Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
budynek na zimę pozostanie w stanie surowym zamkniętym, wykonane
zostały tynki cementowo-wapienne, hydroizolacja podłogi na gruncie (pozostanie na zimę, ze względu
na nie wykonanie instalacji przez ekipę, która opuściła plac budowy bez wieści), nie została
wykonana termoizolacja dachu, nie została wykonana termoizolacja ścian.
1. czy
tynki przed zimą muszą być zagruntowane? 2. czy hydroizolacja, polimerowo-bitumiczna, musi być
zabezpieczona np. folią PE i ew. styrodurem, przed wpływem UV lub innymi czynnikami, np. zmianami
temp. i ruchami termicznymi? 3. czy taśmy użyte do montażu okien (Soudal SWS) mają być
zabezpieczone np. przez pokrycie zaprawą mineralną? Jeśli tak to jaką? 4. czy mur z ceramiki
może pozostać bez zabezpieczenia (to będzie już druga zima)? 5. czy przed zimą mogę wykonać
izolację strefy cokołowej i "zaciągnąć" klejem i siatką styropian, czy jest to zbędny zabieg i
lepiej poczekać do wiosny? 6. czy są jeszcze inne rzeczy, których nie wymieniłem, a o które muszę
zadbać?
PILNE Proszę o pilną poradę, jutro rano muszę porozmawiać z ekipą na temat dalszych
prac.
Ekipa od elewacji zaczęła wykonywać ocieplenie. Czy to jest dobrze rozpoczęte?
Wydaje mi się, że styropian powinien nachodzić kilka cm na ramy okienne? Jaki jest minimalny
zakład styropianu na ramy okna? Jak naprawić to, co widać na zdjęciach? Tutaj styropian nie
zakrywa nawet taśm osłaniających piankę... Delikatnie zdemontować styropian i nakleić od razu jeden
kawałek zachodzący na ramę? Czy ewentualnie można później dokleić pasek styropianu, żeby zasłonić
taśmy?
Co zrobić gdy nie mogę dostać wysuszonego drewna na więźbę
dachową? Tak obecnie wygląda rynek drewna... :( przynajmniej w Małopolsce okolice
Krakowa. W projekcie mam wilgotność 18% a sprzedawcy maja TYLKO świeżo ścięte. Obdzwoniłem 20
tartaków i nic.
Co można zrobić zakładając że dom musi zostać dokończony?
Jakieś
wskazówki lub pomysły jak móc zastosować świeże drewno na dach?
Wypełnienie szczeliny między nadprożami i w murze z betonu komórkowego
Dzień dobry,
chciałbym zapytać czym wypełnić lukę między dwoma nadprożami? Kierownik
budowy poradził piankę wysokoprężną i w sumie nie wiem czy mam jakąś inną opcję bo wszelkie masy
będą po prostu spadać.
Drugie zdjęcie obrazuje jak murarze spartaczyli robotę. Zostawili mi w niektórych
miejscach dosłownie dziury na wylot! Rozumiem, że skoro ściana z betonu komórkowego 500 to muszę to
załatać masą PCC rozrobioną z piaskiem kwarcowym w odpowiedniej proporcji? Mam masę CX20 a zatem
stosunek masa piasek to 1:3, prawda?
Dzień dobry, Chciałbym zapytać w temacie ograniczenia liniowych mostków termicznych
wzdłuż fundamentów, a dokładniej rozwiązania opisującego zastosowanie bloczków z betonu komórkowego
proponowanego w książce „Sekrety …. „ na rysunkach 1.5.-12 i 1.5.-35.
Problem 1. W projekcie
jaki zakupiłem (załączony rys.), poziom posadzki garażu i pomieszczenia gospodarczego jest poniżej
poziomu ściany fundamentowej (wieńca). Powoduje to, że zastosowanie ogranicznika mostka termicznego
(bloczka gazobetonowego) posadowionego na szczycie ściany fundamentowej nie spełni do końca swojej
funkcji, gdyż posadzka garażu oraz powierzchnia wieńca od środka będą skutecznie odbierać ciepło z
garażu i odprowadzać poprzez fundamenty do gruntu. Oryginalny projekt posiadał ogrzewanie na
piec gazowy, a w garażu i pomieszczeniu gospodarczym w projekcie zastosowane są grzejniki. W ramach
adaptacji źródło ogrzewania zmienione jest na pompę ciepła i chciałem również wszędzie, gdzie jest
to możliwe przerobić na ogrzewanie podłogowe. W przypadku garażu i pomieszczenia gospodarczego
oczywiście ilość rurek ogrzewania podłogowego dużo mniejsza na m2 (wynikające z ograniczonego
zapotrzebowania na ciepło). Jednak przy takim usadowieniu podłogi względem ścian fundamentowych
zastosowanie podłogówki w garażu wydaje mi się wątpliwym pomysłem, gdyż będą znakomicie grzane
fundamenty i grunt. Ja myślę, że obniżenie ław fundamentowych pod garażem lub ewentualnie
podniesienie poziomu posadzki w garażu rozwiązałoby ten problem. A może pomysł podłogówki w garażu
przy zasilaniu z pompy ciepła nie jest dobrym rozwiązaniem? Chciałem zapytać, jakie rozwiązanie
Pan by polecił, aby zaradzić opisanemu problemowi i ciepło nie szło w grunt oraz aby uniknąć
ewentualnych wychłodzeń (skraplania się pary wodnej) w pachwinie na styku posadzki i ściany
garażu?
Problem 2. Dobór grubości bloczków z gazobetonu. Na rysunku 1.5.-12 są
widoczne dwa bloczki, które zajmują przestrzeń od poziomu posadzki do poziomu gruntu (ok. 48 cm),
natomiast na rysunku 1.5.-35 widoczny jest jeden bloczek, który zajmuje przestrzeń od poziomu
posadzki do dolnej powierzchni izolacji na podłodze (ok. 30 cm). Jaka jest optymalna
(wystarczająca/spełniająca swoją rolę) grubość bloczków? Czy wystarczy wysokość równa grubości
izolacji na podłodze plus grubość wylewki. W przypadku mojego garażu jest to 22 cm, czyli bloczek 24
cm byłby odpowiedni?
Problem 3. Bloczki z betonu komórkowego mają dobre właściwości
termiczne pod warunkiem, że są suche. Bloczki wstawione u podstawy ścian szczególnie narażone są na
działanie wody (opad, spływanie wody ze ścian, proces budowy, itd.). Czy bloczki gazobetonowe użyte
jako ograniczniki mostków termicznych można jeszcze przed ich użyciem jakoś zabezpieczyć
(zaimpregnować), tak aby nie chłonęły wody/wilgoci? Czy coś takiego się stosuje? Jeśli nie, to czy
po wmurowaniu ich można je jakoś specjalnie zabezpieczyć przed oddziaływaniem czynników
zewnętrznych?
Problem 4. Chciałbym zapytać o rodzaj bloczków z betonu komórkowego
użytego, jako ogranicznik mostków termicznych. W książce poleca Pan bloczki klasy „400” – λ=0,11
W/mK – wytrzymałość na ściskanie 2 MPa – ze względu na najlepsze parametry termiczne.
Ja
myślałem raczej o bloczkach klasy „700” – λ=0,19 W/mK – wytrzymałość na ściskanie 5 MPa lub „600” –
λ=0,17 W/mK – wytrzymałość na ściskanie 4 MPa. Moje „preferencje” wynikają z niewielkiej
wytrzymałości bloczków klasy „400” i obaw dotyczących nośności całego muru. Zgodnie z projektem
ściany nośne mają być wykonana z pustaków ceramicznych o klasie wytrzymałości na ściskanie 15 MPa
(rozważam też zastąpienie ich bloczkami silikatowymi). Nawet zastosowanie bloczków z betonu
komórkowego klasy „600” lub „700” powoduje nadal „nieciągłość” w doborze materiałów konstrukcyjnych
na ściany (ze względu na parametry wytrzymałościowe). Czy moje obawy są
nieuzasadnione?
Renowacja po 6 latach posadzki w garażu podziemnym
Witam, Pozwoliłem sobie napisać do Pana gdyż ma Pan ogromną wiedzę. Jestem wykonawcą. Chodzi o pomalowanie powierzchni 2300m2 w garażu znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym mieszkańcy mają wykupione miejsca parkingowe. Budynek ma 6 lat więc poprzednia warstwa farby na betonowej posadzce uległa już w dużym stopniu wytarciu i miejscowym odparzeniom. Myślę, że trzeba ją będzie mechanicznie zeszlifować (zmatowić) lub też zastosować preparat do usuwania farby. Bardzo proszę o to aby doradził mi Pan jaki grunt zastosować, czy malować farbą chlorokauczukową czy też farbą epoksydową? Czy różnica między nimi jest bardzo duża czy może chodzi o ich zastosowanie do wewnątrz lub na zewnątrz?
Fundament i ławy monolityczne z betonu napowietrzonego zamiast hydroizolacji
Proszę o komentarz dotyczący możliwości zastosowania betonu napowietrzonego na zwykłym
kruszywie C30/37 F150 o współczynniku w/c = 0,5 o zawartości powietrza 4,5% i klasie ekspozycji XF3,
XC4, XD2 na wykonanie ław i ścian fundamentowych (budynek niepodpiwniczony), przy jednoczesnej
możliwości niestosowania izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ław i ścian fundamentowych
żelbetowych.
Czy w Pana ocenie zastosowany beton napowietrzony (nie analizujemy prawidłowości dobranej
klasy betonu) stanowić będzie skuteczną ochronę stali zbrojeniowej i betonu przed wnikaniem wody
(wsiąkaniem i podciąganiem kapilarnym)?
Dobry wieczór, Bardzo proszę o informację czy mogę
zastosować beton z domieszką napowietrzającą na mur oporowy i nie wpłynie to niekorzystnie na efekt
wizualny? Zależy mi na surowym betonie, nie planuję żadnej okładziny. Mam wątpliwości czy taka
specyfikacja mieszanki umożliwi uzyskać jednolity i gładki efekt? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Przeszukałem portal jak tylko
potrafiłem, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie: Jak zamontować balustradę samonośną w sposób
pewny, trwały i bez błędów na balkonie.
Oczywiście rysunki ze stron 220-230 są mi znane i
wydawać by się mogło, że zgodnie z rys. BA-047 dałoby się zakotwić profil w płycie żelbetowej,
jednak zgodnie z informacjami od producenta, wewnątrz takiego profilu "w ciągu roku może się
spokojnie szklanka wody uzbierać", która w tym wypadku może przenikać w wewnętrzne warstwy balkonu.
Standardowo sprzedawcy montują tego typu balustrady bezpośrednio do wierzchniej warstwy
balkonu, czyli najczęściej do płytek. Na sugestię, że to generuje potencjalne problemy zasugerowano
mi, aby w przypadku, gdy na balkonie jest aktualnie tylko płyta żelbetowa, to w miejscu, gdzie
planowana jest balustrada zrezygnować z ocieplenia i wylać grubszą warstwę jastrychu (jeśli nie ma
pod spodem pomieszczenia ogrzewanego) lub po prostu użyć jak najmniejszej warstwy jak najlepszego
materiału termoizolacyjnego (PIR) (jeśli pod spodem jest pomieszczenie ogrzewane). Dodatkowo
zakotwić to chemicznie, wypełnić uszczelniaczem powierzchnię styku profilu z wylewką i docisnąć to
profilem, aby odpowiednio się uszczelniacz rozszedł.
Co Pan sądzi o takim rozwiązaniu, bo mi
osobiście, patrząc na informacje zawarte w książce wydaje, że to tylko tymczasowe
rozwiązanie.
Kolejny problem, który się pojawia w przypadku balustrady samonośnej to
odwodnienie balkonu. W przypadku kiedy profil przylega idealnie, woda nie może spływać mimo spadku
przez brzeg balkonu. Znam 2 rozwiązania, ale żadne z nich nie jest wystarczające. 1) Profil jest
podnoszony na dystansach 6-7mm do góry, przez co pod profilem spływa lekko woda. Niestety, w takim
wypadku profil musi być zamontowany w warstwie wierzchniej balkonu, bo w każdym innym przypadku jego
uniesienie nie jest możliwe. 2) Odwodnienie liniowe balkonu. W teorii najlepsze rozwiązanie,
jednak na rynku, nie ma w zasadzie dostępnych rozwiązań, które nie wymagają wykonania przelotu na
rurę spustową (co prowadzi do innych problemów, jeśli nie zostało zaplanowane wcześniej) - m.in
rozwiązanie ACO Profiline, które proponował Pan w innym temacie. Inne tego typu rozwiązania są
raczej do tarasów naziemnych, gdzie producenci nie przedkładają zbyt wielkiej uwagi do
szczelności łączeń czy spadku. Co więcej, zwykle są za wysokie, aby je zamontować na
balkonie. Rozwiązanie, które jeden ze sklepów sprzedaje najczęściej na balkony jest załączone na
zdjęciu poniżej, ale z zalet jest tylko odpływ boczny (można go wyprowadzić rurą spustową przez
ścianę, a nie przez strop), natomiast łączenia (według sprzedawcy) wykonuje się silikonem, co od
razu skreśla to rozwiązanie, jeśli chodzi o szczelność konstrukcji i swobodny przepływ wody w
odwodnieniu.
Czy może zna Pan jakieś szczelne i trwałe rozwiązanie, które by się nadawało do
zastosowania na balkonie jako odpływ liniowy (jak prysznicowe, lecz o znacznie większej długości i
niekoniecznie z syfonem)?
Dzień dobry Odezwał
się do mnie człowiek z produktem izolacji cienkowarstwowej, która wedle jego zapewnień ma same
zalety: paroprzepuszczalna, ciągła, wysoce izolacyjna. Nie słyszałem wcześniej o takim produkcie.
Załączam link na stronę http://atenapm.pl/sferolit-co-to-jest/
Proszę o opinię na jakich polach jest to do zastosowania, czy
faktycznie jest to środek mogący załatwić problem ocieplania budynków zabytkowych lub likwidacji
mostków termicznych w miejscach gdzie trzeba walczyć o grubość izolacji?
Kiedy opisany w temacie 7 i 8 piętrowy murowany budynek
zabytkowej plebanii obok kościoła i klasztoru Dominikanów z roku 1756 uległ w roku 1992 poważn...
Powierzchnia zabudowy 176 m2Powierzchnia użytkowa 243 m2Fundamenty monolityczna konstrukcja betonowaŚcian...
linked in
instagram
funpage