Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Zatrudniam ponoć jednego z lepszych
wykonawców w województwie, ale już nie mam z nim sił walczyć i spać nie mogę jak pomyślę o ich
partactwie. Proszę o skomentowanie zamieszczonych zdjęć.
1.
Jak zabezpieczyć hydroizolację wewnątrz fundamentów przed uszkodzeniem w trakcie ubijania żwiru?
2. Czy wystarczy 12 cm styropianu XPS
na ścianie fundamentowej i cokole, a jeśli należy tą grubość zwiększyć to o ile i czy przyklejać
wtedy płyty całopowierzchniowo w dwóch warstwach i czym?
3. Czy
belkę podwalinową (pod taras) która jest kontynuacją wieńca, wystarczy zaizolować szlamem mineralnym
i jak zabezpieczyć podbudowę pod płytę tarasu na czas ubijania (zdjęcie 11)?
4. Ponieważ fundamenty wyszły płytko, wiem, że trzeba będzie dosypać ziemi nawet więcej,
niż jest w projekcie. Wykop był zrobiony na ok. 113 cm od poziomu terenu, w tym zdjęto 30 cm humusu.
Pozostałe ok. 83 cm miało wypełnić 10 cm chudego betonu i 40 cm ławy , ale wyszło, jak twierdzi
wykonawca, 15-20 cm chudego betonu i 50 cm ławy.
5. W związku
z rozpoczętymi robotami pod izolacje ścian fundamentowych chciałam prosić o polecenie produktów do
regeneracji papy na ławach i do wypełniania ubytków których wspomniał Pan w
książce.
Zdjęcie 8 – pokazuje stan obecny, przy
garażu na występie muru gdzie zrobiono zbyt wąską i krzywą ławę i ściana fundamentowa stoi na
krawędzi ławy (zdjęcie 9 z wcześniejszego etapu budowy). Jak należy w takiej sytuacji zaizolować to
miejsce? Miejscami beton został niedowibrowany i widać kruszywo, a ława została uszkodzona w
trakcie kolejnych prac. Co Pan doradzi jak robić dalej?
Czy w świetle widocznego stanu
uważa Pan, żeby pozostawić fasetę na papie, czy ją skuć? Jeśli jednak pozostawić, to jak naprawiać i
czym?Na zdjęciach niektóre bloczki betonowe są czerwone - to farba do cementu, bo odkupiłam bloczki
z wystawy targowej.
Wykonano ogrodzenie z cokołem o
konstrukcji murowo-żelbetowej grub. 25 cm (słupki żelbetowe i bloczki betonowe). Wysokość cokołu
wynosi 1-1,5 m ponad przyległy teren. Z drugiej strony cokołu teren jest ok. 30 cm poniżej góry
cokołu. Nie wykonano tam żadnej hydroizolacji pionowej i poziomej. Od strony gdzie grunt jest 1-1,5
m poniżej od góry cokołu wykonano częściowe wykończenie metodą BSO (styropian 5 cm + warstwa kleju
na siatce). Są oczywiście widoczne ślady przenikania wilgoci na warstwie klejowej i mokre plamy.
Góra murka jest zakończona płytą kamienną.
Cokół wykonano 2
lata temu, a inwestor chce go teraz elegancko wykończyć tynkiem cienkowarstwowym od strony terenu
położonego niżej. Jak poprawić istniejącą sytuację? Odkopanie cokołu ze strony wyższego terenu
będzie bardzo kosztowne - teren jest zagospodarowany.
Proszę o radę
jak najskuteczniej i najekonomiczniej pozbyć się grzyba pleśniowego z mojego mieszkania? Proszę o
wsparcie i podanie możliwie szczegółowo opis czynności do wykonania, gdyż chcę to zrobić jedno lub
dwuosobowo. Czy jako środek zaradczy zastąpić w pokoju z grzybem podłogę na legarach na gruncie na
jakąś podłogę wg nowych technologii?
Budynek z roku 1937, piętrowy o kształcie kwadratu
(10x10m) przykryty dachem kopertowym. Ściany zewnętrzne gr. 48
cm mur z cegły na zaprawie piasek+wapno. Fundament cegła betonowa na zaprawie cementowej. Brak izolacji pionowej i poziomej, ale izolacja pozioma wykonana jest ze smoły pod ziemią 25cm (z uwagi na zniszczenia
wojenne teren po 45r podniósł się o warstwę rozrzuconego gruzu). Budynek częściowo podpiwniczony.
W 1998 r. skuto stary tynk i ponownie wytynkowano nowym
cem.-wapiennym zatartym na gładko.
Podłoga w pokojach: klepka bukowa na deskach
drewnianych na legarach ułożonych na gruzie 30 cm, który wysypany jest na piasku. Tynk wew.
cementowo-wapienny, miejscowo wyszpachlowany gipsem i
pomalowany farbą. Zagrzybienie pleśniowe sięga wys. 60
cm.
Ratunku! Proszę o pomoc, obecnie jest kładziony tynk
silikatowy baranek 1,5 mm. Po położeniu go na ściany i wokół okien tynk popękał - powstało coś jakby
pajęczynka pęknięć na ścianie i wokół okien. Tynk jest bardzo kruchy, a na jednej ze ścian u jej
dołu w ogóle nie wysechł i wyraźnie zmienia kolor. Zaczynają powstawać jasne plamy. Tynk był
kładziony w trakcie słabego deszczu i było bardzo zimno. Wykonawca twierdzi że pogoda była idealna
do kładzenia tynku. Tynk jest kładziony na styropianie. Chcieliśmy silikonowy ale wykonawca zamówił
silikatowy twierdząc że silikonowego nie można kłaść jak jest styropian. Czy to prawda? Bardzo
proszę o odpowiedź co można zrobić z tym tynkiem?
Od dawna szukam dla siebie niedużego domu,
ale ceny są nie na moją kieszeń, trafia się teraz dom o konstrukcji drewniano-murowanej, tzn. dwie
ściany (pn i pd) są z bali grubych na 18 cm, a dwie (wsch - zach) są z cegły pełnej. Dom z zewnątrz
jest cały otynkowany, w środku zwykłe tynki wapienne, strop jest drewniany z polepą, więźba
drewniana ze starą dachówką cementową. Dom ogólnie wygląda nieźle, był stawiany 50 lat temu,
niedawno właściciele ocieplili drewnianą ścianę północną styropianem (tylko tą jedną) i wymienili
okno w tej ścianie na PCV. Teraz zastanawiamy się z żoną, czy to było dlatego zrobione, że coś tam
się działo z tymi balami (właściciele twierdzą, że po prostu okno już było do wymiany i zrobili
jedno przy drugim), od północy zwykle jest większa wilgoć i coś przygniło a oni przykryli to
styropianem i za chwilę będzie wyłazić od środka? Czy może korniki zjadły okno skrzynkowe i
potrzebna była wymiana, a chcieli mieć cieplej i położyli cienki styropian i na siatkę cienki tynk?
Zastanawiamy się czy można by w perspektywie dłuższego zamieszkania wymienić te ściany z bali na
ceglane albo obmurować je? Czy to miałoby sens? Ja wiem, że Pan tego domu nie widzi, a od tego
wszystko zależy, ale jednak bardzo bym był wdzięczny za opinię. Niestety nie mam komu innemu zaufać,
bo poprzednim razem, jak się zastanawiałem nad domem, też do dużego remontu wziąłem dwóch fachowców
i wydali dwie różne opinie więc odpuściłem widząc te różnice w zdaniach.
Mam w projekcie przewidziane wstawki na elewacji wykończone deską szalówką i pod
nią wełnę mineralną a w pozostałej części ocieplenie na styropianie z tynkiem cienkowarstwowym. Nie
ma jednak żadnych rysunków detali jak to wykonać. Rozmawiałem z kilkoma wykonawcami i każdy mówi co
innego. Co mam robić?
Czy można równolegle kłaść tynki wewnętrzne i ocieplenie budynku? Pisał Pan, że najpierw
lepiej ocieplenie, a później tynki. Niestety trochę zaspałem i wyjdzie, że tynki będą w zasadzie na
równi z ociepleniem, o ile nie będą odrobinę szybciej. Czy tynki dadzą radę wyschnąć jeśli ściana od
zewnątrz będzie zamknięta 20cm styropianem i co się stanie jeśli jednak tynki będą najpierw?
Panie Jerzy. Mam kilka kolejnych pytań i wątpliwości. Chwała, że założył Pan ten
serwis, bo odnoszę wrażenie, że więcej się o budownictwie dowiedziałem od Pana niż w szkole i pracy
zawodowej. 1. Kątowniki przy tynkach gipsowych rdzewieją (zdjęcie 1). W budynku wielorodzinnym
sytuacja ma miejsce w pojedynczych mieszkaniach. KB kazał oczyścić kątowniki z rdzy, spryskać minią
w spreju, zaciągnąć gipsem i przemalować białą farbą aby zatuszować. Jednak rdza powraca. Czy jest
jakiś skuteczny sposób zabezpieczenia tych kątowników, aby rdza nie powracała (szczególnie, gdy
lokatorzy wykończą mieszkania)? 2. Jakiś czas temu były robione wylewki na balkonach. Mleczko
cementowe wpłynęło na obróbki blacharskie (zdjęcie nr 2) teraz nie można tego usunąć. Co zrobić? W
jaki sposób zabezpieczać obróbki w przyszłości? KB kazał papę, która jest wyklejana na obróbki
wypuścić poza wylewkę i po wylewkach odciąć. Tak się robi? Nie jest to jednak problem tylko w
momencie wykonywania wylewek, bo pojawia się to także w już wcześniej oddanych mieszkaniach. Wylewki
na końcach balkonów się kruszą, a tam gdzie są płytki odpadają (zdjęcie 3 + 4). 3. Jak poprawnie
wykonać obróbkę gipsem parapetu wewnętrznego, aby uniknąć takich pęknięć (zdjęcie 5). Dlaczego to
pęka?
Zamiana wyprawy mineralnej i farby silikonowej na wyprawę silikonową
Panie Jerzy, nasz potencjalny wykonawca pyta się czy: 1) koniecznie musimy mieć
wyprawę mineralną + farbę silikonową - czy nie mogą tego zastąpić tynkiem silikonowym w dowolnym
kolorze? 1a) przy danych dotyczących ściany zewnętrznej w pokoju i w łazience są podane inne
zakresy współczynników [mi] dla wyprawy i farby - rozumiem, że wybieram jeden produkt, który spełnia
ten bardziej zawężony zakres? np. jest mi
Widoczne trasy przewodów elektrycznych pod tynkiem
Wykonano zbyt cienką warstwę tynku od 10 mm (tynk cementowo-wapienny ) w niektórych
miejscach aż widać grzbiety przewodów. Oznacza to że zapewne wszędzie jest zbyt cienka warstwa
tynku. Jak mogę uniknąć późniejszego pojawiania się tras przewodów na ścianach. Czy tylko kolejna
warstwa tynku może to uratować, czy może są jakieś cienkowarstwowe, miejscowe metody ekranowania
pozwalające wykonać tylko miejscowe delikatne zgrubienie, które później wyrównane zostanie gładzią
gipsową.
Istniejący niepodpiwniczony budynek
szkoleniowo-wypoczynkowy pewnej dużej firmy zlokalizowany u podnóża góry został rozbudowany w ten
sposób, że dob...
projekt "BW-03 wariant 9 - lustrzane odbicie"- parterowy z garażem oraz
użytkowym poddaszem- dach dwuspadowy- nad garażem taras- rozmiar wg projektu, z tym...
linked in
instagram
funpage