Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Renowacja po 6 latach posadzki w garażu podziemnym
Witam, Pozwoliłem sobie napisać do Pana gdyż ma Pan ogromną wiedzę. Jestem wykonawcą. Chodzi o pomalowanie powierzchni 2300m2 w garażu znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym mieszkańcy mają wykupione miejsca parkingowe. Budynek ma 6 lat więc poprzednia warstwa farby na betonowej posadzce uległa już w dużym stopniu wytarciu i miejscowym odparzeniom. Myślę, że trzeba ją będzie mechanicznie zeszlifować (zmatowić) lub też zastosować preparat do usuwania farby. Bardzo proszę o to aby doradził mi Pan jaki grunt zastosować, czy malować farbą chlorokauczukową czy też farbą epoksydową? Czy różnica między nimi jest bardzo duża czy może chodzi o ich zastosowanie do wewnątrz lub na zewnątrz?
Dzień dobry, Chciałbym zapytać w temacie ograniczenia liniowych mostków termicznych
wzdłuż fundamentów, a dokładniej rozwiązania opisującego zastosowanie bloczków z betonu komórkowego
proponowanego w książce „Sekrety …. „ na rysunkach 1.5.-12 i 1.5.-35.
Problem 1. W projekcie
jaki zakupiłem (załączony rys.), poziom posadzki garażu i pomieszczenia gospodarczego jest poniżej
poziomu ściany fundamentowej (wieńca). Powoduje to, że zastosowanie ogranicznika mostka termicznego
(bloczka gazobetonowego) posadowionego na szczycie ściany fundamentowej nie spełni do końca swojej
funkcji, gdyż posadzka garażu oraz powierzchnia wieńca od środka będą skutecznie odbierać ciepło z
garażu i odprowadzać poprzez fundamenty do gruntu. Oryginalny projekt posiadał ogrzewanie na
piec gazowy, a w garażu i pomieszczeniu gospodarczym w projekcie zastosowane są grzejniki. W ramach
adaptacji źródło ogrzewania zmienione jest na pompę ciepła i chciałem również wszędzie, gdzie jest
to możliwe przerobić na ogrzewanie podłogowe. W przypadku garażu i pomieszczenia gospodarczego
oczywiście ilość rurek ogrzewania podłogowego dużo mniejsza na m2 (wynikające z ograniczonego
zapotrzebowania na ciepło). Jednak przy takim usadowieniu podłogi względem ścian fundamentowych
zastosowanie podłogówki w garażu wydaje mi się wątpliwym pomysłem, gdyż będą znakomicie grzane
fundamenty i grunt. Ja myślę, że obniżenie ław fundamentowych pod garażem lub ewentualnie
podniesienie poziomu posadzki w garażu rozwiązałoby ten problem. A może pomysł podłogówki w garażu
przy zasilaniu z pompy ciepła nie jest dobrym rozwiązaniem? Chciałem zapytać, jakie rozwiązanie
Pan by polecił, aby zaradzić opisanemu problemowi i ciepło nie szło w grunt oraz aby uniknąć
ewentualnych wychłodzeń (skraplania się pary wodnej) w pachwinie na styku posadzki i ściany
garażu?
Problem 2. Dobór grubości bloczków z gazobetonu. Na rysunku 1.5.-12 są
widoczne dwa bloczki, które zajmują przestrzeń od poziomu posadzki do poziomu gruntu (ok. 48 cm),
natomiast na rysunku 1.5.-35 widoczny jest jeden bloczek, który zajmuje przestrzeń od poziomu
posadzki do dolnej powierzchni izolacji na podłodze (ok. 30 cm). Jaka jest optymalna
(wystarczająca/spełniająca swoją rolę) grubość bloczków? Czy wystarczy wysokość równa grubości
izolacji na podłodze plus grubość wylewki. W przypadku mojego garażu jest to 22 cm, czyli bloczek 24
cm byłby odpowiedni?
Problem 3. Bloczki z betonu komórkowego mają dobre właściwości
termiczne pod warunkiem, że są suche. Bloczki wstawione u podstawy ścian szczególnie narażone są na
działanie wody (opad, spływanie wody ze ścian, proces budowy, itd.). Czy bloczki gazobetonowe użyte
jako ograniczniki mostków termicznych można jeszcze przed ich użyciem jakoś zabezpieczyć
(zaimpregnować), tak aby nie chłonęły wody/wilgoci? Czy coś takiego się stosuje? Jeśli nie, to czy
po wmurowaniu ich można je jakoś specjalnie zabezpieczyć przed oddziaływaniem czynników
zewnętrznych?
Problem 4. Chciałbym zapytać o rodzaj bloczków z betonu komórkowego
użytego, jako ogranicznik mostków termicznych. W książce poleca Pan bloczki klasy „400” – λ=0,11
W/mK – wytrzymałość na ściskanie 2 MPa – ze względu na najlepsze parametry termiczne.
Ja
myślałem raczej o bloczkach klasy „700” – λ=0,19 W/mK – wytrzymałość na ściskanie 5 MPa lub „600” –
λ=0,17 W/mK – wytrzymałość na ściskanie 4 MPa. Moje „preferencje” wynikają z niewielkiej
wytrzymałości bloczków klasy „400” i obaw dotyczących nośności całego muru. Zgodnie z projektem
ściany nośne mają być wykonana z pustaków ceramicznych o klasie wytrzymałości na ściskanie 15 MPa
(rozważam też zastąpienie ich bloczkami silikatowymi). Nawet zastosowanie bloczków z betonu
komórkowego klasy „600” lub „700” powoduje nadal „nieciągłość” w doborze materiałów konstrukcyjnych
na ściany (ze względu na parametry wytrzymałościowe). Czy moje obawy są
nieuzasadnione?
Wypełnienie szczeliny między nadprożami i w murze z betonu komórkowego
Dzień dobry,
chciałbym zapytać czym wypełnić lukę między dwoma nadprożami? Kierownik
budowy poradził piankę wysokoprężną i w sumie nie wiem czy mam jakąś inną opcję bo wszelkie masy
będą po prostu spadać.
Drugie zdjęcie obrazuje jak murarze spartaczyli robotę. Zostawili mi w niektórych
miejscach dosłownie dziury na wylot! Rozumiem, że skoro ściana z betonu komórkowego 500 to muszę to
załatać masą PCC rozrobioną z piaskiem kwarcowym w odpowiedniej proporcji? Mam masę CX20 a zatem
stosunek masa piasek to 1:3, prawda?
Co zrobić gdy nie mogę dostać wysuszonego drewna na więźbę
dachową? Tak obecnie wygląda rynek drewna... :( przynajmniej w Małopolsce okolice
Krakowa. W projekcie mam wilgotność 18% a sprzedawcy maja TYLKO świeżo ścięte. Obdzwoniłem 20
tartaków i nic.
Co można zrobić zakładając że dom musi zostać dokończony?
Jakieś
wskazówki lub pomysły jak móc zastosować świeże drewno na dach?
PILNE Proszę o pilną poradę, jutro rano muszę porozmawiać z ekipą na temat dalszych
prac.
Ekipa od elewacji zaczęła wykonywać ocieplenie. Czy to jest dobrze rozpoczęte?
Wydaje mi się, że styropian powinien nachodzić kilka cm na ramy okienne? Jaki jest minimalny
zakład styropianu na ramy okna? Jak naprawić to, co widać na zdjęciach? Tutaj styropian nie
zakrywa nawet taśm osłaniających piankę... Delikatnie zdemontować styropian i nakleić od razu jeden
kawałek zachodzący na ramę? Czy ewentualnie można później dokleić pasek styropianu, żeby zasłonić
taśmy?
budynek na zimę pozostanie w stanie surowym zamkniętym, wykonane
zostały tynki cementowo-wapienne, hydroizolacja podłogi na gruncie (pozostanie na zimę, ze względu
na nie wykonanie instalacji przez ekipę, która opuściła plac budowy bez wieści), nie została
wykonana termoizolacja dachu, nie została wykonana termoizolacja ścian.
1. czy
tynki przed zimą muszą być zagruntowane? 2. czy hydroizolacja, polimerowo-bitumiczna, musi być
zabezpieczona np. folią PE i ew. styrodurem, przed wpływem UV lub innymi czynnikami, np. zmianami
temp. i ruchami termicznymi? 3. czy taśmy użyte do montażu okien (Soudal SWS) mają być
zabezpieczone np. przez pokrycie zaprawą mineralną? Jeśli tak to jaką? 4. czy mur z ceramiki
może pozostać bez zabezpieczenia (to będzie już druga zima)? 5. czy przed zimą mogę wykonać
izolację strefy cokołowej i "zaciągnąć" klejem i siatką styropian, czy jest to zbędny zabieg i
lepiej poczekać do wiosny? 6. czy są jeszcze inne rzeczy, których nie wymieniłem, a o które muszę
zadbać?
mam pytanie o to jak wykonać prawidłowo obróbkę blacharską attyki.
Załączyłem rysunek jak w przekroju wygląda "murek tarasu".
1. Czy płyta OSB powinna być zabezpieczona
przed wilgocią? Jeśli tak, to czym? Znajomy budowlaniec polecił mi pomalowanie jej folią w płynie
np. Knaufa/Greinplast - tak jak ścian w łazienkach. Oczywiście ze wszystkich stron (dość dużo pracy
z tym malowaniem będzie bo będzie trzeba to zrobić 2x). 2. Czy aby prawidłowo wypoziomować płyty
OSB mogę je osadzić na pianie montażowej? 3. Czy płyta OSB o grubości 12mm wystarczy? Czy
inwestować w grubszą, np 18mm. 4. Czy płyta OSB powinna być docięta na szerokość attyki (40cm)
czy na szerokość blachy (40cm + 2 daszki)? 4. Ile powinien wystawać okap/daszek poza linię
budynku? Czy np. 1cm wystarczy? 5. Jakiej wysokości powinien być okap - 5cm?
Dzień dobry, w jaki sposób prawidłowo wykonać ocieplenie oraz zabudowę nad wejściem do
budynku? Ocieplenie ścian oraz elementów żelbetowych będzie wykonane ze styropianu 20 cm.
Konstrukcja dachu: wiązary, membrana dachowa, kontrłaty, łaty, blachodachówka.
Ocieplenie stropu (sufit podwieszany) będzie wykonane z wełny mineralnej, poddasze
nieużytkowe. Podbitka z PVC lub blachy, będzie wykonywana prawdopodobnie dopiero za kilka miesięcy.
Ocieplenie ścian budynku na styku z wiązarami dachowymi
Dzień dobry, jak prawidłowo wykonać ocieplenie ścian nośnych budynku z wiązarami
dachowymi? Poddasze nieużytkowe. Warstwy dachu: wiązary, membrana dachowa, kontrłaty, łaty,
blachodachówka. Na konstrukcji wiązarów zostanie wykonany sufit podwieszany, planowane ocieplenie
wełną mineralną. Ściany zostaną ocieplone styropianem grubości 20 cm. Czy styropian powinien
dochodzić do samej membrany dachowej czy powinno pozostawić się przerwę między styropianem a
membraną np. 2 cm? W projekcie nie ma rozrysowanego tego elementu.
Dodatkowo mam pytanie, czy
i ew. czym wypełnić przerwę między murłatą a ociepleniem ścian nośnych? Wieniec ma 24 cm szerokości,
murłata 14 cm szerokości. Pozostaje 5 cm przerwy.
Czasami, podczas robót remontowych zachodzi potrzeba pilnego
decydowania o zmianach technologii lub o opracowaniu nowej - dopasowanej do danej sytuacji, ale ...
Dom katalogowy "Przy
Chabrowej" z pewnymi zmianamiPowierzchnia użytkowa - 146,66 m2Powierzchnia zabudowy - 123,65
m2Kubatura brutto - 730,34 m3Kubatura uż...
linked in
instagram
funpage