obrabiamy kąty
wewnętrzne/zewnętrzne? - szczeliny między płytami i czy w ogóle je robimy, wypełniamy akrylem czy
elastyczna fuga z siatką zbrojącą? - styk ściana-sufit robimy identycznie jak przy zwykłych
tynkach czyli zostawiamy 5 mm szczelinę i wypełniamy akrylem? - w jaki sposób później mocować do
ściany przy suchych tynkach ciężkie półki i inne meble, telewizory żeby nie opadało?
Jak układać glazurę i inne okładziny na tynkach gipsowych?
Jak przygotowywać tynki gipsowe pod układanie okładzin ceramicznych? W ostatnich
latach tynki gipsowe stały się normą również w pomieszczeń o podwyższonej wilgotności takich jak
łazienki, pralnie, ubikacje. Jak wiadomo, te pomieszczenia najczęściej wykładane są okładzinami
ceramicznymi bądź kamieniem, a co za tym idzie tynk gipsowy pod tego typu okładziny musi odpowiednio
zostać przygotowany, o czym bardzo często zapominają sami projektanci. Tym sposobem glazurnik musi
sam decydować o metodach działania. Wśród wykonawców nie ma wypracowanej jednej reguły postępowania,
można by wymienić kilka. Największym zagrożeniem jest zjawisko powstawania "kryształów" na skutek
reakcji gips-cement-woda, co może prowadzić do odspajają się okładzin. Dlatego tak ważnym jest
odcięcie gipsu od kleju cementowego warstwą hydroizolacyjną przy wilgotności tynku poniżej jednego
procenta. Wśród glazurników praktykuje się dwie szkoły.
Pierwsza to zastosowanie tzw. folii w
płynie, lecz do tej hydroizolacji należy mieć pewność, że tynk a wręcz cały mur są wzorowo
wyschnięte, bowiem ten typ hydroizolacji nie jest paroprzepuszczalny.
Drugą metodą jest
stosowanie hydroizolacji paroprzepuszczalnej zwanej inaczej szlamem, co rodzi kolejne obawy, bowiem
szlamy zawierają cement, który może być ogniskiem powstawania wcześniej wspomnianych kryształów.
Zarówno pierwsza jak i druga metoda wzbudzają wątpliwości i wydaje się, że mogą nie dawać
stuprocentowej gwarancji nie występowania negatywnych zjawisk.
Długo by jeszcze mówić o całym
procesie przygotowawczym. Jestem jednak ciekaw jak do tego tematu podchodzi fizyka budowli. Bardzo
proszę, jeśli to możliwe o szczegółowy opis wszystkich kolejnych czynności jakie powinny wykonać
glazurnik przygotowując tynki gipsowe do układania okładzin ceramicznych, jakie powinno się
zastosować warstwy, na co zwrócić szczególną uwagę?
Będę też wdzięczny za rozszerzenie całego
zagadnienia.
Szanowny
Panie, W wyniku powodzi w czerwcu br. mój dom uległ zalaniu (piwnica 210 cm, parter 90cm).
Budynek ma 15 lat, budowany jest z pustaków hasiowych pomiędzy którymi znajduje się warstwa
izolacyjna z wełny mineralnej w arkuszach (ściany zewnętrzne). Tynki w większości już zostały skute,
podłogi zerwane, a w zewnętrznych murach nawiercone otwory - tak nam doradzono. Niestety nikt
nie potrafi doradzić co i jak zrobić aby wysuszyć mury. Czy może usunąć mokrą wełnę spomiędzy murów
ale jak? W jaki sposób doprowadzić dom do stanu sprzed powodzi?
Poproszono mnie o ocenę własnej pracy. W zeszłym roku podjąłem się usunięcia odspojeń
wyprawy malarskiej z cokołu i filarów płotu murowanego. W trakcie usuwania jak i obecnie
stwierdziłem kapilarne podciąganie wody w licznych miejscach - w części słupków oraz spore
zawilgocenia cokołu ogrodzenia.
Ogrodzenie - strona wewnętrzna historia konserwacji.
Z uwagi na oczekiwanie kolorystyczne realizacja robót możliwa była w określonej cenie tylko
farbą akrylową w kolorze ciemny brąz. Po oczyszczeniu podłoża po poprzedniej farbie - prawdopodobnie
akrylowej ( papier ścierny, szpachelka ) powierzchnię zagruntowałem dwukrotnie i przemalowałem (
dwukrotnie ) farbą akrylową.
W związku z zawilgoceniem pochodzącym z podlewania ogródka
odkopałem fundament ogrodzenia od strony wewnętrznej ( od zewnętrznej uniemożliwiła to kostka
chodnika ) do poziomu posadowienia i pokryłem nie rozpuszczalną w wodzie masa asfaltowo-kauczukową.
Izolacje udało mi się wykonać wyłącznie do poziomy 5 cm nad gruntem. Celowo przy ogrodzeniu
wyprofilowałem grunt niżej aby nie "nachodził na mur". Po roku poproszono mnie o wyjaśnienie
nawroty zniszczeń powłok malarskich. Zniszczenia w licznych miejscach - widoczne na zdjęciach.
Analizując zawilgocenie słupków bramy wjazdowej stwierdziłem ręką niską temperaturę podłoża
co sugeruje bardzo silne zawilgocenie tynku a co za tymi idzie słupa w pełnym przekroju do wysokości
conajmniej 1,5m . Lokalne podciąganie kapilarne wynikać musi wprost z posadowienia ogrodzenia bez
izolacji poziomej bezpośrednio na gruncie oraz charakterystyki budulca. Z uwagi na otynkowanie nie
badałem struktury słupa, (tynk do chwili obecnej z muru nie odpadał). Rok temu stwierdziłem
analogiczne zjawisko określając brak znamion wystąpienia izolacji poziomej i pionowej fundamentu (
brak śladów jej wykonania na odkopanym rok temu fundamencie ).
Ogrodzenie przejawia nadal
ślady zawilgocenia spowodowanego spływem wody opadowej i/lub podlewaniem gruntu w jego otoczeniu
(spadek grunt w stronę ogrodzenia - około 2%). Do wysokości cokołu ogrodzenie obsypane od strony
posesji piaskiem ( drobiny piasku przyklejone do wyprawny malarskiej ) co świadczy bardzo sile
oddziaływanie wód opadowych możliwe też powstanie tych zabrudzeń w skutek ręcznego podlewania
ogródka lub użycia zraszacza. Na odcinku największych zniszczeń występuje albo duża połać gruntu lub
teren zacieniony z obecnością drzew iglastych.
Ogrodzenie strona zewnętrzna - historia
konserwacji. Od zewnątrz po oczyszczeniu ogrodzenia zagruntowałem tynk, przykleiłem do niego
1 cm warstwę styropianu, zaciągnąłem klejem, wtopiłem siatkę, zaciągnąłem na gładko, po wyschnięciu
zatarłem, zagruntowałem, po 4 godzinach ponownie. Pomalowałem dwukrotnie zgodnie z odstępem czasowym
wyrównując kolor.
W mojej ocenie farba akrylowa nie zdała egzaminu niemniej koszt farby
silikonowych i ich kolorystyka nie była dostępna w oczekiwanej cenie. Poza jednym lokalnym
zarysowaniem na granicy słupka w miejscu niezbrojonym siatką brak znamion spękań na wyprawie
zewnętrznej posesji.
Jeden ze słupków furtki do posesji po dokładnym zaizolowaniu
zaciągnięto na całej wysokości masą tynku mozaikowego. W przypadku tego słupka brak widocznych
objawów podciągania kapilarnego. Mozaika nie ma typowych dla podciągania kapilarnego purchli, jest
równa i gładka na całej wysokości. Wniosek - słupek jest z 3 stron obetonowany i ma nikłym dostępem
do otaczającego gruntu, przez co jest mało narażony na wody opadowe. Na długości ogrodzenia
występują również nieliczne słupki bez oznak zniszczenia powłoki co świadczy o wpływie lokalnym
cienia, wilgotności gruntu, nawadniania gruntu które może nie występować w innym miejscu.
Z
uwagi na fakt zachowania się powłoki na kilku przęsłach oceniam że powodem zniszczenia jest reakcja
podciągania kapilarnego z gruntu. Szczególnie w przypadku dwóch słupów bramy wjazdowej proces ten
jest silnie widoczny. Słupy nie mają szans usunąć z siebie wilgoci w cyklu rocznym, wysychanie
słupów powoduje ponowne podciąganie kapilarne. Proszę o wskazanie czy istnieje jakakolwiek metoda
realizacji wyprawy na takim ogrodzeniu. Jakie czynności należy wykonać i jakimi materiałami.
Już po kilku
miesiącach eksploatacji pewnej dużej galerii handlowej najpierw na poziomie garażowym -1 pojawiły
się liczne zacieki na ścianach okalaj...
Dom wg projektu indywidualnego.
Zrobiony komplet analiz + projekt sprawdzony przez Pana Jerzego.Projekt składa się z budynku
mieszkalnego z garażem w bry...
linked in
instagram
funpage