Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
proszę o
informację czy taka taśma kalenicowa będzie dobra w moim przypadku?
https://folnet.pl/pl/products/akcesoria-dachowe/kalenica/tasmy-kalenicowe-pod-gasior/tasma-kalenicowa-miedziana-vroll-320-mm-x-5-mb-10677.html
Zastanawiamsię
czy stosując tą taśmę nie muszę dodatkowo stosować siatki nierdzewnej czy muszę? Jeśli muszę to może
zastosować samą siatkę a taśmę odpuścić?
pytanie odnośnie mojej kotłowni a mianowicie
pojemności zbiornika c.w.u w projekcie zastosował Pan zbiornik TESY EV 9S 160 i jego pojemność była dobierana przy założeniu użytkowania domu przez 4 osoby
a co w przypadku jak liczba użytkowników będzie wynosić 6 to trzeba zwiększyć pojemność tego
zbiornika czy zostaje bez zmian?
I drugie pytanie czy
można zastąpić zbiornik z firmy Tesy np zbiornikiem firmy Galmet lub Kospel i jeśli tak to pomógł by
Pan w doborze odpowiedniego bo akurat takie są dostępne od ręki w okolicznych hurtowniach. I
trzecie pytanie jaką zastosować pojemność zbiornika hydroforowego w moim przypadku (zasilanie w wodę
ze studni głębinowej) dodam że zmianie ulegnie źródło zasilania na kocioł Wolf fbg 28 zasilany
propanem
I czwarte mógłby Pan rozwinąć
skróty IS,OS oraz NWK które są w projekcie ale nie są opisane jak
pozostał.
Wnioski z analizy energetyczno-ekonomicznej dla domu
Dzień dobry!
Panie Jerzy - po zapoznaniu się z analizami
dla projektu w Ratowcu (nazwisko: Pastuszak) poniżej kilka pytań:
1. W obliczeniach nie widzę
nigdzie analizy dla zastosowania rozwiązania termoizolacji dachu pianą PUR lub PIR. Czy w przypadku
naszego domu jest to inwestycja nieuzasadniona - stąd ją Pan pominął? 2. W wyniku analizy
przedstawił Pan jako zasadne 2 różne rozwiązania w zakresie termoizolacji ścian zewnętrznych - dla
ścian pokrywanych elewacją z cegiełek - styropian, a dla ścian pokrywanych szalówką - wełnę
mineralną. Z opisu wynika, że do rozwiązania z wełną mineralną (dla ściany pokrywanej szalówką)
uwzględnił Pan jednak również kuchnię - której ściany w rzeczywistości będą pokrywane elewacją z
cegiełki. Wzbudziło to mój niepokój czy na pewno dobrze się telefonicznie zrozumieliśmy, które
ściany mają być pokryte cegiełką. Załączam skany parteru i poddasza z zaznaczonymi ścianami, które
podlegać będą elewacji z cegiełki. Proszę o weryfikację czy w analizie faktycznie uwzględnił Pan
właśnie te ściany dla tego rozwiązania elewacyjnego. Jeśli obliczenia były przeprowadzane przy
innych założeniach - prośba o informację czy wymagają one sprostowania. 3. W analizie wskazuje
Pan, że niektóre z rozwiązań w zakresie wyboru systemu ogrzewania nie spełniają warunków WT2021 w
zakresie wskaźnika Ep. Rozwiązania te jednak są jednymi z najbardziej ekonomicznie opłacalnych. W
e-wykładzie słyszę, że krytycznie odnosi się Pan do wprowadzenia bardziej restrykcyjnej wartości
wskaźnika Ep - gdzie przedstawione tam przez Pana argumenty potwierdza analiza dla naszego domu.
Jako inwestor - oczywistym jest, że również nie jestem pocieszony tym wskaźnikiem Ep - proszę jednak
o informację - czy wybranie rozwiązania, które zgodnie z Pana analizą nie spełnia wymagań WT2021 w
zakresie wskaźnika Ep w rzeczywistości powoduje jakieś realne problemy (np. odmowa odbioru domu lub
inne problemy natury biurokratycznej?). 4. W rozdziale 4-tym analizy - we wstępie wskazuje Pan,
że analizy są przeprowadzone przy założeniu wykonania budynku w wersji szczelności powietrznej.
Proszę o potwierdzenie, czy oznacza to, że krotność wymian nie przekracza 1 w przeciągu
godziny? 5. Rozwinięcie punktu 4 - jak w wypadku wyboru rozwiązania z wentylacją
grawitacyjną/hybrydową prawidłowo zaprojektować rozkład nawietrzaków oraz ilość i rozkład kratek
wentylacyjnych aby nie osiągnąć zbyt wysokiej krotności wymian powietrza (oraz jednocześnie aby nie
otrzymać zbyt niskiej tej wartości)? Czy z Pana doświadczenia wynika, że wystarczającym będzie
zastosowanie się do wymagań opisanych w WT2021 czy może jednak w celu prawidłowego działania
wentylacji należałoby je jednak skorygować (antresola w domu, duża otwarta przestrzeń połączona z
kuchnią)?
W osobnych tematach (wełna i wiatroizolacja) wskazał mi Pan
produkty lub istotne parametry którymi mam się kierować przy wyborze. Pozozstała jeszcze
paroizolacja. Z analiziy cieplno-wilgotnościowej wynika, że mam zastosować paroizolacje o oporze Sd
≥ 72 m. Przeglądając forum BDB natrafiłem na taki produkt
https://www.isover.pl/folia-paroizolacyjna/stopair-1104#opis-produktu.
Pytanie czy może Pan
wskazać coś odpowiedniejszego dla mojego przypadku czy ta będzie dobra?
Dylatacja budowanej posadzki w garażu i jej zabezpieczenie na zimę
Dzień dobry,
Podczas
budowy fundamentów pod dom postanowiliśmy wykonać przy okazji fundamenty pod garaż - wiatę. W
posadzce co około 4,5 metra wykonałem nacięcia na głębokość około 5 cm (grubość posadzki 12 - 13
cm). Mam dwa pytania: 1. Czym wypełnić szczelinę?
2. Jak i czy jakoś zabezpieczać posadzkę i fundament na zimę?
nawiązując do tematu 2796. Beton lany w
temperaturze 8-10 stopni. Prognoza dot. pogody na najbliższy czas powyżej 5 stopni (tak jak Pan
pisał). A teraz prognoza jest taka że z wtorku na środę na zewnątrz będzie minus 5. Oczywiście w
domu takiej nie będzie ale czy możemy coś zrobić by tą temperaturę w domu zachować? Dom
uszczelniliśmy jak mogliśmy.
Beton jest przykryty folią.
Wylewanie zakończone w czwartek.
Co możemy
zrobić? Czy jakaś dmuchawa, farelka... nie mam pojęcia.
Czy układ warstw na tym rysunku jeśli chodzi
dach jest prawidłowo? Z tego co widzę to membrana powinna być na płycie osb a nie pod płytą. I czy
nie lepiej zastosować deski zamiast płyty osb gdzie można je ułożyć z przerwami na wentylację
pomiędzy deskami? W przypadku płyty osb nie da się takiej wentylacji uzyskać.
Żałuję, że tak późno znalazłem Pana portal jak i książkę, no ale nic nie zrobię. Błędy, które
popełniłem „chcąc dobrze” już są dokonane. Muszę prosić o pomoc w sprawdzeniu pomysłu / doborze
rozwiązania.
Temat dotyczy wykonania sufitów na poddaszu użytkowym. Sama wysokość poddasza od
jastrychu do wys. Spodu Kleszcza ma 286 cm. Dach o skosie 40 st. Murłata niestety usytuowana na
środku wieńca. Przed okresem letnim zostały wykonane tynki na ścianach i chwilę przed tym
konsultowałem się z wykonawcą, który mi doradził, abym zamiast obijać murłatę styropianem czy
bloczkiem, po prostu zwiększył grubość wełny na skosie i dociągnął dach do styku ze ścianą. No cóż..
nie sprawdziłem jego wyliczeń ile cm potrzebowałbym na odejście od krokwi, powiedział mi, że 15.
Niestety prawda jest zupełnie inna i potrzebuję ok. 23 cm… Uważam to za niemożliwe do wykonania
(proszę mnie poprawić) i wydaje mi się, że muszę jednak tą murłatę obudować. Jednakże zgodnie z ww.
ustaleniami z wykonawcą koncepcja przed tynkowaniem była taka, że skos łączy się ze ścianą, a przy
murłacie będzie po prostu wełna. Murłata była dość mocno powyginana i miała w niektórych miejscach
spore nieszczelności. Wypełniłem je pianką, na całej długości przykleiłem taśmę wewnętrzną soudala i
jeszcze jej brzegi przesmarowałem płynną membraną Soudala, chcąc zapewnić sobie usunięcie tej
nieszczelności. Wykonawca założył narożniki aluminiowe no i tak to zostało zatynkowane.
No i
teraz mam 2 warianty do wyboru – pierwszy – z dołączeniem skosu do ściany, wariant z wieloma
minusami i dodatkowo znacznie zmniejszający dostęp do ściany zew.
A także drugi – jednak z
zabudowaniem tej murłaty. W tym wypadku pomysł jest taki, że musiałbym te narożniki usunąć, dociąć
XPS, tak aby ten przylegał do murłaty (z uwzględnieniem docięcia na wyoblony narożnik przez taśmę) i
był lekko cofnięty względem ściany wew. Do murłaty chciałbym przykleić XPS pianoklejem do
styropianu, a na styropian nałożyć klej, wpasować siatkę i na to nałożyć tynk. Czy jest to dobry
sposób? Bardzo bym prosił o doradztwo jakie kroki tu poczynić, aby to połączenie było szczelne oraz
aby od środka miało to ręce i nogi.
Druga sprawa dotyczy stropu poziomego poddasza, czyli podłogi strychu. Przesyłam kilka
wariantów i prosiłbym o pomoc w wyborze lub ich zmianie. Założenie jest takie, że wykończeniem
podłogi jest płyta OSB. Muszę zdecydować czy lepiej przybić ją bezpośrednio do kleszczy i sufit
obniżać na dłuższych wspornikach na taką wysokość, aby zmieściła się rekuperacja, a pod nią jeszcze
trochę izolacji albo dołożyć wsporniki na kleszcze i dopiero przytwierdzić płyty OSB podnosząc
podłogę, a podwieszony sufit wykonać zaraz pod skrzynką rozprężną rekuperacji. Wariantem 3 natomiast
jest schowanie skrzynki rozprężnej pomiędzy krokwiami, przymocowanej do wsporników poprzecznych i
wypuszczenie jedynie już rur idących pod kleszczami do konkretnych skrzynek. W tym wypadku nie
musiałbym obniżać aż tak sufitu
Do powyższych zagadnień zrobiłem proste rysunki, aby bardziej to rozjaśnić.
Od maja zaczynam w końcu długo
wyczekiwaną budowę własnego domu. Niedługo będę zakładał dziennik budowy w tym serwisie ale na
początek mam kilka pytań.
1. Szalunki tracone XPS. Odpisywał Pan już komuś że szalunek tracony
jest zły ale był tam grunt gliniasty. U mnie są piaski z kamieniami i też może tak być (będzie) że
ściana pionowa się będzie odspajała od poziomej? Czy lepiej jest zastosować zwykłe szalowanie?
2. Jeśli również warto szalunki tracone zastosować to poniżej przesyłam screeny firm X,Y,Z aby
doradził Pan który system jest lepszy? Nazwy firm zamazałem aby nie podawać ich nazw i nie
reklamować ich tutaj.
Panie Jerzy, Próbuję zrozumieć
jak powinno się podchodzić do budowy domu letniskowego. Znalazłem kila wątków na temat podobnych
zagadnień, np: temat nr. 956 w którym pisze Pan:
"Sprawa druga: Musi się Pan zdecydować, czy
domek będzie używany zimą, czy nie. Nie ma tu znaczenia, że może tylko sporadycznie być używany
zimą. Albo domek letniskowy i ogrzewany najwyżej jesienią, albo domek do używania całorocznego -
czyli zimą ciągle lub sporadycznie."
ale też np, temat nr. 1859:
"Czasami kominek
przydaje się jako główne źródło ciepła, np. w domkach letniskowych, gdy w okresie zimy zechce się
skorzystać z takiego domku. Wówczas szybko, bo w czasie 2-3 godzin intensywnego palenia można
podgrzać dane pomieszczenie do jako takiej używalności."
1. Czy mógłby Pan wyjaśnić, dlaczego
domek letniskowy nie powinien być ogrzewany zimą? Czy chodzi o niebezpieczeństwo zgromadzenia
wilgoci w ciepłym powietrzu i wytrąceniu jej przy szybkim wychłodzeniu? 2. Kiedy takie
"spontaniczne" grzanie jest dopuszczalne? 3. Na co powinno się zwrócić największą uwagę przy
budowie takiego domu? Na jakie niebezpieczeństwa warto zwrócić uwagę i przed czym wypadało by się
zabezpieczyć? 4. Zdaję sobie sprawę, że w przypadku domów całorocznych, jednym z kluczowych
elementów jest poprawne wykonanie (i termo/hydro zaizolowanie) płyty/fundamentu. Czy w przypadku
domu letniskowego ta procedura się różni (np brak termoizolacji)? Czy może są jeszcze jakieś inne
sposoby na posadowienie takiego domu które warto rozważyć?
5. Czy wykonuje Pan analizy dla takich domów? Jakie parametry w takim wypadku się
"optymalizuje"? Czy może są tu jakieś "typowe" techniki które warto po prostu wybrać - "bo tu nie ma
co kombinować"?
Czasami jesteśmy świadkami zdarzeń, które wyglądają na
wyreżyserowany kabaret. Budownictwo, chyba należy do dziedziny szczególnie podatnej na takie
...
Dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym bez
podpiwniczenia posadowiony na ławach. Powierzchnia użytkowa parteru 71,5 m2, poddasza
Ściany z blo...
linked in
instagram
funpage