Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Witam. Ekipa która murowała u mnie ściany praktycznie pod każdym oknem wstawiła 2cm
XPS (niby po to aby zniwelować mostek termiczny). Nie zwróciłem na to większej uwagi aż do teraz gdy
niedługo mają wejść tynkarze. Ten XPS jest wtopiony w beton więc na pewno nie jest na żadnym kleju
ani kołkach. Tu moje pytanie: jak to naprawić aby tynk nie pękał ani nie odpadł razem z tym XPS-em?
Tynkarz proponuje siatkę z klejem. Dodam że okna już są zakotwione do tego XPS co widać na
zdjęciach. Pozdrawiam.
Granica hydroizolacji z terenem i listwa startowa ocieplenia w domu na stoku
Chciałbym zapytać o sposób wykonania hydroizolacji i montażu styropianu na styku XPS/EPS
w przypadku działki o lekkim nachyleniu. Szacuję, że na długości (garaż+dom to ok. 20m) może to być
ok. 40cm różnicy wysokości terenu. Zielona strzałka pokazuje orientacyjnie spadek terenu. I
teraz moje pytania. Czy należałoby docelowo wypoziomować ten teren przez nawiezienie
odpowiedniej ilości ziemi czy raczej nie ma takiej konieczności? Jest to o tyle ważne, że już na
etapie wykonania ścian piwnicy trzeba wiedzieć gdzie będzie się kończył grunt, dlatego, że inna
hydroizolacja jest nad poziomem terenu, a inna pod poziomem. Ponadto, musimy wiedzieć gdzie
zakończyć membranę kubełkową i gdzie się ma kończyć XPS, a gdzie się zaczynać EPS. Jeśli nie
wypoziomujemy gruntu, to czy mamy ciąć górną warstwę XPS i dolną warstwę EPS (na cokole) pod skosem
po całym obwodzie domu? Czy tego się nie praktykuje? W takiej sytuacji chyba nie zamontujemy
poprawnie listwy startowej?
Być może to są banalne pytania, ale dla osoby, która nie miała
wcześniej do czynienia z budownictwem, wydają się ważne.
Witam Panie Jerzy, chciałam zapytać odnośnie skosów betonowych, mało jest tutaj
informacji na ten temat a zależy nam aby takie skosy lane u nas zrobić. Jak się do tego przygotować?
Nasz murarz już robił takie stropodachy i bardzo dużą wagę przywiązuje do tego aby na poddaszu i w
pierwszym stropie rozprowadzić odpowiednie zbrojenie i odpowiednią grubość ścianek działowych i
nośnych. Ściany nośne na parterze mamy z solbetu kl 600 24 cm, są też ścianki działowe 12 cm i 18
cm z silikatu. Mi z kolei sen z powiek spędza ocieplenie takich skosów, wstępnie stanęło na
ociepleniu 20 cm styropianu i zaciągnięcie tego siatką i klejem lub szlichtą. Kierownik budowy
twierdzi, że to bardzo dobry pomysł z tą zmianą na skosy, że mamy mocny fundament (robiony według
Pana książki) zakończony na górze wieńcem. Tylko nie wiem jak z tym ociepleniem, myślałam też nad
pianą PUR. Czy potem trzeba deskować całościowo taki dach nad ociepleniem czy wystarczy membrana,
łaty, kontrłaty i dachówka betonowa? Robiąc taki dach ze skosami lanymi chciałabym to zrobić dobrze,
aby była dobra wentylacja itp. Jakie powinny być warstwy ocieplenia od skosów lanych do dachówki
włącznie w przypadku zastosowania: a) styropianu b) piany PUR c) wełny
Piana PUR natryskiwana bezpośrednio na deskowanie pełne
W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, par.321 znajdują się wymagania cyt.: „1. Na wewnętrznej
powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej
umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. 2. We wnętrzu przegrody, o której mowa w ust.1, nie
może występować narastanie w kolejnych latach zawilgocenia spowodowanego kondensacją pary
wodnej. 3. Warunki określone w ust. 1 i 2 uważa się za spełnione, jeżeli przegrody odpowiadają
wymaganiom określonym w pkt.2.2.4 załącznika nr 2 do rozporządzenia”. Nie mniej jednak przepis
ten jest chyba ignorowany. Od kilku lat na forach budowlanych oraz stronach wykonawców izolacji
natryskowej PUR przeczytać można o tym jak poprawnie wykonać izolację pianą PUR natryskiwaną
bezpośrednio na deskowanie pełne. Ostatnio zauważyłem jednak większą ostrożność i asekurowanie się
wykonawców, być może jest to podyktowane reklamacjami Inwestorów.
Czy spotkał się Pan już z
sytuacją, że z powodu wykonania natrysku bezpośrednio na deskowanie pełne lub deskowanie pełne
pokryte papą, doszło do zawilgocenia przegrody i rozwoju grzybów pleśniowych?
Jako przykład
większej ostrożności zamieszczam cytaty ze strony wykonawcy. Informacje te znajdowały się w dziale
Częste pytania:
"Czy można przeprowadzić natrysk bezpośrednio na deskowanie? Każdorazowo
nasz przedstawiciel przyjeżdżając na pomiar dokonuje pomiaru wilgotności więźby dachowej higrometrem
i określa indywidualne warunki. Ale głównym założeniem jest poziom wilgotności <11%.
Czy
można przeprowadzić natrysk bezpośrednio na deski przy dachu krytym papą i jaka pianą? To jest
dość specyficzny przypadek i każdorazowo należy skonsultować, bowiem z jednej strony mamy szczelną
powierzchnię jaką tworzy papa z drugiej strony nie chcemy tego aż tak szczelnie zamknąć dlatego w
takim wypadku zalecane jest położenie piany otwarto komórkowej i oczywiście pomiar wilgotności
więźby dachowej przez naszego konsultanta.
Czy występuje efekt skraplania i czy wymagana jest
membrana? Efekt skraplania wynika z różnicy temperatury między powierzchnią zewnętrzną i
wewnętrzną powyżej 5 cm piany nie występuje już ten efekt, nie ma też konieczności stosowania foli
paroizolacyjnej na pianę ale też nie ma przeciwskazań szczególnie w pomieszczeniach narażonych na
wilgoć takich jak łazienki czy kuchnie."
Panie Jerzy, tylko, czy zabiegi sugerowane przez
wykonawcę pozwolą faktycznie wyeliminować zagrożenie kondensacji pary wodnej? Trzecie pytanie
dotyczy sugerowania przez wykonawców pianki natryskowej, optymalnej grubości izolacji PUR. Sugerują
grubość od 15 do 18 cm. Czy ta grubość przypadkiem nie wynika z ograniczeń tej technologii, niż
rzetelnej analizy?
Termoizolacja stropu, gdy dach jest mało pochylony
Kiedy najwcześniej po wylaniu stropu żelbetowego można przystąpić do układania na nim
paroizolacji i termoizolacji z wełny? Na dołączonym zdjęciu jest sufit podwieszany ale będzie wylany
strop żelbetowy grubości 18 cm. Dach nad tym stropem jest o dość niskim kącie nachylenia i dotarcie
z folią i wełną do murłaty może być bardzo utrudnione po wykonaniu na nim pokrycia. Wykonawca
proponuje ułożenie paroizolacji i wełny jeszcze na etapie układania wiatroizolacji ale mam
wątpliwości: 1) Czy strop wystarczająco wyschnie zakładając, że minie minimum 3 tyg od jego
wylania 2) Czy wełna nie zostanie zamoczona pod wpływem deszczu gdy nie będzie jeszcze pełnego
pokrycia a jedynie wiatroizolacja na krokwiach. Należy brać też pod uwagę ewentualne błędy
wykonawcze w okolicach kominów, które również mogą spowodować przecieki podczas deszczu. Jeżeli
moje wątpliwości są uzasadnione i jest to zbyt wczesny etap to jak podejść do tematu? Według analiz
termoizolacja z wełny ma być grubości 27 cm. Murłata jest wymiarów 14x14 cm i leży bezpośrednio na
stropie więc nie ma wystarczająco miejsca aby tyle wełny ułożyć. Może jedynym słusznym rozwiązaniem
będzie domurowanie 1 warstwy bloczka z tego samego materiału co ściana (solbet klasy 600) i dopiero
na nim ułożyć murłatę?
Wykonanie szczeliny wentylacyjnej w dachu z deskowaniem pełnym
Witam, Mam na swojej budowie do ocieplenia dwuspadowy dach z pełnym deskowaniem. Mam
pytanie dotyczące wykształtowania szczeliny wentylacyjnej pod pełnym deskowaniem, celem wentylacji
termoizolacji z wełny mineralnej. W Pana książce, na rysunkach DA-1617 oraz DA-1618 szczelinę te
kształtuje napięta(?) folia wiatroizolacyjna. Natomiast w jednej z porad (nr 075) zaproponował Pan
wykształtowanie szczeliny za pomocą siatki szklanej, będącej kontynuacją warstwy zbrojącej wyprawy
elewacyjnej. Siatka jest przybita zszywkami do listew mocowanych do krokwi. Chciałem zatem zapytać,
czy obydwa te warianty można stosować zamiennie? Czy z jakiegoś powodu wariant z samą siatką lub
nawet tylko z rozpiętym sznurkiem lub drutem między krokwiami jest gorszy? Z góry dziękuję za
odpowiedź.
Ślady łączenia płyt styropianu oraz kotew na elewacji
Witam, Bardzo proszę o odpowiedź; 1. Dowodem na jakie popełnione błędy podczas
wykonywania termoizolacji metodą BSO są widoczne ślady łączeń pod wyprawą elewacyjną? Wykonawca
twierdzi, że takie łączenia widać ZAWSZE po trzech latach od wykonania termoizolacji. Przypuszczam,
że to nieprawda, a świadczy to jedynie o tym, że zawsze popełnia ten sam błąd i nie ma pojęcia jaki.
Ja też nie - więc proszę o pomoc by nie powtórzył tych baboli na mojej budowie (zwłaszcza, że jest
autorem tych widocznych łączeń na zdjęciu). p.s. Łączenia widoczne są tylko przy określonym kącie
padania promieni słonecznych - w tym przypadku o wschodzie słońca. Na załączonych zdjęciach widoczne
tylko na jednej ścianie. 2. Przy okazji i zapobiegawczo, dowodem na jakie błędy są widoczne
ślady kołkowania na gotowej wyprawie elewacyjnej?
Witam, bardzo dziękuję za
odpowiedź. Mam jeszcze pytanie co do grubości ocieplenia na ścianach zewnętrznych i na podłodze na gruncie. Widzę, że w analizach podaje Pan małe
grubości ociepleń. W związku z ogólnie panującą opinią że straty ciepła przez podłogę stanowią około
5%, a straty przez ściany około 30% to dlaczego w proponowanych rozwiązaniach w podłogę dajemy 16 cm
styropianu i w ściany też tylko 16 cm? Jak by się
zachowała ściana jeśli ta grubość izolacji na ścianach została by zwiększona o np. 10 cm lub
stosując piankę o współczynniku przewodzenia ciepła np. 0,032 W/mK? Czy zwiększenie grubości
ocieplenia negatywnie wpłynie na zawilgocenie przegrody? Pozdrawiam
Czy na posadzce nieogrzewanego garażu w bryle budynku konieczna jest warstwa styropianu?
Wg projektu powinno być 15 cm, ale garaż jest potraktowany jako ogrzewany (jest to niestety błąd,
ponieważ zgodnie z założeniami nie miał być ogrzewany).
Witam, Ziemianka z lat 70-siątych. Stan na zdjęciach przestawia aktualną sytuację.
Strop ziemianki (żelbetowy) pokryty był papą, na to około 5cm piasku i przykryty jakby "betonową
czapką", na niej ponownie papa. Warstwy te zostały aktualnie usunięte a ja przymierzam się do
kompleksowej renowacji bez zmiany przeznaczenia tj. nadal ziemianka do przechowywania warzyw i
owoców (czyli typ o zachowanej wilgotności). Przy czym dach chciałbym zrobić jako dach zielony z
zielenią ekstensywną. Bardzo proszę o ocenę planowanego rozwiązania i poradę odnośnie renowacji tej
nietypowej budowli.
1. Warstwy dachu - Planowane rozwiązanie przedstawia ostatni rysunek.
Czy jest to akceptowalne rozwiązanie? Czy zamiast "klasycznej" hydroizolacji z papy można
zastosować system jak dla tarasów z wykorzystaniem hydroizolacji ciągłej z masy
polimerowo-cementowej? 2. Ubytek stropu nad wejściem (zdjęcie nr 3) - w jaki sposób wykonać
nadlanie brakującej części? 3. Uszkodzone brzegi i naroża stropu (zdjęcie nr 1) - w jaki sposób
dokonać naprawy? 4. W jaki sposób wykonać zewnętrzne ocieplenie ścian w części podziemnej jak i
nadziemnej? Czy w ogóle można/powinno się je ocieplać? 5. Wewnątrz planowany jest tynk
cementowo-wapienny. Czy to dobre rozwiązanie? Jaki rodzaj farmy można zastosować w takich
warunkach? 6. Podłoga ziemianki jest tylko częściowo wylana betonem (po środku) a częściowo jest
po prostu odsłoniętym gruntem (piaskiem). Pod ścianami nie widać żadnej izolacji poziomej. Ze
względów utrzymania naturalnej wilgotności jest to być może efekt pożądany. Podłoga zostałaby w tych
miejscach wybrukowana kostką i płytami ażurowymi. Mam natomiast wątpliwości czy nie należy
wykonać poziomej hydroizolacji ścian lub ich uszczelnienia zaprawą uszczelniającą przeznaczoną do
piwnic. Proszę o poradę.
W przypadku, gdy mamy posadzkę starego typu, tj. z lastrico,
łatwo można zamienić ją na nowoczesną posadzkę - przyciągającą oko. Jeśli sytuacja teg...
Witam serdecznie!
Budowa domu jednorodzinnego wg projektu indywidualnego, bez analiz, lecz dokładam wszelkich
starań, aby zgodnie z książką. Parametry ...
linked in
instagram
funpage