Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
... Posiadam dom w stanie surowym, który chciałbym
wykończyć w większości systemem gospodarczym. Aktualny mój problem to izolacja pionowa ścian
fundamentowych. Fundamenty wykonane były ok. 20 lat temu, a ponieważ oprócz jakiejś czarnej emulsji
na nich nic więcej nie ma, to chciałbym zrobić izolację jak należy i zaizolować potem styropianem.
Budynek jest w całości podpiwniczony. Wody gruntowe są poniżej ławy fundamentowej, więc myślę o
lekkiej izolacji przeciw wilgoci. Zdecydowałem się na odkopanie fundamentów (załączam
fotografie), ponieważ wewnątrz piwnicy tuż nad posadzką pojawiła się wilgoć na ścianach. Skułem
również wylewkę na podłodze w piwnicy, bo była w wielu miejscach popękana. W związku z tym planuję położyć
styropian pod wylewką i tu proszę o pomoc. Powinienem również nadmienić, iż w roku 1997
podczas powodzi piwnica była zalana do połowy. Obawiam się również o stan izolacji poziomej i
chciałbym zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody przez złącze ławy ze ścianą.
Bardzo proszę o pomoc w następujących tematach - jaką wykonać izolację
na fundamencie i podłodze piwnicy? - jakich użyć materiałów? - w jakiej kolejności
przeprowadzić prace? Ponieważ po dłuższym analizowaniu wielu dyskusji na forach budowlanych
jestem zupełnie zdezorientowany, to liczę na Pana pomoc. Proszę o wyrozumiałość, ponieważ nie mam
doświadczeń z branżą budowlaną, a wynajmując fachowców chcę mieć kontrolę nad poprawnym wykonaniem
ich prac.
Niektóre zaprawy
mają określony przez producenta zakres temperatur przechowywania, inne należy "chronić przed
mrozem", a trzecia grupa nie ma określonych wymagań. Do jakiej temperatury można przechowywać np.
workowane zaprawy murarskie i elewacyjne na zewnątrz i jakie są skutki takiego
magazynowania?
1. Jak poprawnie wykończyć gzyms na
ścianie szczytowej pokryty dachówką ceramiczną? 2. Czy dachówki należy układać na kleju
(jakim)? 3. Jak poprawnie wykonać połączenie dachówki ze ścianą szczytową? Czy dachówkę należy
wpuścić pod tynk? Czy należy wykonać obróbkę blacharską? 4. Czy należy ułożyć dachówkę pojedynczo
czy podwójnie? 5. Jaki należy dachówce nadać spadek? 6. Jaki powinien być wysięg dachówki poza
lico gzymsu? 7. Czy przed ułożeniem dachówki należy wykonać warstwę hydroizolacyjną (np. folia w
płynie)?
Budynek gospodarczy (z roku 1790)
użytkowany był kiedyś jako obora, ale od 30 lat brak było inwentarza. 1. Jak należny przygotować
powierzchnie ścian pod tynki renowacyjne? 2. W jaki sposób należy ochronić się przez azotanami
(tynki ofiarne)? 3. No co zwrócić uwagę przy adaptacji na pomieszczenia przeznaczone na stały
pobyt ludzi (ze względu na inwentarz)? 4. Czy czarne naloty na zdjęciach to kurz i brud
odkładający się latami na zawilgoconym murze? Wykluczone jest wykonanie izolacji poziomej.
Widoczne partie z kamienia mają być zachowane i widoczne.
1. Jak
poprawnie wykończyć parapet okienny podczas remontu kamienicy, gdy stolarka okienna drewniana nie
będzie wymieniana? 2. Czy można pozostawić widoczną na zdjęciu nadlaną warstwę betonu?
3. Jak wówczas zabezpieczyć odsłonięty profil progowy ramy okiennej? 4. Czy można stosować
parapety z blachy stalowej powlekanej, gdy stolarka okienna nie będzie wymieniana? 5. Czy styk
ramy okiennej z opaską kamienną należy dodatkowo uszczelniać? Jaki materiał należy stosować? 6. W
jaki sposób należy przeprowadzić renowacje opasek kamiennych, na których ułożono wyprawy
tynkarskie? 7. W jaki sposób należy wykonać styk tynku renowacyjnego z opaską kamienną? 8. Jak
wyrównać podłoże pod tynk renowacyjny jeżeli odchylenie od płaszczyzny pionowej może dochodzić do 20
cm na długości 5,0 m? 9. Czy tynk renowacyjny może być stosowany jako tynk podkładowy WTA? 10.
Czy gładź renowacyjną należy gruntować przed malowaniem farbą elewacyjną? Jaki materiał
stosować? 11. W jaki sposób wykonać boniowanie tynku renowacyjnego? 12. Czy tynk renowacyjny
można nakładać w dwóch warstwach? Jakie warunki muszą zostać zachowane?
Renowacja i przebudowa czerpni powietrza w zabytkowym pałacu
Pracownia nasza wykonuje projekt renowacji
zabytkowego pałacu oraz zaplecza i ogrodu. Zgłaszamy taki oto
temat:
Na dziedzińcu pałacu znajduje się czerpnia powietrza do wentylacji.
Zbudowano ją z cegły pełnej i wykończono lastrikiem płukanym, czapka wykonana jest z betonu i
również pokryta lastrikiem płukanym, otwory wlotowe zabezpieczone są kratą z siatki stalowej w
ramach z płaskownika stalowego 30x4 mm, stan muru i czapki jest dobry, stan wykończenia jest zły,
występują na nim spękania, przebarwienia i ubytki, stan siatkowej osłony jest średni, występuje
lekka korozja i zniszczenie powłoki malarskiej. Ze względu na stan wykończenia i jego
charakter nie przystający do reprezentacyjnego wystroju otoczenia planujemy skucie lastrika i
zastąpienie go okładziną z płyt piaskowca o wymiarach 30x50 cm i grubości 3 cm, konstrukcję kraty
wlotowej planujemy oczyścić i pomalować oraz wymienić szyby ze szkła zbrojonego na nowe. Od
czerpni powietrza odchodzi kanał wentylacyjny podziemny, który jest wykonany z cegieł czerwonych,
ale jest w stanie technicznym kwalifikującym do wymiany na nowy.
Dziękujemy za odpowiedź, z której jesteśmy
bardzo zadowoleni. Wreszcie mamy możliwość konsultowania naszych rozwiązań a szczerze mówiąc do tej
pory tego nam brakowało. Gratulacje od całej naszej pracowni za super książkę i super
serwis!
W sprawie naszego projektu renowacji ogrodu zabytkowego pałacu, mamy jeszcze pytanie
dotyczące ogrodzenia tej posesji. Ogrodzenie wykonane jest z kutych krat stalowych na cokole
betonowym okładanym płytami z piaskowca. Cokół jest przerwany w miejscu gdzie rosną drzewa. Na obu
końcach są bramy wjazdowe dwuskrzydłowe - wykonane na wzór przęseł z dolną częścią z blachy
stalowej. Konstrukcja nie jest mocno skorodowana, elementy mechaniczne bram i blacha w dolnej partii
jest mocniej skorodowana, powłoka malarska jest nierówna, odspojona, z ubytkami jej stan jest zły,
cokół z piaskowca jest stabilny, jednakże płyty są nieestetyczne z powodu bardzo silnego zabrudzenia
i pokrycia glonami, ich stan jest zły,
Ze względu na zły stan okładziny i reprezentacyjny charakter tego elementu zalecamy
oczyszczenie piaskowca, naprawienie uszkodzeń i impregnowanie powierzchni, kraty malować
antykorozyjnie i farbą nawierzchniową w kolorze grafitowym. Wykończenie cokołu lastrikiem płukanym
jest niewłaściwe dla historycznego i reprezentacyjnego charakteru obiektu, oraz jest w złym stanie
technicznym, dlatego planujemy skucie go i obłożenie cokołu płytami piaskowca o wymiarach 30x50 cm i
grubości 3 cm. Prosimy o skomentowanie i uszczegółowienie naszej technologii oraz podanie detali
rozwiązania.
Cienka nadlewka na betonie, mocowanie okładziny z drewna na schodach
1) Mam pewien problem ze schodami. Gdy
były wylewane nie wiedzieliśmy, że na stropie będą posadowione HEBy wysokości 18 cm. Teraz, by nie
burzyć układu ładnych schodów, chcę rozliczyć owe 18 cm na wszystkie stopnie i podwyższyć je. Z
wyliczeń wynika, że na pierwszy stopień przypada 8 mm, drugi o 16 mm, trzeci o 24 mm itd. Wykonawca
chce zrobić dolewki ze zwykłego betonu. Czy to właściwie?
2) Stopnie schodów będą obłożone drewnem dębowym. Jak to właściwie zamocować? Jedni
specjaliści mocują na wkręty, inni na piankę mało rozprężną, jeszcze inni na jakiś klej. Jednym
słowem co majster to inaczej. Jak to powinno być? 3)
Antresola wokół schodów zgodnie z projektem ma mieć barierkę wykonaną z drewna. Z jednej strony
będzie mocowana do ściany ale z drugiej strony barierka kończy się słupkiem mocowanym tylko w
podłodze tuż przy wejściu na schody. Co do mocowania tego słupka mam spór z wykonawcą. On chce na
kołkowkręty do podłogi, ale ja wiem że takie zwykle się kołyszą. Przed wylaniem podłogi na górze
został ułożony styropian w wysokości HEBa w odległości ok. 25 cm od antresoli. Po całym jej zarysie
jest zbrojenie 18x18 cm z drutu żebrowanego 12mm, ze strzemionami tak jak się to robi przy układaniu
wieńca. Całość została zalana betonem przy wylewaniu podłogi. Tak więc myślę, że jest do czego
przymocować moją barierkę.
Zatrudniam ponoć jednego z lepszych
wykonawców w województwie, ale już nie mam z nim sił walczyć i spać nie mogę jak pomyślę o ich
partactwie. Proszę o skomentowanie zamieszczonych zdjęć.
1.
Jak zabezpieczyć hydroizolację wewnątrz fundamentów przed uszkodzeniem w trakcie ubijania żwiru?
2. Czy wystarczy 12 cm styropianu XPS
na ścianie fundamentowej i cokole, a jeśli należy tą grubość zwiększyć to o ile i czy przyklejać
wtedy płyty całopowierzchniowo w dwóch warstwach i czym?
3. Czy
belkę podwalinową (pod taras) która jest kontynuacją wieńca, wystarczy zaizolować szlamem mineralnym
i jak zabezpieczyć podbudowę pod płytę tarasu na czas ubijania (zdjęcie 11)?
4. Ponieważ fundamenty wyszły płytko, wiem, że trzeba będzie dosypać ziemi nawet więcej,
niż jest w projekcie. Wykop był zrobiony na ok. 113 cm od poziomu terenu, w tym zdjęto 30 cm humusu.
Pozostałe ok. 83 cm miało wypełnić 10 cm chudego betonu i 40 cm ławy , ale wyszło, jak twierdzi
wykonawca, 15-20 cm chudego betonu i 50 cm ławy.
5. W związku
z rozpoczętymi robotami pod izolacje ścian fundamentowych chciałam prosić o polecenie produktów do
regeneracji papy na ławach i do wypełniania ubytków których wspomniał Pan w
książce.
Zdjęcie 8 – pokazuje stan obecny, przy
garażu na występie muru gdzie zrobiono zbyt wąską i krzywą ławę i ściana fundamentowa stoi na
krawędzi ławy (zdjęcie 9 z wcześniejszego etapu budowy). Jak należy w takiej sytuacji zaizolować to
miejsce? Miejscami beton został niedowibrowany i widać kruszywo, a ława została uszkodzona w
trakcie kolejnych prac. Co Pan doradzi jak robić dalej?
Czy w świetle widocznego stanu
uważa Pan, żeby pozostawić fasetę na papie, czy ją skuć? Jeśli jednak pozostawić, to jak naprawiać i
czym?Na zdjęciach niektóre bloczki betonowe są czerwone - to farba do cementu, bo odkupiłam bloczki
z wystawy targowej.