Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
PILNE Proszę o pilną poradę, jutro rano muszę porozmawiać z ekipą na temat dalszych
prac.
Ekipa od elewacji zaczęła wykonywać ocieplenie. Czy to jest dobrze rozpoczęte?
Wydaje mi się, że styropian powinien nachodzić kilka cm na ramy okienne? Jaki jest minimalny
zakład styropianu na ramy okna? Jak naprawić to, co widać na zdjęciach? Tutaj styropian nie
zakrywa nawet taśm osłaniających piankę... Delikatnie zdemontować styropian i nakleić od razu jeden
kawałek zachodzący na ramę? Czy ewentualnie można później dokleić pasek styropianu, żeby zasłonić
taśmy?
Dzień dobry, Chciałbym zapytać w temacie ograniczenia liniowych mostków termicznych
wzdłuż fundamentów, a dokładniej rozwiązania opisującego zastosowanie bloczków z betonu komórkowego
proponowanego w książce „Sekrety …. „ na rysunkach 1.5.-12 i 1.5.-35.
Problem 1. W projekcie
jaki zakupiłem (załączony rys.), poziom posadzki garażu i pomieszczenia gospodarczego jest poniżej
poziomu ściany fundamentowej (wieńca). Powoduje to, że zastosowanie ogranicznika mostka termicznego
(bloczka gazobetonowego) posadowionego na szczycie ściany fundamentowej nie spełni do końca swojej
funkcji, gdyż posadzka garażu oraz powierzchnia wieńca od środka będą skutecznie odbierać ciepło z
garażu i odprowadzać poprzez fundamenty do gruntu. Oryginalny projekt posiadał ogrzewanie na
piec gazowy, a w garażu i pomieszczeniu gospodarczym w projekcie zastosowane są grzejniki. W ramach
adaptacji źródło ogrzewania zmienione jest na pompę ciepła i chciałem również wszędzie, gdzie jest
to możliwe przerobić na ogrzewanie podłogowe. W przypadku garażu i pomieszczenia gospodarczego
oczywiście ilość rurek ogrzewania podłogowego dużo mniejsza na m2 (wynikające z ograniczonego
zapotrzebowania na ciepło). Jednak przy takim usadowieniu podłogi względem ścian fundamentowych
zastosowanie podłogówki w garażu wydaje mi się wątpliwym pomysłem, gdyż będą znakomicie grzane
fundamenty i grunt. Ja myślę, że obniżenie ław fundamentowych pod garażem lub ewentualnie
podniesienie poziomu posadzki w garażu rozwiązałoby ten problem. A może pomysł podłogówki w garażu
przy zasilaniu z pompy ciepła nie jest dobrym rozwiązaniem? Chciałem zapytać, jakie rozwiązanie
Pan by polecił, aby zaradzić opisanemu problemowi i ciepło nie szło w grunt oraz aby uniknąć
ewentualnych wychłodzeń (skraplania się pary wodnej) w pachwinie na styku posadzki i ściany
garażu?
Problem 2. Dobór grubości bloczków z gazobetonu. Na rysunku 1.5.-12 są
widoczne dwa bloczki, które zajmują przestrzeń od poziomu posadzki do poziomu gruntu (ok. 48 cm),
natomiast na rysunku 1.5.-35 widoczny jest jeden bloczek, który zajmuje przestrzeń od poziomu
posadzki do dolnej powierzchni izolacji na podłodze (ok. 30 cm). Jaka jest optymalna
(wystarczająca/spełniająca swoją rolę) grubość bloczków? Czy wystarczy wysokość równa grubości
izolacji na podłodze plus grubość wylewki. W przypadku mojego garażu jest to 22 cm, czyli bloczek 24
cm byłby odpowiedni?
Problem 3. Bloczki z betonu komórkowego mają dobre właściwości
termiczne pod warunkiem, że są suche. Bloczki wstawione u podstawy ścian szczególnie narażone są na
działanie wody (opad, spływanie wody ze ścian, proces budowy, itd.). Czy bloczki gazobetonowe użyte
jako ograniczniki mostków termicznych można jeszcze przed ich użyciem jakoś zabezpieczyć
(zaimpregnować), tak aby nie chłonęły wody/wilgoci? Czy coś takiego się stosuje? Jeśli nie, to czy
po wmurowaniu ich można je jakoś specjalnie zabezpieczyć przed oddziaływaniem czynników
zewnętrznych?
Problem 4. Chciałbym zapytać o rodzaj bloczków z betonu komórkowego
użytego, jako ogranicznik mostków termicznych. W książce poleca Pan bloczki klasy „400” – λ=0,11
W/mK – wytrzymałość na ściskanie 2 MPa – ze względu na najlepsze parametry termiczne.
Ja
myślałem raczej o bloczkach klasy „700” – λ=0,19 W/mK – wytrzymałość na ściskanie 5 MPa lub „600” –
λ=0,17 W/mK – wytrzymałość na ściskanie 4 MPa. Moje „preferencje” wynikają z niewielkiej
wytrzymałości bloczków klasy „400” i obaw dotyczących nośności całego muru. Zgodnie z projektem
ściany nośne mają być wykonana z pustaków ceramicznych o klasie wytrzymałości na ściskanie 15 MPa
(rozważam też zastąpienie ich bloczkami silikatowymi). Nawet zastosowanie bloczków z betonu
komórkowego klasy „600” lub „700” powoduje nadal „nieciągłość” w doborze materiałów konstrukcyjnych
na ściany (ze względu na parametry wytrzymałościowe). Czy moje obawy są
nieuzasadnione?
Przeszukałem portal jak tylko
potrafiłem, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie: Jak zamontować balustradę samonośną w sposób
pewny, trwały i bez błędów na balkonie.
Oczywiście rysunki ze stron 220-230 są mi znane i
wydawać by się mogło, że zgodnie z rys. BA-047 dałoby się zakotwić profil w płycie żelbetowej,
jednak zgodnie z informacjami od producenta, wewnątrz takiego profilu "w ciągu roku może się
spokojnie szklanka wody uzbierać", która w tym wypadku może przenikać w wewnętrzne warstwy balkonu.
Standardowo sprzedawcy montują tego typu balustrady bezpośrednio do wierzchniej warstwy
balkonu, czyli najczęściej do płytek. Na sugestię, że to generuje potencjalne problemy zasugerowano
mi, aby w przypadku, gdy na balkonie jest aktualnie tylko płyta żelbetowa, to w miejscu, gdzie
planowana jest balustrada zrezygnować z ocieplenia i wylać grubszą warstwę jastrychu (jeśli nie ma
pod spodem pomieszczenia ogrzewanego) lub po prostu użyć jak najmniejszej warstwy jak najlepszego
materiału termoizolacyjnego (PIR) (jeśli pod spodem jest pomieszczenie ogrzewane). Dodatkowo
zakotwić to chemicznie, wypełnić uszczelniaczem powierzchnię styku profilu z wylewką i docisnąć to
profilem, aby odpowiednio się uszczelniacz rozszedł.
Co Pan sądzi o takim rozwiązaniu, bo mi
osobiście, patrząc na informacje zawarte w książce wydaje, że to tylko tymczasowe
rozwiązanie.
Kolejny problem, który się pojawia w przypadku balustrady samonośnej to
odwodnienie balkonu. W przypadku kiedy profil przylega idealnie, woda nie może spływać mimo spadku
przez brzeg balkonu. Znam 2 rozwiązania, ale żadne z nich nie jest wystarczające. 1) Profil jest
podnoszony na dystansach 6-7mm do góry, przez co pod profilem spływa lekko woda. Niestety, w takim
wypadku profil musi być zamontowany w warstwie wierzchniej balkonu, bo w każdym innym przypadku jego
uniesienie nie jest możliwe. 2) Odwodnienie liniowe balkonu. W teorii najlepsze rozwiązanie,
jednak na rynku, nie ma w zasadzie dostępnych rozwiązań, które nie wymagają wykonania przelotu na
rurę spustową (co prowadzi do innych problemów, jeśli nie zostało zaplanowane wcześniej) - m.in
rozwiązanie ACO Profiline, które proponował Pan w innym temacie. Inne tego typu rozwiązania są
raczej do tarasów naziemnych, gdzie producenci nie przedkładają zbyt wielkiej uwagi do
szczelności łączeń czy spadku. Co więcej, zwykle są za wysokie, aby je zamontować na
balkonie. Rozwiązanie, które jeden ze sklepów sprzedaje najczęściej na balkony jest załączone na
zdjęciu poniżej, ale z zalet jest tylko odpływ boczny (można go wyprowadzić rurą spustową przez
ścianę, a nie przez strop), natomiast łączenia (według sprzedawcy) wykonuje się silikonem, co od
razu skreśla to rozwiązanie, jeśli chodzi o szczelność konstrukcji i swobodny przepływ wody w
odwodnieniu.
Czy może zna Pan jakieś szczelne i trwałe rozwiązanie, które by się nadawało do
zastosowania na balkonie jako odpływ liniowy (jak prysznicowe, lecz o znacznie większej długości i
niekoniecznie z syfonem)?
Mam w
projekcie na cokole tynk akrylowy mozaikowy, na 15 cm xps. Aktualnie mam siatkę i szary klej.
Niestety ekipa trochę się rozpędziła i zrobiła mi siatkę i klej do aktualnego poziomu gruntu, czyli
faktycznie w kilku miejscach poniżej planowanego poziomu opaski.
1. Planuję odciąć klej na
poziomie opaski bruzdownicą na głębokość ok 5 mm w głąb xps i wypełnić bruzdę silikonem. Czy
powinienem usunąć klej i siatkę poniżej odcięcia, czy mogę ją zostawić bo już I tak nie będzie
podciągać wilgoci? Czy to jest dobre rozwiązanie? Czy może powinienem to poprawić w inny
sposób?
2. Z żoną stwierdziliśmy, że to jak cokół wygląda teraz (kolor ciemno szarego betonu
i średnio gładka powierzchnia) znacznie bardziej nam się podoba w połączeniu z powstającym
wykończeniem ścian niż to co mieliśmy zaplanowane w projekcie. Jak w poprawny sposób możemy
uzyskać teraz na cokole efekt betonu? Czy tynki elewacyjne dające efekt betonu (np Ceresit CT 760
Visage) nadają się do wykorzystania na cokole? Czy może powinienem szukać gotowych płyt z betonu
architektonicznego o grubości np 2 cm i przykleić je na cokole? Jeśli tak to jak to zrobić
poprawnie?
Jak wzrost cen energii i termoizolacji wpływa na grubość ocieplenia
Pytanie odnośnie termoizolacji podłogi na poddaszu nie użytkowym. Analizy 1994/2018 1.
Pierwsza sprawa jaką watę zastosować ja wiem temat wałkowany. Chodzi o wełnę szklaną ale nie wiem
obojętnie jaka gęstość i firma? 2. Welna prasowana czy szklana będzie ok czy jednak wełna
skalna? 3. Wiem że jedne produkty mają tendencje do osiadania a chce aby produkt nie
osiadał 4. Niektore produkty pyla bardziej czy unoszą a drugie mniej. Prawda? 5. Czy z moich
analiz grubość 28 cm mogę zwiększyć(chodzi o koszty obecne energii) i np czy mogę zwiększyć do 35 cm
powiedzmy. Czy coś się zmienia w moich analizach wówczas czego mam się obawiać po zwiększeniu
grubości termoizolacji
I jedno w analizach zauważam że przykład jest brana wata szklana Isover Uni
mata może głupie pytanie ale chciałbym wiedzieć czy Pan poleca ten 0rodukt czy będzie on zgodny z
moimi wymaganiami
Istnieje pewien problem dotyczący średniego dziennego zużycia prądu w domu
jednorodzinnym. Dom zbudowany wg projektu "Dom w Bergamotkach" Archeon. Powierzchnia użytkowa wynosi
180 m2. Ocieplony standardowo warstwą ocieplenia styropianową 15 cm. Podłączony do sieci z
zainstalowaną nową rozdzielnią. W domu działają 2 pralki oraz 2 lodówki. Poza tym w 3 pokojach
dzieci w normalnym trybie i aktywności korzystają z drobnych urządzeń - głównie laptopów. Przy
ostatnich obliczeniach z działu dystrybucji PGE wynika, że dzienne zużycie prądu wynosi 27 kW. Czy
jest to w ogóle możliwe? Gdzie szukać przyczyn tak dużego zużycia dziennego prądu? Czy kruczek tkwi
w czerpaniu mocy biernej, za dużej oporności całego systemu okablowania? Jak dokonać pomiarów gdzie
wyrażana jest tak duża ilość prądu?
Wykonanie wyprawy elewacyjnej po 2 latach od szpachlowania
Dzień dobry,
mam krótkie pytanie dotyczące wyprawy elewacyjnej
zewnętrznej.
Dom mam ocieplony 15 cm wełną na to klej+siatka i farba gruntująca - CAPAROL. Całość
wykonana 2 lata temu. Chciałbym położyć na to tynk silikonowy zgodnie z projektem. Czy mam wykonać
jakieś czynności przed nałożeniem tynku po 2 letniej przerwie? Farba gruntująca nie kruszy się jeśli
po niej przejechać dłonią. Jeśli ekipa decyduje się wyrównać powierzchnię to czy może bezpośrednio
położyć jeszcze raz siatka+klej i na to tynk? Jaka jest prawidłowa kolejka prac po 2 letniej
przerwie?
Na co zwrócić uwagę jeśli chodzi o wykonawstwo tego rodzaju żaluzji. Jak powinien być
skonstruowany mechanizm żaluzji zewnętrznych, aby nie zawiódł. Czy obowiązują jakieś standardy
mocowania żaluzji przy otworach okiennych na co zwrócić szczególną uwagę. Mnie zaoferowano żaluzje
ze skrzynką całkowicie chowaną w przestrzeni ocieplenia (styropian o grubości 15 cm). Czy owe
żaluzje mogą zabezpieczać przed dodatkową utratą ciepła w zimie i nagrzewaniem w lecie w
pomieszczeniach o znacznym oszkleniu np. z salonu posiadającego wykusz.
Szanowny Panie, zastanawiam się nad montażem izolacji w domu parterowym z poddaszem
nieużytkowym (bez stropu), konstrukcja dachu to wiązary. Chciałbym również wszystkie instalacje
poprowadzić nad sufitem w korytach. Według mnie jest to dobre rozwiązanie. W tym wypadku chciałbym
uniknąć kładzenia izolacji na suficie podwieszanym. Zastanawiam się czy detal narysowany przeze mnie
ma sens?
potrzebuję porady na temat ocieplenia domu
jednorodzinnego. Dom wykonany w roku 1970 ze ścian trzywarstwowych tj. od zewnątrz żużlowy pustak
25cm, styropian 3cm, bloczek ceramiczny MAX 12 cm. Moje pytanie jest następujące: czy trzeba i czy
można ocieplić wykonany w tej technologi dom, jeśli tak to jakich materiałów użyć styropian czy
wełnę? Czy ocieplać tylko ściany czy też dach i fundament?
Duża i
z tradycjami firma budująca dla przemysłu, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania dwóch żelbetowych
podziemnych zbiorników wody pitnej pracuj...
Dom murowany parterowy z poddaszem użytkowym, garażem i
pomieszczeniami gospodarczymi.Dom według
projektu indywidualnego, niepodpiwniczony ze względu na...
linked in
instagram
funpage