Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Panie Jerzy, w książce jest napisane, że najważniejsze dla "zdrowia" dachu jest
zapewnienie mu dobrej wentylacji nad połacią (nad folią wiatroizolacyjną). Jej brak, nawet przy
zastosowaniu porządnej paroizolacji, wręcz gwarantuje, że wilgoć będzie pojawiała się w przegrodzie
i do tego z roku na rok coraz większa. Do tego stopnia (przynajmniej ja to tak zrozumiałem - proszę
mnie właśnie poprawić jeśli źle rozumiem), że należy przede wszystkim zapewnić wentylację nad
wiatroizolacją (w układzie płyty GK, paroizolacja, wełna między krokwiami, wiatroizolacja i dalej
ruszt pod dachówkę) a nie skupiać się w pierwszej kolejności nad paroizolacją, bo ona bez wentylacji
połaci nie powstrzyma kondensacji. Ale jedno mnie zastanawia - czy skoro tak, to można dla przegrody
(dla dachu) pominąć w ogóle paroizolację? Wiem, że to kwestia analizy CW ale pytam teoretycznie.
A skąd to pytanie? I tu sedno sprawy - znalazłem w dostępnym na stronie producenta wełny
drzewnej przewodniku budowlanym informację taką: "Badania przeprowadzone przez Instytut Fizyki
Budowlanej w Stuttgarcie wskazują, że już szczelina o szerokości 1 mm i długości 1 m, w określonych
warunkach cieplnych powoduje pogorszenie izolacyjności termicznej o 4,8 raza w stosunku do szczelnej
przegrody budowlanej. Poziom zawilgocenia takiej przegrody wzrasta 1600-krotnie w stosunku do
przegrody poddanej naturalnemu procesowi dyfuzji pary wodnej." *), z którego chyba wynika, że jeśli
tylko paroizolacja jest przedziurawiona, to dokładnie w tym miejscu kumuluje się kondensat, do tego
stopnia, że bez paroizolacji strumień przenikania rozkładałby się w miarę równomiernie na całej
powierzchni dachu, więc zagrożenie kondensacją miejscową byłoby mniejsze. Pytanie - czy można
mieć zaufanie do folii paroizolacyjnych kładzionych przez naszych rynkowych "ekspertów" (nawet
potwierdzone testem szczelności) albo ich trwałości. Ja powiem tak - ja nie mam tego zaufania ani do
budowlańców, ani do trwałości folii. I stąd główne pytanie - czy wiedząc, że będą pojawiały się
takie szczeliny w folii powodujące powstanie miejscowo wielokrotnie większej kondensacji, z którą
już wentylacja połaci sobie nie poradzi miejscowo, to nie pewniej będzie po prostu nie zrobić
paroizolacji? Wtedy kondensacja rozkładały się w miarę równomiernie na powierzchni dachu i
wentylacja połaci poradziłaby sobie z jej odprowadzeniem (mówimy o przegrodzie otwartej dyfuzyjnie).
A teraz po chłopsku wprost zapytam - wiedząc, że paroizolacja zacznie się dziurawić po czasie lub
już podczas montażu będzie problem (i nie będzie opcji sprawdzić tego testem szczelności) to czy by
Pan ją zakładał czy nie? *) źródło:
Podręcznik_projektowania_i_budowania_w_systemie_STEICO_Wydanie_2.pdf, strona 84
Rozpoczynam przygodę budowy domu dla swojej rodziny uzbrojony w książkę Pana Jerzego.
Moje pierwsze pytanie: Wylana została ława (pod ławą "chudziak" 10 cm na nim masa b-p), po
ściągnięciu szalunków pojawiają się "nierówności", wgłębienia oraz na razie w jednym miejscu, widać
pręt. Całość szalunków usuną za 2 dni więc pewnie pojawi się coś jeszcze. Na ławę zaprojektowana
hydroizolacja z masy b-p typu mkb 2x1,5kg m2.) Pytanie: Czy jest to niepokojące, jakie
nierówności są dopuszczalne? Jak z tym postępować w następnym kroku jeśli wgłębienia są większe bądź
wystają elementy stalowe?
Dzień dobry. Chciałbym się zapytać o ściany jednowarstwowe (Ytong gr. 48cm) i montaż w
tej ścianie okien. Jak powinien być poprawnie wykonany montaż takich okien? Co z mostkami
termicznymi? Czy 3 cm docieplenia ościeżnicy jest wystarczające? Czy istnieje takie coś jak ciepły
montaż okien w takiej ścianie?
Gdzie zastosować produkt hydroizolacyjny kupiony w nadmiarze?
Mam 1 kubeł produktu Bornit Flexbit. Nie wnikając w szczegóły mam go niekoniecznie z
mojej decyzji. Gdzie mogę go wykorzystać na budowie? KMB na płycie już zrobione. Szlamem smaruję dwa
bloczki od zewnątrz. Może będę chciał go sprzedać jak do niczego się nie przyda tylko jak go
zareklamować do czego najlepiej się nadaje?
W wyniku użytkowania wewnętrznych schodów kamiennych z
piaskowca, na stopniach powstały ubytki (zagłębienia) z uwagi na niską wytrzymałość stopnic na
ścieranie. Ktoś postanowił temu zaradzić i wyrównał zagłębienia zaprawą cementową, a całość
pomalował farbą olejną. Niestety wypełnienie z zaprawy cementowej straciło przyczepność do podłoża,
o czym świadczy głuchy dźwięk wydawany podczas opukiwania stopnic. Planowane jest skucie
wypełnienia cementowego do macierzystego podłoża. Ale co dalej? Jakie zaprawy stosować do
wypełnienia zagłębień zachowując odpowiednią przyczepność oraz wytrzymałość na ścieranie?
Pożądany efekt, to widoczny kamień. Jakie stosować powłoki, aby ograniczyć brudzenie elementów
schodowych? Schody nie leżą na gruncie.
Podejrzewam, że mój wykonawca ocieplenia elewacji dokleił
arkusze styropianu o grubości 2-3cm, wykańczające wnęki okienne, na klej-zaprawę zamiast na klej do
styropianu. Uszczelnił klejem/pianą jedynie pozostałe szczeliny, maskując w ten sposób swój
błąd. Jak można dokonać naprawy tak błędnie wykonanego ocieplenia wokół okien bez kompletnej
destrukcji siatki, narożników i styropianu?
Dzień dobry, Panie Jerzy mój problem dotyczy balkonu w bloku wybudowanym w 2012r.
Nasza Wspólnota Mieszkaniowa przymierza się do naprawy balkonów ale chcemy to zrobić dobrze aby za
np. 5 lat znowu ich nie remontować. W załączeniu kilka zdjęć mojego balkonu. Jak widać płytki już
zaczęły odpadać a tym samy ukazał się nam przekrój warstw balkonu. Jest kilka szczegółów które nie
znalazłem w Pana książce i dlatego piszę i proszę o pomoc. Przeglądałem też dział „porady budowlane”
ale nie znalazłem tam odpowiedzi na moje pytania. Balkony są zwrócone w stronę południową.
Oczywiście balkon nie został wykonany zgodnie z projektem ale może i dobrze bo i tak prędzej czy
później zacząłby się sypać a to już wiem dzięki książce. Układ warstw balkonu wg
projektu: 1. płytki gres mrozoodporne na zaprawie klejowej mrozoodpornej
elastycznej 2. wylewka cementowa gr. 4cm zbrojona siatką z prętów Ø3mm co 10cm 3. papa
termozgrzewalna 4. papa podkładowa 5. styropian gr. 4cm 6. folia PE 7. płyta żelbetowa
gr. 15cm 8. styropian gr. 5cm 9. tynk cienkowarstwowy.
Aktualny układ warstw wygląda
następująco co widać na załączonych zdjęciach: 1. płytki gres na zaprawie klejowej – co to za
płytki i na jakim kleju nie wiem ale wiem że fuga między płytkami to zwykła zaprawa
cementowa! 2. wylewka cementowa gr. …..cm? - Czy jest tam zbrojenie, raczej wątpię! 3. folia -
jaka…? 4. płyta żelbetowa gr. 15cm 5. styropian gr. 5cm 6. tynk
cienkowarstwowy.
Ogólnie to mamy problem bo nie wiemy jak się zabrać za naprawę. Zanim
poznałem Pana stronę i książkę nasze wstępne wyobrażenia były takie: Demontaż: zdejmiemy stare
płytki z klejem ułożone poziomo i pionowo, zerwiemy styropian wraz wyprawą tynkarską przyklejoną od
spodu, usuniemy resztki kleju. Naprawa: od góry - wyrównamy podłoże pod nowe płytki na
istniejącym podkładzie betonowym które będą tylko ułożone w poziomie, położymy folie w płynie, klej
do płytek i płytki nowe. Od czoła - wyrównamy podłoże pod nową wyprawę tynkarską, położymy folie w
płynie, nowa wyprawa tynkarska. Od spodu – przykleimy nowy styropian z nową wyprawą
tynkarską.
Ale już wiem że powyższa naprawa nie da zadowalającego efektu. Proszę o pomoc w
rozwiązaniu naszego problemu z balkonami. Analizując Pana książkę nasunęły mi się pytania jak
niżej: Pytanie nr 1 – mocowanie balustrady do czoła płyty żelbetowej (rys. nr 2): W książce
jest tylko szczegół połączenia balustrady bezpośrednio do płyty żelbetowej od góry (rys. BA-047 str.
230). Nasze balustrady są łączone do czoła płyty i jeszcze do tego nie opierają się bezpośrednio na
płycie tylko na płytkach – powstaje przestrzeń pomiędzy płaskownikiem stalowym a płytą żelbetową
którą trzeba wypełnić, tylko czym i jak? Proszę o rozwiązanie tego szczegółu dla tego przypadku
mocowania balustrady do czoła płyty.
Pytanie nr 2 – układ warstw nad płytą
żelbetową: Problem nr 2.1: Aktualnie wysokości barierki nad płytkami wynosi 112,5cm przy
krawędzi balkonu i 111,5cm od strony elewacji, przepisy mówią o 110cm min. więc tu na to chwilę jest
ok. Próg z płytek przy drzwiach balkonowych ma 5,5cm wysokość (na zdjęciach rys. nr 1 i 4
zaznaczyłem te wartości powyżej aby było wiadomo o czym piszę). Chcąc naprawić balkon wg układu
warstw które są w Książce (rozdział 1.11.6 str. 230) nie osiągniemy przepisowych 110cm tylko mniej.
Czy możemy zrezygnować z warstwy styropianu i zostawić warstwę spadkową? Problem nr
2.2: Jeżeli zmienimy grubość warstw górnych pojawia się kolejny problem z mocowaniem balustrady
do płytek ułożonych poziomo przy elewacji (na zdjęciach rys. nr 4 i 5 zaznaczyłem mocowanie o
którym piszę). Ogólnie to chciałbym aby nie ruszać mocowań balustrady. Jeżeli dołożymy styropian to
mocowanie nam się schowa w warstwie dociskowej i jednocześnie pojawia się nam problem bo powstaje
przestrzeń niestabilna między płaskownikiem balustrady a płytą żelbetową balkonu, którą trzeba
wypełnić, tylko czym i jak?
Pytanie nr 3 – wykończenie balkonu. Czy płytki ceramiczne to
jedyny wybór na posadzkę balkonu czy są inne wykończenia trwalsze od płytek? Jaki materiał wg Pana
jest najlepszy do wykończenia posadzki balkonu?
Dzień dobry W kwietniu planuję montaż okien wraz z bramą garażową. Prace te wymagają
wcześniejszego odpowiedniego przygotowywania z mojej strony.
1. Jeśli chodzi o garaż,
centralnie na środku garażu został wykonany odpływ, na etapie płyty fundamentowej. Posadzka
betonowe ma mieć spadek w kierunku bramy 1,5 %. W jaki sposób wykonać odpływ aby był on efektywny, z
uwagi na spadek posadzki?
2. Przy bramie garażowej powierzchnia musi być otynkowana. Jakiego
tynku użyć mając na uwadze to, że garaż będzie nieocieplony w sezonie zimowym.
3. Wnętrze
garażu jest częściowo pokryte styropianem, sufit w całości. Czy styropian na ścianach oraz suficie
musi być mocowany za pomocą kołków do mocowania styropianu, czy wystarczy sam klej?
4. Z
uwagi na brak instalacji elektrycznej nie będę mógł otynkować całej powierzchni garażu. W jaki
sposób przygotować tynk wykonany wewnątrz w tym roku do połączenia z tynkiem który zostanie wykonany
rok później?
5. Jeśli chodzi o okna, muszę wyrównać powierzchnię wnętrz oraz częściowo
przygotować otwory do przyklejania taśm z zewnątrz oraz w środku. Jakiego materiału użyć do obróbki
pod taśmy oraz wypełnienia nierówności. Ściany są z cegły silikatowej, natomiast dwie pierwsze
warstwy z betonu komórkowego.
6. W dwóch parach wnęk okiennych muszę dołożyć 3 cm oraz 7 cm w
dolnej części wnęki. Jakiego rodzaju wylewkę zastosować, ewentualnie w jaki inny sposób podwyższyć
dolną część otworu o podane wymiary. Wnęki okienne wykonane w cegle
silikatowej.
Ocieplenie dachu i strychu, a rury wentylacji mechanicznej
Mamy konstrukcję dachową wykonaną jak na załączonym zdjęciu. Ponad górną jętką są
puszczone rury od wentylacji. Pytanie: czy ocieplenie poddasza powinienem wykonać w dachu do samego
szczytu, czy jednak po jętce? czy instalacja wentylacji może być umieszczona ponad ociepleniem? Same
rury do wentylacji nie są ocieplone. Drugie pytanie: czy można rury od instalacji wentylacji puścić
w warstwie ocieplenia?
Wcale nie sporadycznie zdarza się, że kierujący zakładem
przemysłowym wiele razy odkłada "na później" remont posadzki, mimo iż z każdym tygodniem je...
Witam wszystkich w mojej kronice. Buduję dom na podstawie projektu z katalogu Archona o
nazwie Dom w Szmaragdach 3G 2A. Na wstępie zaznaczę, że z wykszta...
linked in
instagram
funpage