Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Błędnie zaprojektowany stropodach wentylowany z attyką
Dzień dobry, chciałem zapytać o kwestie związane z dachem i attyką (konkretnie jej
ociepleniem).
Mam w projekcie dach płaski wentylowany, z attyką dookoła budynku o wysokości
78 cm. Dach jest o konstrukcji drewnianej, ocieplony wełną, która znajduje się na stelażu sufitu
podwieszanego z płyt G-K, konstrukcja sufitu zamocowana do krokwi na wieszakach. Ściany zewnętrzne z
pustaków ceramicznych, ocieplonych 20 cm styropianem.
Czy na przekrojach nie została źle
rozwiązana izolacja termiczna attyki? Wydaje mi się, że przede wszystkim ważna jest ciągłość
izolacji. W związku z tym czy styropian nie powinien być również na górnej krawędzi attyki (pod
obróbką blacharską) oraz od strony wewnętrznej dachu, pociągnięty aż do izolacji poziomej z wełny
(na rysunku zaznaczone żółtym kolorem)?
Wykonawca twierdzi: a) By nie dawać styropianu
pod obróbkę bo jak metal się nagrzeje to styropian i tak się stopi. b) Wewnętrzny styropian jest
niepotrzebny (dach i tak będzie dobrze ocieplony) i podobnie jak wyżej styropian stopi się przy
mocowaniu papy. To jak mocuje się taki styropian do attyki, wykonawca chyba chce oszczędzić sobie
roboty? Wydaje mi się, że najpierw papa podkładowa mocowana mechanicznie (klejona, kołkowana?), a
dopiero później grzejemy na nią papę nawierzchniową? Przecież jakoś wykonuje się stropodachy
niewentylowane o układzie klasycznym 🙂
Chciałem jeszcze zapytać jak wykonać
paroizolację wełny jeżeli będą przez nią przechodzić podwieszenia z rusztu G-K? Każdy taki wieszak
będzie dziurawił izolację. No chyba, że taką paroizolację daje się między płytę G-K a ruszt? Tylko
czy wtedy nie mamy podobnego problemu z wkrętami mocującymi płytę?
Dzień dobry, mam na elewacji domu dwa problemy. 1) Zabrudzony i miejscami głuchy
tynk w strefie cokołowej. Prawdopodobnie problem pochodzi od wody rozbryzgowej. Prawdopodobnie
powinienem wykonać tam izolację wodochronną pod tynkiem, załączam dodatkowo przekrój tego miejsca (w
pewnym momencie do fundamentów kamiennych był dolewany beton pokryty dysperbitem. Jak wykonać
naprawę w tej strefie cokołowej? Mogę tam nawet zamienić tynk na płytki klinkierowe, jeżeli jest to
w ogóle warte, chcę żeby było estetycznie na koniec. Jak Pan widzi, w ścianie występują również
wystające filarki ceglane, jest sens je pokrywać na jakąś wysokość środkiem
hydrofobowym?
2) Zacieki pod parapetami. Być może woda dostaje się przez fugi między płytkami
parapetowymi, jak powinienem to teraz naprawić?
Wylane ławy fundamentowe, beton b25 w8, beton w jednej z beczek przyjechał
bardzo suchy, dodatkowo murarz za grubo wylał i nie można było wyrównać. Co teraz z tym zrobić?
Hydroizolacja ław i rdzeni, gdy fundament z pustaków szalunkowych
Dzień dobry,
Zgodnie z opisem z książki "Sekrety..." i zamieszczonych porad na rdzenie
wystające z ławy zastosuję hydroizolację polimerowo-cementową sztywną (szlam mineralny). Natomiast
martwi mnie nierówna powierzchnia betonu w okolicach prętów, gdyż ze względu na niewielkie odstępy
pomiędzy prętami beton w tych obszarach nie był prawidłowo zatarty i występują duże nierówności na
jego powierzchni. Czy na taką powierzchnię można bezpośrednio nakładać szlam, czy też należy
najpierw wyrównać tę powierzchnię nanosząc jakiś dodatkowy materiał (np. cement, lub inny)? Na
pozostałych powierzchniach ławy fundamentowej planuję zastosować papę podkładową
SBS.
Kolejna kwestia która mnie bardzo niepokoi to trwałość szlamu mineralnego (sztywny) na
styku pręt-beton. Na ławach będą układane pustaki szalunkowe zalewane betonem, rdzenie wchodzą w
środek pustaków. Czy jeśli dojdzie do trącenia prętów rdzenia lub co gorsza do ich odginania podczas
nakładania pustaków to czy szlam popęka i straci szczelność? Jeśli tak to, czy można już po
założeniu pustaków szalunkowych w okolicach styku prętów z betonem nanieść dodatkową warstwę szlamu
mineralnego, aby doszczelnić ewentualne spękane miejsca? Pustaki będą układane w 3 warstwach ok. 72
cm wysokości, pędzlem tzw. kaloryferowym powinno się sięgnąć już po ich nałożeniu na rdzenie.
Prosiłbym
o poradę, jak sobie poradzić z montażem tych pustaków, aby mieć pewność, że szczelność hydroizolacji
na rdzeniach nie została naruszona, a może jakiś inny preparat elastyczny mógłby zostać użyty?
Dzień dobry, chciałbym ocieplić ścianę zewnętrzną bardzo cienką warstwą materiału
(około 5 cm), ze względu na chęć zachowania ozdobnych elementów elewacji. Zastanawiam się, jaki
materiał najlepiej zastosować w tej sytuacji. Styropian o grubości 4 cm? Tynk ciepłochronny?
Znalazłem też produkt tynk aeroputz, którego producent podaje dużo niższą lambdę niż dla pozostałych
tynków ciepłochronnych (rzędu 0,027 W/mK), jednakże z tego co wyczytałem w niektórych postach, jest
Pan przeciwny produktom typu ,,aerożel".
Montaż wężownicy grzejnej w podłodze do szkieletu ażurowego
Panie Jerzy,
z uwagi na mnogość rur rekuperacji oraz instalacji wody w warstwie
styropianu musiałem zastosować szkielet ażurowy do ogrzewania podłogowego.
Zastanawiam się czy powinienem na coś zwrócić uwagę podczas wykonywania wylewek
cementowych. Czy ekipa od wylewek powinna w tym wypadku zastosować jak najbardziej płynną mieszankę
na ile jest to możliwe z miksokreta?
Mieszkanie na
parterze od dewelopera 89m2, ~40m2 wylewka cem., ~49m2 anhydryt. Rzut w załączeniu. Na kondygnacji
-1 pod mieszkaniem znajdują się komórki lokatorskie.
Proszę o informację ile czasu należy
odczekać od wykonania jastrychu cementowego w pokojach sypialnianych mieszkania lub jaką powinien
mieć wilgotność, aby móc wykonać jastrych anhydrytowy w pozostałych pomieszczeniach, tak aby nie
chłonął on niepotrzebnie wilgoci z jastrychu cementowego i tym samym nie zwiększał swojej objętości?
Tynki gipsowe na ścianach będą już przynajmniej 4 dni w dniu wykonywania wylewek. W przypadku tynków
cementowych przeczytałem, że potrzebne jest średnio 21 dni i zastanawiam się jak ta wartość ma się
do wylewek, które są grubsze, lecz mają mniejszą powierzchnię? Czy lepiej zamienić kolejność i
pierwsze wykonać anhydryt, a później cementową?
Anhydryt chcę wylać ze względu na ogrzewanie
podłogowe. Czy jest sens wylać anhydryt na całej powierzchni mieszkania tym samym rezygnując z
pojemności cieplnej wylewki cementowej? Wiem, że wymagałoby obliczeń, jednak mieszkanie jest od
dewelopera, nie mam na niektóre sprawy bezpośredniego wpływu, więc wolałbym tego uniknąć, a skoro
zaprojektowana jest cementowa to przy tym zostać, z 2 strony dla ustandaryzowania robót na
mieszkaniu zastanawiam się nad wylaniem całości.
P.S. Jestem świadom wad dużego
przeszklenia w salonie, jednak brak tu możliwości montażu grzejników kanałowych, a stolarka jest już
wyprodukowana (okno przesuwne HS).
Czy spotkał się Pan z badaniami lub sam Pan badał ilość promieniowania radonu w nowych
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w którym ściany konstrukcyjne i stropy są wykonywanie z
żelbetu?
Powszechnie do takich konstrukcji używa się mieszanki betonowej na bazie cementu CEM III,
a więc hutniczego, zawierającego wiele odpadów z procesów hutniczych. Każdy, taki cement powinien
zawierać dopuszczalne wartości pierwiastków i ich wartość promieniowania, aby być dopuszczonym do
stosowania. Często praktyka pokazuje, że nie wszystko mieści się w normach z rożnych względów,
dlatego zastanawiam się czy jest się czego obawiać mieszkając w budynku wybudowanym w takiej
technologii?
Na początku pragnę zaznaczyć, że budowa już trwa, a o Pana książce "Sekrety..."
dowiedziałem się stanowczo za późno, właściwie to powiedział mi o niej znajomy. Analizując forum i
książkę włos mi się jeży od mnogości błędów! Staram się poprawić popełnione do tej pory błędy jednak
nie na wszystko znajduję odpowiedź, a czasem jest już za późno. Jestem przerażony poziomem wiedzy
wykonawców. Nikt nie ma pojęcia o właściwej hydroizolacji, każdy mówi o dysperbicie lub czarnym
"maziaju" z marketu budowlanego. Niektórzy nawet mówią, że żelbet nie "pije" wody bo tak im
powiedział kierownik jednej z budów. W lokalnej betoniarni pytając o beton napowietrzony kazano
podać mi recepturę, i "wciskano" mi beton wodoszczelny W8. Czasem mam wrażenie, że rozmowa z nimi to
istna walka z wiatrakami.
Dom parterowy częściowo podpiwniczony. Przechodząc do pytania, na
wszystkich ławach zarówno w części podpiwniczonej jak i niepodpiwniczonej został użyty niewłaściwy
środek gruntujący oraz papa: - preparat gruntujący to Izohan Penetrator G7 (rozpuszczalnikowy!
zamiast wodorozcieńczalnego) - z kolei zamiast papy podkładowej zastosowana została papa do
pokryć dachowych Izobud TOP 250 S52 SBS 5,2mm.
Na równo z ławami został wylany chudziak.
Papa była cięta na pół i rozwijana na zagruntowanych ławach tak by wystając spod muru z bloczków
miała około 10-12cm zakładu do zgrzania dalszej części hydroizolacji w piwnicy. Na papę została
położona folia do izolacji poziomej fundamentów o szerokości 40 cm i grubości 1mm (nadmiar foli
będzie obcięty). Teraz część gruntu rozpuszczalnikowego znajduje się pod zakładem papy (a nawet
dalej na chudziaku - zdjęcie nr1) wewnątrz piwnicy i zastanawiam się jak dalej postąpić z
hydroizolacją podłogi w piwnicy.
1. Jak przeprowadzić dalsze gruntowanie chudziaka gruntem
wodorozcieńczalnym tak by oba grunty się nie "pogryzły"? 2. Czy kontynuować hydroizolację z papy
ewentualnie masy KMB? Jeśli zaleci Pan papę to czy należałoby zmienić ją na właściwą czyli
podkładową? 3.Czy zastosowana papa dachowa zamiast podkładowej to duży
problem?
4. Jak wybrnąć z takiej sytuacji? Czy jest na to jakieś rozwiązanie?
Dom częściowo podpiwniczony. Przed wylaniem stropu nad piwnicą nie została położona
poziomo papa na murze z bloczków fundamentowych (zdjęcie nr1). Strop został już zalany (zdjęcie
nr2). W najbliższym czasie mają ruszać ściany z silki na stropie.
1. Czy powinienem położyć
papę pod pustaki silikatowe? 2. Jak postąpić dalej z hydroizolacją na stropie nad piwnicą?
Pozostała niepodpiwniczony część domu, jest już wymurowana z bloczków fundamentowych (brak mi na
tą chwilę aktualnego zdjęcia, zamieszczam najbardziej aktualne) (zdjęcie nr 3 i 4).
3. Czy
powinienem położyć na ich wierzchu papę podkładowa przed rozpoczęciem murowania ścian?