Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Witam, od pewnego czasu mam poważny
dylemat odnośnie konstrukcji budynku, na co mam się zdecydować, co wybrać aby było dobrze? Wiem że
należy odpowiedzieć sobie samemu na pytanie co nas interesuje i jaki mamy założony cel. Natomiast
pomijając owe pytanie sprawę zostawmy otwartą do rozważenia. Na załączonym rysunku
blisko środka budynku jest ściana działowa nośna na której opierają się obustronnie belki stropu
teriva a na stropie jest projektowana więźba tradycyjna. Dom
parterowy bez podpiwniczenia, poddasze nieużytkowe, dach dwuspadowy.
Rezygnacja ze stropu
betonowego na rzecz konstrukcji wiązarowej z pasem dolnym na strop drewniany? Są plusy i minusy
każdego z tych rozwiązań jak wiadomo np.: stabilność budynku, większe bezpieczeństwo w razie wichury
i zerwania dachu, koszty, zagrożenie pożarem, brak ściany nośnej i fundamentów, czas realizacji -
roboczogodziny, klawiszowanie i wraz z upływającym czasem zarysowania sufitu itd. Tych kilka wad i
zalet wrzuciłem do jednego wora bo wiadomo o co chodzi.
Co wybrać?
Jestem
przekonany że takich niezdecydowanych jak ja jest wielu. Ten wybór pociąga
za sobą dalsze etapy dobrej organizacji więc jest kluczowy.
Dzień dobry, pytanie laika, inwestora. planuje pokrycie dachu w nowobudowanym domu
jednorodzinnym (kąt dachu 37, dwuspadowy, około 300m2) blachą (blachodachówka, blacha na rąbek
itp.) Po przeglądnięciu wielu stron producentów zastanawiam się na jakie parametry takiego
pokrycia trzeba zwrócić uwagę by dobrze dokonać wyboru: - rodzaj blachy - powłoki - jakie, czy
warto, - grubość - kształt - może niektóre są problematyczne - łatwość montażu - może
niektóre są odporniejsze na błędy a inne ich nie wybaczają - trwałość - inne parametry które
trzeba wziąć pod uwagę - jakie? - producent godny polecenia?
Witam, jestem przed etapem ocieplania poddasza i rodzi się tu kilka pytań:
1.
Czy warto dopłacać do lepszej lambdy wełny skoro w obliczeniach przyjmuje się inne wartości niż
deklarowane? 2. Którą wełnę wybrać: skalną cięższą o niższej lambdzie, czy szklaną lżejszą o
lambdzie niższej bądź takiej jak skalna? 3. W analizie CW wyszło mi 27cm, krokwie mam 17cm, a
wg wymiarów producentów wełny wychodzi 26 lub 28 cm która opcja jest poprawna? 4. Czy gęstość
wełny ma wpływ na akumulację cieplną? Chodzi mi o to by nie przegrzewało poddasza latem (wentylacja
będzie grawitacyjna wspomagana). 5. Czy nie będzie to błędem jeśli teraz ocieplę dach a
ocieplenie ścian zrobię w roku 2021 lub nawet 2022?
Chciałem zapytać o sposoby
konserwacji blachodachówki, w moim przypadku nowego dachu. Sporo można znaleźć informacji o
hydrofobizacji dachówki ceramicznej czy betonowej a jakie powłoki będą odpowiednie do
blachodachówki? Tutaj zapewne problemem jest brak możliwości głębokiej penetracji wgłąb materiału
środka hydrofobizującego. Zależy mi zwłaszcza na ochronie przed bio porastaniem
blachodachówki od strony północnej.
Panie Jerzy, mam kilka pytań odnośnie konstrukcji dachu
bezokapowego, a konkretnie jak wykonać newralgiczne miejsca celem uniknięcia kompensacji pary
wodnej. Planuję dach skośny (30-35o), z pełnym
deskowaniem, papowaniem, pokryty dachówką i z rynną ukrytą (system Siba Modern). Oczywiście rozdział
1.6 książki jak i zamieszczone tam rysunki (także detalu 1.11.7 DA-1617) były bardzo pomocne,
podobnie jak i temat 740 i Pana odpowiedzi w nim, jednak wciąż nigdzie nie znalazłem schematu dla
wersji dachu bezokapowego. Najbardziej niejasną jest dla mnie kwestia szczeliny wentylacyjnej nad
termoizolacją dachu (między deskowaniem a izolacją wełną).
Zgodnie z rysunkiem 1.11.7.
DA-1617 powietrze wentylujące przestrzeń nad termoizolacją dachu (poz. 22) powinno mieć szczelinę
wlotową ~100mm (w zależności od pozostałych wymiarów dachu). O ile to faktycznie jest jasne w
przypadku dachu z okapem, o tyle, w przypadku, gdy tego okapu nie ma sytuacja jest nieco bardziej
skomplikowana. Architekt zakłada, że nieszczelności podczas montażu dachu są wystarczające, aby
ruch powietrza był w tej warstwie dachu. Niestety nie przekonuje mnie to i wolę sam dopilnować, aby
szczeliny były odpowiednio wykonane. Wobec tego mam pytania:
1) Jak prawidłowo wykonać wlot
powietrza dla wentylacji szczeliny nad termoizolacją dachu w przypadku dachu bezokapowego? 2) Czy
wybór dachówek wentylacyjnych lub gąsiorów wentylacyjnych ma jakieś znaczenie? Czy ich
wady/zalety/funkcjonalność są tożsame i można wybrać to co tańsze/łatwiejsze w montażu? 3)
Rozumiem, że w przypadku stosowania papy na deskowaniu to papa stanowi wiatroizolację? 4) Czy
słyszał Pan o płytach drewnopochodnych Steico Universal, które według ulotek producenta stanowią
alternatywę dla warstw deskowania i wiatroizolacji w jednym elemencie i czy Pan uważa, że jest to
produkt, którym można z powodzeniem zastosować zamiast właśnie tradycyjnego deskowania i membrany
wiatroizolacyjnej? 5) Czy są jakieś szczególne parametry papy, na które należy zwrócić uwagę
wybierając papę na deskowania?
Przepraszam za wiele pytań w jednym wątku, ale niestety nie
znalazłem odpowiedzi na nie w dotychczasowych tematach. Z góry dziękuję.
jaka powinna być izolacyjność cieplna bramy garażowej w moim przypadku?
Garaż ocieplany do 5 st C (analizy 2099). Jeden z producentów oferuje takie warianty i nie wiem,
który z nich byłby ekonomicznie uzasadniony. Czy mógłby Pan polecić jakichś producentów bram, na
których warto zwrócić uwagę?
przesyłam zdjęcia
mojego dachu na zewnątrz i wewnątrz przedstawiające zacieki i mokre elementy więźby. Dach ma 2 lata,
ale dopiero w tym roku zostały wykonane:
- tynki gipsowe w
lecie
- wylewki anhydrytowe- początek listopada
- ocieplenie
zewnętrzne 23cm - listopad.
Dom starałem się wietrzyć - otwierałem okna na oścież w ciągu dni z
niskim nawilgoceniem. Używaliśmy też kilka razy nagrzewnic gazowych wraz z osuszaczami powietrza ale
bardzo sporadycznie gdy temp. spadała poniżej zera. Woda pojawiła się pierwszy raz 2 tygodnie temu
kiedy nastąpiły gwałtowne mrozy. W zeszłym tygodniu potop się powtórzył. Zacieki są w wielu
miejscach dachu od wewnątrz domu jak i na zewnątrz. Najbardziej leje się z dwóch koszy, aż musiałem
podstawiać wiaderka.
Ostatnio bardzo wiało i nawiało dużo
śniegu na dach i te dwa kosze namokły jeszcze bardziej niż za pierwszym razem. Dodam tylko, że dach
już był w kilku miejscach raz poprawiany przez wykonawcę gdyż małe docinane dachówki powysuwały się
z koszy i spod gąsiorów i powpadały do rynien. Również dachówki były ułożone nie równo i odstawały
(klawiszowały). Tak się składa, że te przeciekające kosze były rozbierane gdyż zdejmowane były łaty
na tych połaciach i przestawiane. Stare blachy koszowe nie nadawały się do ponownego użycia, gdyż
dekarz je uszkodził w trakcie demontażu ale nic nie robił z folią wiatroizolacyjną!!! Czy możliwe
jest to, że uszkodził folię i teraz leje się przez te kosze?
Na dachu znajduje się folia Dorken Delta Max Plus. W koszach blacha
aluminiowa MDM.
Pod gąsiorami znajduje się folia TIF TASMA ROZPRĘŻNA20/10 x50.
W tym momencie tynki gipsowe są wilgotne i boję się, że to je załatwi tak
jak i może załatwić wilgotną jeszcze posadzkę z anhydrytu. Czy mogę włączyć ogrzewanie podłogowe w
całym domu mimo, że sufit w dachu jest jeszcze nie ocieplony i grzać do końca zimy? Czy otworzyć
okna i wietrzyć dom?
Bardzo proszę o pomoc, nie chcę wyrządzić szkód których już nie
będę w stanie naprawić.
Najbardziej żałuję, że Pana książkę kupiłem dopiero teraz i szkoda że nie
wcześniej, bo może bym dopilnował żeby nie było błędów.
Dodam, że to projekt domu Rozłożysty 2. Dziś odkryliśmy jeszcze, że blachy koszowe
aluminiowe montowane są za pomocą wkrętów do łat. Wkręty są usytuowane na zewnętrznych częściach
blach. Znajomy mówił mi, że blachy nie powinny być przykręcane tylko zaginane na końcach i mocowane
za pomocą specjalnych spinek, które są kręcone do łat. Brak jest dodatkowej folii w
koszach.
Czy Pan wystawi mi opinię którą będę mógł przedstawić wykonawcy?
Opinia będzie mogła posłużyć mojemu adwokatowi w razie problemu z wykonawcą.
Mam pytanie dotyczące montażu okien dachowych. Standardowe szerokości okien dachowych
zaczynają się od 66 cm. Chciałbym zamontować okna 66x118 ale z tego co widzę na rzucie więźby
odległości między krokwiami (między którymi będą montowane okna) od środka krokwi do środka wynoszą
71 cm lub 74, co przy odjęciu 8 cm daje 63 i 66 cm. Czy można krokwie wycinać aby takie okno się
zmieściło, czy może lepiej poprosić konstruktora żeby przesunął nieco te krokwie żeby się te okna
bez problemu zmieściły? Czy otwór 70 cm mierząc od brzegu krokwi do brzegu będzie odpowiedni żeby
zamontować bez problemu takie okna?
Witam, Jestem na etapie opracowywania koncepcji
budynku. Jedną z moich bolączek, której jeszcze nie rozwiązałem jest duża wrażliwość
współczesnego budownictwa na awarie w dostawach mediów. Dla przykładu, już naście miesięcy władze
miasta stołecznego nie mogą sobie poradzić z usunięciem awarii kolektora posiadając ogromne środki,
możliwości i dostępność materiałów. Jakie możliwości będą mieli zwykli obywatele aby uchronić
swoje domy przed skutkami awarii, dajmy na to, kilkutygodniowy brak prądu w okresie „srogiej” zimy
(~ -15 st. C). Moim celem jest stworzenie domu, który da schronienie moim bliskim w czasach kiedy
marzyć będziemy o obecnym „spokoju”. Nie chcę budować schronu, ale chciałbym aby dom miał
zdolność podtrzymania minimalnych parametrów do przetrwania (i utrzymania swoich funkcjonalności) w
czasach gdy któreś media, z tych czy innych powodów nie będą dostępne przez dłuższy
czas.
Wstępne założenia: Dom o prostej bryle, kompaktowy, max 150m2 dla rodziny
2+3. Ogrzewany piecem gazowym, podłogówka w całym domu, rekuperacja, kominek.
Rozwiązania,
zabezpieczenia na czas awarii:
1. Agregat prądotwórczy Wady: zależny od dostępności paliwa –
stosunkowo krótki czas pracy, dość niska moc, wystarczająca jednak na podtrzymanie zamrażarki,
lodówki, sterownika pieca czy pomp cyrkulacyjnych. 2. Kominek jako alternatywne źródło
ciepła. 2.1 Z rozprowadzeniem ciepła. Wady: Użytkowanie kominka z rozprowadzeniem ciepła w
trakcie normalnej eksploatacji domu, będzie powodować przegrzewanie pomieszczeń, proszę sprostować
jeśli się mylę. 2.2 Z płaszczem wodnym. Wady: Awaria w dostawie wody spowoduje przegrzanie
się wody w instalacji. 2.3 Kominek akumulacyjny. Wady: Ograniczone oddziaływanie i dość
znaczne gabaryty. 3. Alternatywny piec na paliwo stałe Wady: Dodatkowy komin, większa
kotłownia, współczesne piec posiadają elektroniczne sterowniki – w razie braku prądu jest
bezużyteczny. 4. Otwierane okna, w razie awarii rekuperacji.
Panie Jerzy czy może Pan
przedstawić możliwie proste i skuteczne zabezpieczenia na takie sytuacje. Ewentualnie wyjaśnić
szerzej problem wrażliwości współczesnego budownictwa na brak mediów.