porady budowlane

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, powielania lub rozpowszechniania zawartości w jakiejkolwiek postaci, części lub całości. Porady są doradztwem technicznym i nie stanowią projektu budowlanego ani rzeczoznawstwa - w rozumieniu Prawa Budowlanego - mogą być wykorzystane przez projektantów, inwestorów, wykonawców, kierowników budów i budujących we własnym zakresie (po zatwierdzeniu przez osobę uprawnioną). Autorzy i serwis BDB nie ponoszą odpowiedzialności materialnej ani prawnej za wykorzystanie treści, bowiem nie mają kontroli nad wdrożeniami. Bonus w postaci bezpłatnych porad budowlanych przysługuje nabywcom w serwisie BDB książki SEKRETY... Stosowane skróty: KB = kierownik budowy, DB = dziennik budowy, INI = inspektor nadzoru inwestorskiego, c-w = analiza cieplno-wilgotnościowa, KMB = masa hydroizolacyjna polimerowo-bitumiczna grubowarstwowa, c.w.u. = ciepła woda użytkowa, PB = prawo budowlane, PCC = masa PolimerConcretCement, KT = karta techniczna produktu, DWU = deklaracja własności użytkowych.

spis treści

? zadaj pytanie

znalezionych tematów: 27

	INNO	temat nr 308-1837 czytano 344 razy

Drewniana izba z bali otoczona konstrukcją żelbetową Panie Jerzy. W projekcie przebudowy mojego domu jest takie jedno nietypowe rozwiązanie, a mianowicie postanowiłem pozostawić jedną izbę drewnianą z bali i obudować ją wokoło nową konstrukcją murowaną z wylaniem nad nią stropu żelbetowego. Założyłem że dla kompensacji naprężeń z uginającej się płyty żelbetowej położę min. 5cm styropianu eps 50. W praktyce okazało się, że styropianu trzeba było dać 10cm bo takie wychodziły w rzeczywistości różnice poziomów. Warstwy wykonano jak na załączniku nr 7. Podejrzewam teraz, że popełniłem błąd nie dając foli PE bezpośrednio na drewnianą podsufitkę odcinając tym samym możliwość wnikania wilgoci w pierwszą warstwę styropianu (zgodnie z zasadą, że paroizolację najlepiej dać bezpośrednio pod pierwszą warstwę wykończeniową od wewnątrz). Ponadto podczas wykonywania zbrojenia niestety mieliśmy dwa dni deszczowe i te dwie warstwy foli nie okazały się w 100% skuteczne. Tzn. pojawiły się zacieki na podsufitce od wewnątrz. Niewielkie, ale jednak jakaś ilość wody przedostała się przez obie warstwy foli. Natomiast pomiędzy pierwszą, a drugą warstwę foli tej wody dostało się już sporo. Po opadach ewidentnie styropian pod drugą warstwą foli pływał (podczas wylewania betonu sporo tej wody wyparł beton). Zbrojenie było już wykonane i nie zdecydowałem się na jego demontaż i wymianę namokniętego styropianu. Na ów moment założyłem że po wykonaniu dachu jak będzie taka potrzeba to wykonam jakieś nawierty w stropie żeby wilgoć odparowała. Ale jest to chyba pobożne życzenie i nie będzie to takie łatwe. Reasumując na razie oprócz w/w zacieków powstałych jeszcze przed wylaniem płyty nie zauważyłem jakichś widocznych oznak korozji biologicznej podsufitki, ani płazów. Zastanawiam się jednak nad wykonaniem jakichś zabiegów, które zminimalizowały by ryzyko powstania korozji. Żałuję, że: 1. nie położyłem foli bezpośrednio na podsufitkę, 2. nie zabezpieczyłem przed robotami podsufitki i ścian środkiem biobójczym dla bezpieczeństwa . 3. nie dałem na drugą warstwę foli PE jeszcze membrany kubełkowej która pewnie uchroniła by folię przed uszkodzeniem podczas zbrojenia 4. nie zdemontowałem zbrojenia i nie wymieniłem foli i mokrego styropianu. Proszę o poradę w jaki sposób można pomóc osuszyć warstwy nad podsufitką i zabezpieczyć dodatkowo drewnianą konstrukcję. Na tym etapie jest wylana płyta nad ową izbą i nad poddaszem (już ostatnia). Do świąt powinienem mieć zadeskowaną więźbę i położoną wiatroizolację pod blachę aluminiową na rąbek stojący. Jak będzie folia na dachu to będzie pewność że opady atmosferyczne nie zaszkodzą i można by coś próbować zaradzić na zaistniałą sytuację. I jeszcze być może istotna kwestia. Dwie belki żelbetowe przylegają do ścian izby praktycznie na styk, kolejne dwie są od niej oddalone na 12 i 20cm więc jakiś dostęp do przestrzeni mamy. Widzę też dużą szansę na wycięcie od spodu podwalin na wysokości 15cm celem wymiany na zdrowszy materiał, co umożliwi nam obniżenie poziomu podsufitki o 15cm na czas robót ratujących podsufitkę. Dodam na koniec, że izba jest z 1926r i warto by było nie dopuścić do jej degradacji. Cała koncepcja funkcji parteru opiera się na tej izbie wokół której ma toczyć się życie w strefie dziennej.


Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budownictwo mieszkaniowe remonty stropy drewniane stropy porady architektom porady inwestorom

	Cezary Wielowski	temat nr 308-1842 czytano 432 razy

Zalany nowy budynek wielorodzinny Zalany nowy budynek wielorodzinny. 7m3 dostało się w przegrody, woda z 2 piętra wylała się z mieszkania klatką aż do parteru, a część nawet przez balkon wodospadem na ulicę. Istny armagedon. Po 5 dniach od zdarzenia w jednym z miejsc stropu (TERIVA) po nawierceniu plamy wylewa się 95 l wody. Pytanie jest takie czy jeśli po 2 tygodniach od zdarzenia wizualnie stropy i ściany nie noszą mokrych plam to czy można być spokojnym, czy należy zbadać wilgotność. Najbardziej martwię się o stan warstwy styropianu w stropie pod wylewką i przyszłych ewentualnych niepożądanych następstw. Co robić? Jakie istnieją potencjalne zagrożenia z punktu widzenia fizyki budowli.


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budownictwo mieszkaniowe zawilgocenia zacieki naprawy ekspertyzy

	Sławomir N.	temat nr 308-1887 czytano 261 razy

Nieskończony dach przeciekający podczas mrozów Witam serdecznie Panie Jerzy, przesyłam zdjęcia mojego dachu na zewnątrz i wewnątrz przedstawiające zacieki* i mokre elementy więźby. Dach ma 2 lata, ale dopiero w tym roku zostały wykonane:* - tynki gipsowe w lecie - wylewki anhydrytowe- początek listopada - ocieplenie zewnętrzne 23cm - listopad. Dom starałem się wietrzyć - otwierałem okna na oścież w ciągu dni z niskim nawilgoceniem. Używaliśmy też kilka razy nagrzewnic gazowych wraz z osuszaczami powietrza ale bardzo sporadycznie gdy temp. spadała poniżej zera. Woda pojawiła się pierwszy raz 2 tygodnie temu kiedy nastąpiły gwałtowne mrozy. W zeszłym tygodniu potop się powtórzył. Zacieki są w wielu miejscach dachu od wewnątrz domu jak i na zewnątrz. Najbardziej leje się z dwóch koszy, aż musiałem podstawiać wiaderka. Ostatnio bardzo wiało i nawiało dużo śniegu na dach i te dwa kosze namokły jeszcze bardziej niż za pierwszym razem. Dodam tylko, że dach już był w kilku miejscach raz poprawiany przez wykonawcę gdyż małe docinane dachówki powysuwały się z koszy i spod gąsiorów i powpadały do rynien. Również dachówki były ułożone nie równo i odstawały (klawiszowały). Tak się składa, że te przeciekające kosze były rozbierane gdyż zdejmowane były łaty na tych połaciach i przestawiane. Stare blachy koszowe nie nadawały się do ponownego użycia, gdyż dekarz je uszkodził w trakcie demontażu ale nic nie robił z folią wiatroizolacyjną!!! Czy możliwe jest to, że uszkodził folię i teraz leje się przez te kosze? Na dachu znajduje się folia Dorken Delta Max Plus. W koszach blacha aluminiowa MDM. Pod gąsiorami znajduje się folia TIF TASMA ROZPRĘŻNA20/10 x50. W tym momencie tynki gipsowe są wilgotne i boję się, że to je załatwi tak jak i może załatwić wilgotną jeszcze posadzkę z anhydrytu. Czy mogę włączyć ogrzewanie podłogowe w całym domu mimo, że sufit w dachu jest jeszcze nie ocieplony i grzać do końca zimy? Czy otworzyć okna i wietrzyć dom? Bardzo proszę o pomoc, nie chcę wyrządzić szkód których już nie będę w stanie naprawić. Najbardziej żałuję, że Pana książkę kupiłem dopiero teraz i szkoda że nie wcześniej, bo może bym dopilnował żeby nie było błędów. Dodam, że to projekt domu Rozłożysty 2. Dziś odkryliśmy jeszcze, że blachy koszowe aluminiowe montowane są za pomocą wkrętów do łat. Wkręty są usytuowane na zewnętrznych częściach blach. Znajomy mówił mi, że blachy nie powinny być przykręcane tylko zaginane na końcach i mocowane za pomocą specjalnych spinek, które są kręcone do łat. Brak jest dodatkowej folii w koszach. Czy Pan wystawi mi opinię którą będę mógł przedstawić wykonawcy? Opinia będzie mogła posłużyć mojemu adwokatowi w razie problemu z wykonawcą. Pozdrawiam


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze balkony budowa domu jednorodzinnego dachy porady inwestorom

	Monika i Zbigniew K.	temat nr 308-2056 czytano 634 razy

Fuszerka ponoć renomowanego dekarza z tradycjami Witamy Zgłaszamy następujący problem. Dom ukończony w ub. roku. Dach jest czterospadowy i był kładziony w lutym przez renomowaną firmę z tradycjami. Dachówka Roben Plus, na krokwiach membrana wysokoparoprzepuszczalna, pod nią 25 cm wełny mineralnej, folia paroizolacyjna Rockwool i płyta g/kna stelażu. Na początku maja zostały położone tynki a pod koniec czerwca wylane posadzki. Od września działa rekuperacja a od początku października centralne ogrzewanie. Temperatura w domu utrzymywana jest na poziomie 22 st.C. Wprowadziliśmy się do domu przed Bożym Narodzeniem. Jednak już w 1 dzień świąt podczas odwilży 0 - 1 st.C w garażu (między krokwiami jest tylko wełna mineralna) po krokwiach spływały małe stróżki wody. W części mieszkalnej na sufitach na poddaszu na płytach g/k pojawiło się wiele zacieków. Po nocy przy temp. ok 2 st.C z sufitu w salonie (mamy antresolę) zaczęła kapać woda, a w pokojach na poddaszu ponownie pojawiły się zacieki. Zacieki są również na ścianach zewnętrznych - woda zacieka spod podbitki. Wykonawca po wizycie przy pierwszej odwilży w święta stwierdził, że są to skropliny pary tzw. technologicznej, która po zetknięciu się z mroźną membraną zamarza pod nią, przy dodatniej temp. spływa pod nią i po krokwiach i nie trzeba się przejmować. Pragniemy nadmienić, że we wszystkich pomieszczeniach na poddaszu jest założona folia paroizolacyjna łączona na zakładkę taśmą dwustronnie klejącą, więc zbyt wiele pary nie powinno się przedostać do wełny. Jednak membrana jest mokra prawie na całej powierzchni spodniej, co widać na załączonych zdjęciach. Co jest przyczyną? Podejrzewamy, że woda przecieka przez podziurawione miejsca, które zostały zrobione przez gwoździe i buty chodzących po dachu dekarzy (w trakcie nabijania łat wiele gwoździ nie zostało wbitych w krokwie, tylko obok, dziurawiąc membranę.Takich miejsc jest wiele. Zacieki się powiększają a krokwie są coraz bardziej mokre! Chcemy zapytać Pana czy jest dopuszczalne aby dekarz docinał dachówkę szlifierką kątową na dachu (producenci dachówek zdecydowanie nie zalecają bo gorące iskry wtapiają się w powłokę dachówek - utrata gwarancji) na którym jest już ułożona membrana paroprzepuszczalna i pozostawił na niej taki bałagan oraz warstwę pyłu, kurzu i trocin że prawie nie widać napisów na membranie. Po opadach śniegu pod dachówką przez długi czas na membranie zalega gruba warstwa śniegu. Podobno to normalne że może być tam nawiewany jednak czy w takich ilościach? Jak to może wpłynąć na samą membranę i jej paroprzepuszczalność? Co do samej jakości położenia membrany: jest położona z pofalowaniem. Dekarz twierdzi, że jest zgodne z wytycznymi producenta membrany. Czy na zakładach powinna być ona klejona taśmą dwustronnie klejącą? Czy dopuszcza się docinanie dachówek w kalenicy. Ostatni rząd dachówek jest przycięty z długości i trzyma się tylko dzięki taśmie uszczelniająco-wentylacyjnej, a może to brak wiedzy dekarza? I ostatnia sprawa to niewyprowadzenie membrany w okapie nad pas nadrynnowy (nie ma też pasa podrynnowego) - skutki zaciekanie wody w podbitkę dachową i po ścianach. Wykonawca tłumaczy to tak: "Brak pasa podrynnowego wymuszony był obniżeniem kosztów wykonania pokrycia dachowego. W normalnych warunkach powietrzno-wilgotnościowych pas podrynnowy nie jest potrzebny". Co Pan o tym myśli i jak ocenia? Czy opinia techniczna wystawiona przez Pana będzie wiążąca w sądzie, bo przypuszczamy, że sprawa skończy się w tej instytucji, ponieważ wykonawca odmawia jakichkolwiek napraw. Z poważaniem,


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze błędy projektowe budowa domu jednorodzinnego dachy dachówki ceramiczne domy jednorodzinne domy murowane porady inwestorom

	Poz-Mak	temat nr 308-2057 czytano 383 razy

Fuszerka dewelopera wobec nabywcy mieszkania z tarasem Dzień dobry, z wielkim niepokojem obserwuję remont mojego tarasu przeprowadzany przez dewelopera. Nawet jako laik a po zapoznaniu się z Pana książką - szczególnie - dostrzegam ewidentne wady tych prac. W związku z tym chciałbym uzyskać jakieś wsparcie merytoryczne od Pana przy odbiorze prac kiedy je zakończą, za co z góry dziękuję. Opis problemu. W ub. roku zakupiłem od dewelopera mieszkanie w Poznaniu w domu bliźniaku jako ekskluzywne, bo z garażem na 2 auta i tarasem nad nim. Właśnie chodzi o ten taras. Pierwsza moja negatywna obserwacja dotyczyła jakości spoinowania - wykańczający moje mieszkanie inni fachowcy stwierdzili, że nie widzą fugi, a między płytkami dano tylko sam klej. Spoiny te zaczęły pękać i wykruszać się pomiędzy płytkami. Cokoły zaczynały odpadać od ścian wokół tarasu tworząc nawet 1 cm szpary. Do garażu poniżej tarasu kapie woda i następuje ogólne zagrzybienie na suficie (TO STAŁO SIĘ GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ MOJEJ REKLAMACJI U DEWELOPERA). Woda ściekała po ścianach z tarasu w związku z brakiem odpływu wód z blachy, która przykrywa ścianki tarasu. Są zacieki kleju widoczne przy odpływie wody w kierunku rynny. Przy opukiwaniu niektóre płytki wydają pusty dźwięk. Zalega woda na tarasie w 3 miejscach po ustaniu opadów. Dodam, że taras wykonywano w porze zimowej (luty - marzec) korzystając z namiotu i nagrzewnicy. Po reklamacji deweloper nawet nie próbował dyskutować tylko zapowiedział naprawę polegającą na zerwaniu płytek, oczyszczeniu powierzchni i położeniu nowych płytek korzystając z kleju Sikabond T-8. Jak Pan to ocenia? Serdecznie pozdrawiam


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: analizy cieplno-wilgotnościowe budownictwo mieszkaniowe błędy projektowe błędy wykonawcze tarasy naziemne porady inwestorom naprawy

	Nest-Paw	temat nr 308-2113 czytano 250 razy

Naprawa gwarancyjna wadliwego tarasu przez dewelopera Dzień dobry, z wielkim niepokojem obserwuję remont mojego tarasu przeprowadzany przez dewelopera. Nawet jako laik ale w oparciu o Pana książkę dostrzegam ewidentne wady tych prac. W związku z tym chciałbym skorzystać ze wsparcia technicznego przy odbiorze prac naprawczych. Opis problemów - chronologicznie: a. przedstawiciel wykonawcy przyznaje się, że taras wykonywano w porze zimowej (luty - marzec) korzystając z namiotu i nagrzewnicy. b. pierwsza moja negatywna obserwacja dotyczyła jakości spoinowania - wykańczający moje mieszkanie inni fachowcy stwierdzili, że nie widzą fugi, tylko sam klej) c. spoina popękała i wykrusza się pomiędzy płytkami. d. cokoły odpadają od ścian tworząc nawet 1 cm szpary. e. do jednego z dwóch garaży poniżej tarasu przenika woda po czym następuje jego ogólne zagrzybienie. f. ścieka woda po ścianach tarasu w związku z brakiem odpływu wód z blachy, która przykrywa ścianki tarasu. g. zacieki kleju widoczne są przy odpływie w kierunku rynny. h. pusty dźwięk przy opukiwaniu niektórych płytek. i. zaleganie wody w 2-3 miejscach po ustaniu opadów (miejscami całkowity brak spadku). To są główne zgłoszone problemy, z którymi deweloper nawet nie próbował dyskutować. Zgodził się naprawić czyli zerwać płytki, oczyścić powierzchnię i położyć nową terakotę korzystając z kleju Sika. Czy to poprawne?


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze tarasy naprawy porady inwestorom

	MaciekS	temat nr 308-2225 czytano 509 razy

Zamoczone ocieplenia dachu podczas wygrzewania posadzek Witam serdecznie, Sprawa dotyczy pozbycia się wilgoci z wełny mineralnej a dokładnie pomiędzy jej górą a membraną paroprzepuszczalną. Dane: - dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym + nieocieplony strych, dach dwuspadowy, warstwy dachu zgodnie z dołączonym rysunkiem oprócz dodatkowego zastosowania oplotu wentylującego pod blachą, ogrzewanie podłogowe w całym domu, źródło ciepła Pompa ciepła powietrze – woda, w ścianach szczytowych wykonano otwory wentylujące strych nieocieplony (średnica 25cm). Etap budowy: - Tynki gipsowe wykonane 3 miesiące temu, wylewki anhydrytowe wykonano 4 miesiące temu, okna i drzwi otwarte na oścież do grudnia w celu pozbycia się wilgoci. - Zamontowano wełnę mineralną pomiędzy jętkami i krokwiami, tylko w jednej warstwie, nie wykonano montażu folii paroszczelnej (mój błąd). Z zewnątrz dom ocieplony styropianem 20cm + klej i siatka. - zakończono proces wygrzewanie posadzek, aktualna temperatura powietrza wewnątrz około 25 st C, temperatura zasilania ogrzewania podłogowego 31 st C. Problem: Tydzień temu podczas najwyższych temperatur w domu zauważyłem zaciek wody na ścianie kolankowej, pojawił się w związku z kondensacją pary wodnej na membranie, woda spływała po membranie na wełnę a następnie na ścianę (akurat w tym miejscu nie była dokończona szczelnie). Pomieszczenia nie były odpowiednio wietrzone w celu pozbycia się wilgoci. Na nieocieplonym strychu membrana była cała zroszona kroplami wody, przy dotknięciu krople spadały prosto na dół bądź zsuwały się w dół po membranie na wełnę mineralną która w górnej warstwie była mokra. Pojawiły się zacieki wody na elewacji. Poczynione kroki: Wypożyczyłem 4 osuszacze o wydajności około 30l/dobę, rozstawiłem na dole i na górze domu, zakupiłem mierniki temperatury i wilgotności powietrza do monitorowania. Wilgotność przed włączeniem osuszaczy wynosiła 60-70%, temperatura w szczycie wygrzewania posadzek wynosiła 33stC, zewnętrzna około 0 st C. Ponadto wykonano otwory wentylujące strych (średnica 25cm) – wcześniej były tylko otwory w membranie paroprzepuszczalnej wzdłuż kalenicy o szerokości około 2cm + niepodłączone jeszcze wywiewki z kanalizacji. Sukcesywnie zmniejszałem temperaturę zasilania zgodnie z procedurą wygrzewania posadzek (2st dziennie). Rezultaty do wczoraj: Zacieki na ścianach elewacji zniknęły niemal całkowicie. Temperatura wewnatrz około 26 st C, wilgotność 30-40 % w zależności od pomieszczenia. Zostawiłem jeden osuszacz działający na poddaszu. Znalazłem 2 pęknięcia tynku na ścianach. Celem dodatkowej wentylacji poddasza i pozbycia się wilgoci do czerpni od strony wewnętrznej zamontowałem wentylator przemysłowy o mocy ponad 600w, wydajność teoretyczna 4000m3 a praktyczna pewnie koło 2500m3/h. Problemem jest tylko woda pomiędzy membraną paroprzepuszczalną a wełną której nie mogę się pozbyć. Stan na teraz: Wydaje mi się że pojawiły się nowe / większe zacieki z uwagi na to że powietrze wdmuchiwane jest na poddasze i częściowo ucieka przez szpary. Na podbitce pojawiły się w kilku miejscach krople, gdzie najpewniej z uwagi na wywiewane nieco cieplejsze powietrze skrapla się wilgoć. Propozycja dalszego działania: Na początku stycznia planowana była sucha zabudowa stropu poddasza użytkowego, na tą chwilę kompletnie nie jest możliwa z uwagi na uwięzioną wilgoć w wełnie mineralnej. Nieco szalony plan zależny od pogody przewiduje przy dodatniej temperaturze zewnętrznej w ciągu dnia: 1) Wcześniejsze zrezygnowanie z wentylatora na poddaszu prawdopodobnie nie za wiele da a koszt wynajmu i prądu to 1000zł miesięcznie. Potrzymam go jeszcze 2 dni i ocenię rezultaty. 2) uprzednie zmniejszenie temperatury wewnątrz domu do 5 st C, zachowując niską wilgotność powietrza wewnątrz, 3) ściągniecie wełny mineralnej na skosach między krokwiami, gdzie jest uwięziona woda (około 45m2), 4) ocena zamoknięcia i jego rezultatów dla elementów takich jak murłata, krokwie, ściana kolankowa itd., 5) wytarcie do sucha (ewentualne zastosowanie wentylatorów i wietrzenie) membrany paroprzepuszczalnej od wewnątrz, 6) jak najszybszy montaż dwóch warstw wełny mineralnej wraz z folią paroprzepuszczalną celem ograniczenia możliwości powstania skroplin, niestety pewnie zajmie 2 dni. Co Pan myśli o powyższym planie działania?


Odpowiedź płatna lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: błędy wykonawcze budowa domu jednorodzinnego dachy ocieplenia porady inwestorom

	Ernest Kłosowski	temat nr 308-2296 czytano 167 razy

Renowacja tralek i schodów wejściowych Panie Jerzy proszę o zaproponowanie materiałów do renowacji tralek betonowych schodów zewnętrznych widocznych na zdjęciu. Oprócz powyższego, proszę o wskazanie jakie prace naprawcze w Pana ocenie należy wykonać, aby wodę opadową „odsunąć” od lica muru (opady zbierające się na schodach ściekają w miejscu połączenia stopnicy i podstopnicy).


Odpowiedź płatna 246,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się

	Mike	temat nr 308-2409 czytano 516 razy

Poprawne rozwiązanie szczeliny wentylującej dach dwuspadowy Panie Jerzy, Mam projekt z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy przykryty dachówką (bez pełnego deskowania). Kontrłaty 5x2,5cm i łaty 5x5cm, idąc za pana radami, w momencie zamawiania więźby zwiększyłem wysokość kontrłaty na 4cm, wychodząc z założenia że lepiej większa szczelina wentylacyjna niż mniejsza. Ze strony producenta ściągnąłem sobie rysunek techniczny dachówki i rozrysowałem sobie detale wentylacji mojego dachu tak żeby ekipa dachowa nie wymyślała mi własnych koncepcji, w załączniku detal wentylacji okapu i kalenicy. Proszę najpierw o pana opinie na temat czy dobrze to kombinuję. 1. OKAP: Z racji zwiększenia wysokości kontrłaty, nie widzę możliwości aby udało się doprowadzić skropliny z wiatroizolacji do rynny z równoczesnym zachowaniem odpowiedniej pozycji rynny w stosunku do dachu, gdy próbowałem mocować rynnę do deski czołowej to korytko wychodziło dużo poniżej linii spadku dachu i woda przelewała by się przez rynnę. Dlatego wydaje mi się że lepszym rozwiązaniem będzie tak jak na rysunku, użyć haków giętych do rynny i zamocować je do pierwszej łaty (która jest dużo większa 12x6cm) a wiatroizolacjępuścić spodem ze swoim własnym okapnikiem. Tak jak na załączonym przekroju okapu. Czy takie rozwiązanie jest poprawne? 2. KALENICA: Tutaj mam zamiar tak wyregulować wysokość łaty kalenicowej, żeby gąsior nie siadł szczelnie na dachówkach (dachówka płaska więc gąsior dolegałby prawie bez żadnych szczelin) tylko unieść go zostawiając szczelinę około 2cm (zaznaczone na rysunku). Pod spodem oczywiście odpowiednia taśma kalenicowa z przepustowością taką jak wlot w okapie. Czy takie rozwiązanie jest poprawne? 3. WIATROIZOLACJA: Czy wzdłuż kalenicy wiatroizolacja powinna być rozcięta czy ciągła? Poddasze będzię użytkowe, ale sam szczyt nie będzie ocieplony, ocieplenie będzie się kończyło na jętkach.


Odpowiedź płatna 369,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: budowa domu jednorodzinnego dachy domy jednorodzinne ocieplenia porady architektom porady inwestorom porady wykonawcom

	diakon88	temat nr 308-2422 czytano 515 razy

Ocieplenie zaatakowane przez gryzonie Witam, Panie Jerzy, gryzonie weszły mi do środka na samej górzę na belce z zewnątrz, przegryzły tynk klej siatke i słyszę je z zewnątrz i od wewnątrz ale nic nie widzę nie wiem co to za gryzonie. Widzę tylko odchody w środku na wacie na zewnątrz na ścianie i parapecie i dziurę którędy się dostały, zrobiłem zdjęcie na wędce montując telefon. Wiem że musze odkręcić blachodachówkę. I ten styropian zakleić ale pewnie i wyciąć go i wstawić nowy bo może jest pożarty w środku. Jakie prace w jakiej kolejności zachować jak już będę musiał styropian nowy kleić. Chodź nie wiem jeszcze jak tam wejść tak wysoko...


Odpowiedź płatna 615,00 zł lub bezpłatna dla nabywców książki "SEKRETY TWORZENIA MUROWANYCH DOMÓW BEZ BŁĘDÓW" Jesteś posiadaczem książki? zaloguj się
patrz także: domy jednorodzinne uszkodzenia wady budynku porady inwestorom