Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
z racji, że jestem w trakcie budowy domu
piszę z kilkoma pytaniami:
1. Jestem przed wyborem stolarki okiennej (PCV). Będą to głównie spore
przeszklenia (+-220cm x 145cm wys/szer) na podwalinie. Jaką wysokość podwaliny wziąć pod uwagę jeśli
warstwy posadzki wyglądają następująco: - 2x5cm EPS - 7-8cm jastrychu - 1-2cm
wykończenie Czy jastrych ma wychodzić na równo z podwaliną, czy zachodzić na ramę okna? Jeśli ma zachodzić, to jak bardzo?
2. Jaki rodzaj jastrychu polecałby Pan, jeśli jak wyżej będzie 10cm
EPS i 7-8cm jastrychu na parterze oraz 5cm EPS i 7cm jastrychu na piętrze przy czym wszędzie będzie
ogrzewanie podłogowe wodne? Planowałem zlecić „miksokreta” ale po kilku przeczytanych Pana
wypowiedziach zacząłem się nad tym mocno zastanawiać.
Z góry dziękuję za odpowiedź i
ewentualne inne spostrzeżenia, na które powinienem zwrócić uwagę.
Dzień dobry, w
koncepcji wentylacji przygotowanej przez Pana dla naszego domu, w kotłowni znajduje się kratka
ścienna 14x14 do kanału prowadzącego na dach, dwa nawiewniki okienne zablokowane na przepływ
maksymalny oraz kratka w dolnej części drzwi o pow 400 cm2. Za drzwiami z kratką jest skład opału z
oknem, w którym są również dwa nawiewniki okienne zablokowane na przepływ
maksymalny. Instalatorzy montujący piec na pellet powiedzieli nam, że przepisy wymagają, żeby w
kotłowni znajdował się otwór niezamykalny o powierzchni co najmniej 200 cm2, i że ma to być otwór w
ścianie zewnętrznej.
Zamoczone ocieplenia dachu podczas wygrzewania posadzek
Witam serdecznie, Sprawa dotyczy pozbycia się wilgoci z wełny mineralnej a dokładnie
pomiędzy jej górą a membraną paroprzepuszczalną. Dane: - dom jednorodzinny z poddaszem
użytkowym + nieocieplony strych, dach dwuspadowy, warstwy dachu zgodnie z dołączonym rysunkiem
oprócz dodatkowego zastosowania oplotu wentylującego pod blachą, ogrzewanie podłogowe w całym domu,
źródło ciepła Pompa ciepła powietrze – woda, w ścianach szczytowych wykonano otwory wentylujące
strych nieocieplony (średnica 25cm). Etap budowy: - Tynki gipsowe wykonane 3 miesiące temu,
wylewki anhydrytowe wykonano 4 miesiące temu, okna i drzwi otwarte na oścież do grudnia w celu
pozbycia się wilgoci. - Zamontowano wełnę mineralną pomiędzy jętkami i krokwiami, tylko w jednej
warstwie, nie wykonano montażu folii paroszczelnej (mój błąd). Z zewnątrz dom ocieplony styropianem
20cm + klej i siatka. - zakończono proces wygrzewanie posadzek, aktualna temperatura powietrza
wewnątrz około 25 st C, temperatura zasilania ogrzewania podłogowego 31 st
C.
Problem:
Tydzień temu podczas najwyższych temperatur w domu zauważyłem zaciek wody na ścianie
kolankowej, pojawił się w związku z kondensacją pary wodnej na membranie, woda spływała po membranie
na wełnę a następnie na ścianę (akurat w tym miejscu nie była dokończona szczelnie). Pomieszczenia
nie były odpowiednio wietrzone w celu pozbycia się wilgoci. Na nieocieplonym strychu membrana była
cała zroszona kroplami wody, przy dotknięciu krople spadały prosto na dół bądź zsuwały się w dół po
membranie na wełnę mineralną która w górnej warstwie była mokra. Pojawiły się zacieki wody na
elewacji.
Poczynione kroki: Wypożyczyłem 4 osuszacze o wydajności około 30l/dobę, rozstawiłem na
dole i na górze domu, zakupiłem mierniki temperatury i wilgotności powietrza do monitorowania.
Wilgotność przed włączeniem osuszaczy wynosiła 60-70%, temperatura w szczycie wygrzewania posadzek
wynosiła 33stC, zewnętrzna około 0 st C. Ponadto wykonano otwory wentylujące strych (średnica 25cm)
– wcześniej były tylko otwory w membranie paroprzepuszczalnej wzdłuż kalenicy o szerokości około 2cm
+ niepodłączone jeszcze wywiewki z kanalizacji. Sukcesywnie zmniejszałem temperaturę zasilania
zgodnie z procedurą wygrzewania posadzek (2st dziennie).
Rezultaty do wczoraj: Zacieki na
ścianach elewacji zniknęły niemal całkowicie. Temperatura wewnatrz około 26 st C, wilgotność 30-40 %
w zależności od pomieszczenia. Zostawiłem jeden osuszacz działający na poddaszu. Znalazłem 2
pęknięcia tynku na ścianach. Celem dodatkowej wentylacji poddasza i pozbycia się wilgoci do
czerpni od strony wewnętrznej zamontowałem wentylator przemysłowy o mocy ponad 600w, wydajność
teoretyczna 4000m3 a praktyczna pewnie koło 2500m3/h. Problemem jest tylko woda pomiędzy membraną
paroprzepuszczalną a wełną której nie mogę się pozbyć.
Stan na teraz: Wydaje mi się że
pojawiły się nowe / większe zacieki z uwagi na to że powietrze wdmuchiwane jest na poddasze i
częściowo ucieka przez szpary. Na podbitce pojawiły się w kilku miejscach krople, gdzie najpewniej z
uwagi na wywiewane nieco cieplejsze powietrze skrapla się wilgoć.
Propozycja dalszego
działania: Na początku stycznia planowana była sucha zabudowa stropu poddasza użytkowego, na tą
chwilę kompletnie nie jest możliwa z uwagi na uwięzioną wilgoć w wełnie mineralnej. Nieco szalony
plan zależny od pogody przewiduje przy dodatniej temperaturze zewnętrznej w ciągu
dnia: 1) Wcześniejsze zrezygnowanie z wentylatora na poddaszu prawdopodobnie nie za wiele da a
koszt wynajmu i prądu to 1000zł miesięcznie. Potrzymam go jeszcze 2 dni i ocenię
rezultaty. 2) uprzednie zmniejszenie temperatury wewnątrz domu do 5 st C, zachowując niską
wilgotność powietrza wewnątrz, 3) ściągniecie wełny mineralnej na skosach między krokwiami, gdzie
jest uwięziona woda (około 45m2), 4) ocena zamoknięcia i jego rezultatów dla elementów takich
jak murłata, krokwie, ściana kolankowa itd., 5) wytarcie do sucha (ewentualne zastosowanie
wentylatorów i wietrzenie) membrany paroprzepuszczalnej od wewnątrz, 6) jak najszybszy montaż
dwóch warstw wełny mineralnej wraz z folią paroprzepuszczalną celem ograniczenia możliwości
powstania skroplin, niestety pewnie zajmie 2 dni.
Skraplanie się pary wodnej na wiatroizolacji w dachu
Witam potrzebuje porady. Mamy zabierać się za poddasze, a na górnej ramie okna
pojawiają się skropliny. Na membranie jest wstawiona dodatkowo rynienka nad oknem oraz membrana jest
wywinięta na łatę. Tylko podczas mroźnych i słonecznych dni się to pojawia. Budynek jest
nieogrzewany i jeszcze nie ocieplony.
Czy do okien już zainstalowanych w standardowy sposób - okna zlicowane z murem (beton
komórkowy), wypełnienie pianką montażową można zrobić coś przed dociepleniem oraz wykonaniem tynków
aby to zamontowanie ulepszyć (zredukować mostek termiczny)?
Zastanawiałem się nad docięciem wystającej
pianki oraz użyciem uszczelniacza butylowego z dwóch stron okna. Następnie dodatkowo po stronie
zewnętrznej zastosowanie taśmy paroprzepuszczalnej przyklejając ją do ramy okiennej oraz muru.
Zastanawiałem się czy może to zaowocować pozytywnym efektem.
Dzień dobry, Panie Jerzy jestem w trakcie przygotowań do remontu domu z
1985r.
1. Łazienka na piętrze – będę skuwał płytki które sięgają do połowy wysokości
pomieszczenia a druga połowa to tynk c-w czy ten tynk też mam skuć? Ściany łazienki to z trzech
stron cegła pełna (ściana wew.) i czwarta ściana zew. to pustak ceramiczny. W poradzie nr
1142: - zaczął Pan od nałożenia foli co z gruntowaniem przed folią?, - w punkcie 3 jest podana
temp. 18-22°C, czy nie może być niższa. Aktualnie dom jest nieogrzewany panuje temp. Około
8-9°C, - mam rozumieć iż remont łazienki oprzeć na poradzie nr 1142?
2. Już nie pamiętam
ale w którejś poradzie Pan wspominał o odpowiednim podcięciu drzwi lub wykonaniu otworów w drzwiach
jak się ma wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Ja taką posiadam na piętrze i pytanie ile
trzeba podciąć drzwi lub jakiej powierzchni powinny być otwory w drzwiach dla prawidłowego przepływu
powietrza.
3. W domu została wymieniona instalacja C.O. a dokładnie stare rury z 85r. zostały
zastąpione rurami PEX, ale zostały jeszcze do wymiany rury w łazience i kuchni chodzi o zimną i
ciepłą wodę użytkową. Podejście do domu zasilania wody jest wykonane z rur PP. Ciepła woda z
zasobnika wody jest transportowana rurami PP i w którymś momencie łączy się ze starymi rurami. Piec
i zasobnik C.W.U. będzie zastąpiony nową instalacją do przygotowania ciepłej wody i ogrzewania domu
(pompa ciepła). Z czego wykonać zasilanie zimnej i ciepłej wody do łazienek i kuchni na piętrze i
parterze? Z rur PP zimna woda i PP-r ciepła woda?
Dzień dobry, mam w planach budowę niewielkiego, dobrze docieplonego domu, ok. 74,4 m2.
Dwie z trzech sypialni będą gościnne, użytkowane głównie latem. Planuję ogrzewanie kablami grzejnymi
we wszystkich pomieszczeniach i wentylację mechaniczną. Jednak zastanawiam się jak powinno się
podejść do tych rzadko używanych pokoi, a mianowicie: -- czy w nich również warto zainstalować
wentylację mechaniczną czy może postawić na grawitacyjną? Wentylacja mechaniczna wiąże się z
kosztami instalacji i jej działania, więc czy jest sens jej instalowania, gdy przez znaczną część w
roku nie będzie tam nikt przebywał? -- czy te pokoje powinny być zimą ogrzewane? Nawet nie mam na
myśli, że do temperatury 20 stopni, ale powiedzmy 12? Gdyby były nieogrzewane, a drzwi zostawiłabym
zamknięte to chyba pokoje te wyciągałyby ciepło z sąsiednich pomieszczeń, co i tak przyczyniałoby
się do większego zużycia prądu na ogrzewanie? Jak rozumiem w przypadku ich zamknięcia i wentylacji
grawitacyjnej należałoby je wietrzyć raz na jakiś czas?
Proszę o Pańską opinię, jak najlepiej
byłoby podejść do tego tematu.
mam pytanie odnośnie przygotowania do montażu drzwi
zewnętrznych. Obecnie budowany dom jest na etapie rozprowadzania instalacji. Na podłodze będzie 11cm
XPS + 6-7cm wylewki anhydrytowej. Drzwi zewnętrzne planuję wstawić po tynkach i wylewkach
(wielokrotnie widziałem sytuacje, gdzie w trakcie wnoszenia sprzętu/materiałów drzwi zostawały
obijane lub porysowane) a przed ociepleniem. Jak powinienem przygotować otwór drzwiowy przed
wylewkami i przed montażem drzwi? Dokleić 18cm XPS od dołu w otworze?
Witam, budynek parterowy w SSO. Ściany fundamentowe na ławie żelbetowej wymurowane z
bloczków fundamentowych, beton podkładowy na równo z ostatnią warstwą bloczka fundamentowego, ściany
konstrukcyjne z betonu komórkowego 500. Spód otworów drzwiowych wejściowych i tarasowych, a także
otworów okiennych typu HS i fix (góra dół) to góra ostatniej warstwy bloczka, planowana przyszła
podłoga 25cm (16 cm styropian + 7cm wylewka + 2 cm wykończenie). W otworach standardowych okien
trzeba domurować jeszcze 12 cm muru (nie wiedziałem jaka będzie wysokość
podłogi).
Pytania: 1. Jak należy poprawnie zamontować drzwi wejściowe, tarasowe, okna typu
HS (szer 4.5m i 2m), okna typu fix (szer 2m)? HS znajduje się pomiędzy trzpieniami żelbetowymi - czy
mógłbym wykonać podwalinę żelbetową kotwioną do tych trzpieni? Czy wystarczy podmurówka z betonu
komórkowego 8cm na spoinie zbrojonej fi 6-8 o wys 3 cm a na bloczku XPS 12-14cm?
2. Pod
standardowymi oknami wykonać brakującą podmurówkę z betonu komórkowego 8cm na spoinie zbrojonej fi
6-8 cm z zakładką po 30 cm (wcięcie w istniejący mur)? Tutaj okna osadzamy bezpośrednio na murze,
nie stosujemy podwaliny z XPS?
3. Czy dobrym rozwiązaniem jest stosowanie dedykowanych oparć systemowych?
Czy jednak zastosowanie zwykłego xps o klasie 700 będzie lepszym rozwiązaniem?
Problemy techniczne w budownictwie zabytkowym zawsze należą do
trudnych. Rozwiązania muszą możliwie najmniej ingerować w istniejącą materię obiektu, ...
Projekt indywidualny
budynku jednorodzinnego z poddaszem użytkowym oraz antresolą. Powierzchnia użytkowa 158,05
m2 + garaż dwustanowiskowy z pomieszczen...
linked in
instagram
funpage