porady budowlane

Pielęgnacja tynków wewnętrznych cem-wapiennych i jastrychu anhydrytowego

Tynk cem-wapienny czy gipsowy? Mur zamiast mebli w kuchni

Po przeczytaniu Pana książki jestem mądrzejszy od moich wykonawców. Sami to stwierdzili i prosili o namiary gdzie kupić Pana książkę. Podałem oczywiście. Mam pytania:
1. Jakie lepiej stosować tynki, bo opinie są bardzo podzielone: cementowo-wapienne czy gipsowe? Ściany mam z betonu komórkowego 500.
2. Wylewając posadzkę na poddaszu (strop Terriva) trzeba dać najpierw styropian grubości 2 cm (tak mam w projekcie) ale zastanawiam się po co?

3. Czy posadzki powinny być zbrojone siatką stalową czy wystarczy dodać włókna do betonu?
4. Czy po wylaniu posadzki na parterze można będzie postawić male ścianki z betonu komórkowego grub. 6 czy 8,5 cm do wykonania potem betonowego blatu w kuchni? Zamiast kupować meble z blatem, chciałbym wymurować ścianki i zabudować tylko drzwiczkami a blat pokryć kafelkami lub kamieniem. Coś podobnego chciałbym zrobić z umywalką i blatem w łazience.

Szczeliny między ociepleniem wełną, a ramą drzwi

Mam pilne pytania jak dokończyć ocieplenie elewacji. Zdjęcia "drzwi" przedstawiają szpary pomiędzy ościeżnicą drzwi tarasowych a założoną wełną 20 cm. Jak je uszczelnić?

Zdjęcie „posadzka” przedstawia wełnę, która dotyka do betonu na tarasie ogrodowym. Jak poprawnie odizolować wełnę by nie ciągnęła wody?

Zdjęcie „garaż” przedstawia ocieplenie ściany fundamentowej i wjazd do garażu, styropian  grubości 14 cm. Jak poprawnie zakończyć ocieplenie biorąc pod uwagę późniejsze obciążenia na wjeździe do garażu?

Podjazd dla niepełnosprawnych w miejsce schodów

Skoro ostatnio mowa o podjazdach, zapytam i ja. Ma być pochylnia dla niepełnosprawnych i schody o nawierzchni z kostki betonowej typu HOLLAND. Nachylenie pochylni wynosić będzie 8,0 %, zaś różnica wysokości do pokonania pochylnią i schodami 0,50 m. Ograniczenie komunikacji stanowić będą murowane ścianki z cegły ceramicznej pełnej o gr. 25 cm na zaprawie cementowej klasy M5, o wysokości do 20 cm powyżej nawierzchni, które w koronie zostaną zwieńczone czapką betonową a w niej zostaną zamocowane słupki balustrady. Izolacja ław fundamentowych i ścianek została wykonana wg rysunku 1.9.-18 z Pana książki.

1. Jakie powinny być warstwy pochylni i podestu w przypadku gdy nie będzie wykonywana płyta betonowa z poziomym uszczelnieniem?
2. Czy przy ściankach ograniczających płytę pochylni należy ułożyć obrzeża betonowe? Czy takie rozwiązanie będzie ochroną ścianek murowanych przed spływem wód opadowych po płycie pochylni? Jak zabezpieczyć można ścianki w inny sposób?
3. Jak odwodnić płytę podestu o pow. 10 m2? Jakie spadki? Czy można stosować odwodnienia liniowe lub szczelinowe o wymiarach szczeliny 100 x 6 mm? W jaki sposób odprowadzić wodę?
4. Ile procent wody spływa po kostce a ile wchłaniane w podłoże?
5. Czy w przypadku gruntów wysadzinowych należy je wymienić do poziomu posadowienia? Jakie układać wówczas warstwy? Czy w poziomie posadowienia (od strony wewnętrznej) należy układać rury drenarskie?
6. Jak należy wykonać połączenie nawierzchni kostki betonowej ze ścianką ograniczającą komunikację oraz z ścianą budynku (również styk przy ościeżnicy drzwiowej)?
7. W jaki sposób zamocować i uszczelnić słupek balustrady w czapce betonowej?
8. Jak zapewnić opór dla nawierzchni pochylni przy wjeździe na pochylnię?
9. Czy zagęszczanie mechaniczne poszczególnych warstw wpłynie negatywnie na konstrukcje ścianek?
Na zdjęciach widoczne schody do rozbiórki.

Popękane tynki cem-wapienne na ścianach i sufitach

Przesyłam zdjęcia rys powstałych na ścianach i sufitach w salonie i proszę o poradę jak je naprawić. Rysa na suficie ma długość ok. 3 metrów i jest równoległa do belek teriva. Tynki wykonywano w lipcu, podłogi wykonano w sierpniu a grzanie rozpocząłem 22 grudnia.
Wykonywano tynki maszynowe. Pierwsza warstwa to szpryc Kreisel 550 rozpoczęty o godzinie 10 a skończono o godzinie 16. Przed szprycem nie moczono ścian i sufitów. Druga warstwa to tynk Kreisel 502 L rozpoczęto następnego dnia o godzinie 9 właśnie od salonu - grub. 10-15 mm. Trzecia warstwa tynk biały Kreisel 511L zacierany maszynowo po 5-7 dniach. Podczas zacierania pryskano wodą z pędzla. Na nadproże i słupy między oknami została  naniesiona masa naprawcza w celu uzyskania pionów i poziomów bo ich nie było. Ściany to mur z bloczków silikatowych, słup między oknami to żelbet. Tynkowanie rozpoczęto od salonu.

Spora rysa jest na suficie, równoległa do belki Teriva, w miejscu gdzie na piętrze został ułożony HEB. HEB ma oparcie z jednej strony na ścianie nośnej po środku budynku a z drugiej strony na słupie między dużym a małym oknem - z projektem. Cały sufit jest popękany w rozetkę, pęknięcia są widoczne tylko w dzień, przy świetle żarowym nie są widoczne, są trudne do sfotografowania. Z jednego punktu wychodzą 3-4 rysy w zupełnie różnych kierunkach, jest ich dużo. Są w całym pokoju, a wygląda to okropnie.

Ściany w salonie popękane wzdłuż ułożonych kabli od puszek do gniazdek na dole. Wszystkie połączenia między puszkami i gniazdkami mają rysy praktycznie na całej długości. Co ciekawe, pomieszczenia sąsiadujące z salonem nie wykazują rys. Salon znajduje się od południa, ma wielkie okna, wietrzenie miał zapewne większe od innych pomieszczeń. Pierwsze rysy zauważyłem na suficie a potem na ścianach po kilku dniach od włączenia ogrzewania. Kable elektryczne bez bruzd - kabel płaski ułożono wprost na Silce i zamocowano go przy pomocy plastikowych złączek.

Teza wykonawcy: - budynek osiada i to normalny efekt. Proponuje naprawę przez powiększenie pęknięć ostrym narzędziem np. szpachelką, pomalowanie gruntem i ponowne naniesienie ostatniej warstwy Kreisel 511L.

Pytania inwestora domu jednorodzinnego przed budową

Niedawno kupiłem Pana wspaniałą książkę. Przejrzałem sporą część wypowiedzi na tematy, które mnie interesują w tym również wspaniałym serwisie BDB. Widząc problemy moich znajomych z popełnionymi błędami, chcę wybudować swój dom bez błędów. Dom ma piwnicę jedynie pod garażem. Zamieszkany ma być parter, a poddasze do ewentualnej adaptacji w przyszłości (niestety). Teren pod budowę jest gliniasty. Wykopałem kilka otworów, głębokość 0,6m. W części z nich pojawiła się na dnie woda. Mam pytania:

1. Fundament piwnicy.

a) Czy warto wykonywać fundament monolityczny z betonu tzw. wodoszczelnego (wiem, że mniej nasiąkliwego). Czy też rozsądniej wykonać go z bloczków betonowych? Oczywiście w obu przypadkach ma być odpowiednia hydroizolacja.

b) Jeżeli lepiej z bloczków to, czy grubość 24 cm z słupami żelbetowymi, czy 36 cm bez słupów?

c) Czy fundament monolityczny jak i 24 cm z bloczków należy powiązać z ławą fundamentu? Jak wówczas prawidłowo wykonać hydroizolację na ławach w miejscu wystających prętów?

d) Jeżeli lepiej wykonać fundament jako monolityczny  żelbetowy to jak prawidłowo go zazbroić?

e) Czy warto wykonać ławy fundamentu z betonu napowietrzonego i czy je również hydro-izolować?

f) Chciałem wykonać hydroizolację zewnętrznych ścian piwnicy za pomocą taniej emulsji bitumicznej.Czy to równoważne KMB?

g) Czy można zastosować bez poważniejszych konsekwencji styropian klasy EPS-80 zamiast kosztownego XPS?

2. Czy fundament domu lepiej wykonać jako lany z betonu wodoszczelnego czy też z bloczków?

3. Płyta posadzkowa domu i piwnicy

a) Czy coś da wykonanie jej z betonu wodoszczelnego?

b) W projekcie pokazano beton podkładowy raz 10 a raz 15 cm. Znalazłem w książce, że minimum to 10 cm. Czy wskazane jest zastosować 15 cm?

c) Strop piwnicy chcę zazbroić zgodnie z projektem, połączyć to ze zbrojeniem płyty posadzkowej domu. Czy ma to sens? Jak wówczas wykonać zbrojenie płyty posadzkowej domu?

4. Ściany zewnętrzne nośne. Na fundamencie ma być papa izolacyjna (30 cm nad ziemią), potem jedna warstwa pustaków keramzytobetonowych z wkładka styropianową.Następnie 13 warstw pustaków Ytong odmiana 600. Na końcu jedna warstwa Ytong H=10 cm. Potem wieniec i powiązany z nim strop żelbetowy.

a) Wg projektu pierwsza warstwa pustaków keramzytowych ma stanowić dodatkową termoizolację?

b) Słyszałem, że na Ytongu nie powinny być bezpośrednio wylewane wieńce. Tzn zamiast z Ytonga ostatnia warstwa powinna być wymurowana np. z cegły kratówki. Czy to prawda?

c) Czy lepiej wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych przed nastaniem zimy i tak uchronić je przed deszczem? Jeżeli tak to czy należy też od razu wstawiać okna?

d) Czy nadproża systemu Ytong faktycznie warto zastosować chcąc zminimalizować mostki cieplne? Czy mają one odpowiednią wytrzymałość?

5. Strop

a) Na podłodze poddasza chcemy położyć 30 cm styropianu. Dach póki co bez ocieplenia. Czy są jakieś przeciwwskazania? Potem ten styropian chcemy użyć do ocieplenia dachu.

b) Ma być sufit podwieszany (z płyt GK), odległość do stropu około 10 cm. Czy są jakieś przeciwwskazania?

6. Dach

a) Czy lepsze jest deskowanie pełne czy przymocowanie deski co około 1m. Jakie rozwiązanie jest optymalne?

b) Czy warto pójść w koszty i położyć dachówkę ceramiczną czy zastosować w miarę dobrą dachówkę cementową?

c) Jakie impregnowane drewno konstrukcyjne dachu jest rozwiązaniem optymalnym?

7. Kanały wentylacyjne

Czy warto murować je od samego fundamentu. Czy też wystarczy rura PCV na poddaszu, na której wykona się coś w rodzaju syfonu i wyciągnie ponad dach?

8. Rekuperacja.

a) Ja planuję wykonać to w następujący sposób. W czasie zimowym (średnia temp zewnętrzna poniżej 10°C) ma działać rekuperator kanały wentylacyjne zamknięte. W sezonie niezimowym otwieram kanały wentylacyjne, otwieram okna, wyłączam rekuperator. Nie wyobrażam sobie mieszkać na wsi i latem mieć zamknięte okna. Jakie przeciwwskazania widzi Pan w moim planie?

b) Czy można kanały wentylacyjne umieścić w suficie podwieszanym. Jeżeli tak to jaka jest minimalna wysokość wolnej przestrzeni?

9. Izolacja termiczna.

a) Ściany zewnętrzne mają być ocieplone 30cm warstwą styropianu Platinium Plus, (ewentualnie Platinium). Obliczyłem, że dla Platinium Plus U=0,09W/m2K. Zdecydowanie wolę styropian niż wełnę (dla potrzeb naszego domu). Chyba, że mnie Pan przekona do wełny. Grubości wszystkich ociepleń domu starałem się dobierać tak, aby współczynnik ciepła był w okolicach  U=0,1W/m2K. Podłoga ma być ocieplona styropianem 40 cm.

Zastanawiam się czy jest do tego konieczna analiza cieplno-wilgotnościowa. Jeżeli analiza c-w pozwoli na zoptymalizowanie doboru grubości ocieplenia to jestem za. Myślę tu o doborze grubości ocieplenia fundamentów, posadzek, ścian, dachu, garażu. 

b) Podsłyszałem kiedyś, że w przypadku wykonania izolacji styropianem dobrze zachować kilkumilimetrową szczelinę między ścianą a ociepleniem? Jakoś tego nie znalazłem w Pana książce. Proszę o informację w tej sprawie.

10. Fundament schodkowy.

Chciałbym również prosić o opinie czy można zamiast fundamentu schodkowego wykonać pochyły?

Pytania o wentylację mechaniczną w domu

Dom sprzed wojny - brak hydroizolacji i ocieplenia

Ze względu na brak hydroizolacji i ocieplenia, w tym roku zamierzam odkopać jedną ze ścian znajdującą się ok 1,5 m pod ziemią. Kamienica jest sprzed wojny, mury 80 cm z lanego "betonu z otoczakami". Od wewnątrz nad podłogą pojawiają się wykwity soli. Mury są po prostu wylane w ziemi i od wykwitu do gruntu jest ok. 20-30 cm.

1. czy warto stosować iniekcje - jeśli tak to jakie? Niestety wywiercenie w ścianie otworów jest problematyczne ze względu na wspomniane otoczaki - kilka wierciłem i dałem sobie spokój bo głębokość w zależności od szczęścia to 10-20cm i wszystko się sypie.

2. jak wykonać hydroizolację + ocieplenie - czy na coś zwrócić uwagę w stosunku do przekrojów z książki?

Posadzka z płyt piaskowca różnej grubości

Posadzka z płyt piaskowca 60 x 60 cm i grubości 10 – 20 cm (60% płyt o grubości 10 cm i 40% płyt o grubości 20 cm) ułożone bezpośrednio na gruncie zostanie rozebrana w całości do ponownego wbudowania. Płyty piaskowca będą znajdować się w hallu (ogrzewany) budynku agroturystyki. Wysokość od poziomu posadzki do poziomu jej posadowienia wynosi ok. 60 cm.

1. Jak i z czego wykonać podbudowę podłogi na gruncie?

2. Jak i z czego wykonać izolację termiczną?

3. Jak i z czego wykonać hydroizolację?

4. Czy należy w posadzce wykonywać dylatacje. Podłoga ma powierzchnię 60 m2.

5. Jak i z czego wykonać podłoże na którym będą układane płyty o tak różnej grubości?

6. Czy płyty należy układać na styk czy wypełniać przestrzeń między płytami?

7. Jak wykonać połączenie posadzki ze ścianą oraz z progiem drzwi wejściowych?

8. Jak wzmocnić popękane płyty, jak dokonać rozbiórki, aby ich nie skruszyć?

9. Jak przygotować powierzchnię płyt, jak czyścić?

Poprawa obsadzenia progu drzwi tarasowych