Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Ściany jednowarstwowe - czy zasadne do zastosowania?
Panie Jerzy, chcę zadać generalne pytanie o ściany jednowarstwowe z betonu komórkowego
(grubości 48 cm, klasa 300 lub 350 kg/m3). Jak się Pan odnosi do tego rozwiązania - czy ma ono
jakieś ogólne wady albo zalety? Czy robił Pan analizy takiej przegrody? Czy może w niej zachodzić
kondensacja pary wodnej, czy nigdy nie wychodziło z obliczeń takie prawdopodobieństwo? Wiem, że
pytanie jest bardzo ogólne ale myślę, że wiele mi wyjaśni Pana doświadczenie w tym temacie. Pytam
ponieważ kiedy kilka lat temu liczyłem koszty, to ściana trójwarstwowa (bk + wełna drzewna + deska
modrzewiowa elewacyjna) wychodziła znacznie taniej niż jednowarstwowa. Na dzień dzisiejszy różnica
jest dużo mniejsza a mi dodatkowo coraz bardziej zależy na łatwiejszej i szybszej realizacji prac z
uwagi na samodzielne wykonawstwo.
Witam Wszystkich użytkowników jestem tutaj nowy co prawda nie jestem osoba
wykonująca prace murarskie zbrojeniowe tylko jestem hydraulikiem ale żeby być dobrym hydraulikiem to
chyba wiadomo że trzeba trochę z elektryki trochę z fizyki chemii oraz budowlanki a wiec proszę o
wyrozumiałość.
- Pytanie pierwsze jak wygląda ocieplenie posadzkowe przed jastrychem chodzi
dokładnie o to do jakiej grubości steropian sterodur czy wełnę można kłaść, bo nie tylko parametry
termo się liczą ale też parametr na ściskanie chyba nie możemy danej grubości przekroczyć żeby zejść
do bardzo dobrego współczynnika przenikania. - ile cm wełny - ile cm steropianu - ile cm
sterodur - ile cm sterodur plus steropian - ile cm sterodur plus wełna
- Drugie
pytanie brzmi jeśli na posadzkę kładziemy steropian na mijanke żeby uniknąć mostków to dla czego nie
chętnie stosuje się na mijankę na fasadzie budynku?
- Trzecie pytanie, jest to pytanie o
rodzaj izolacji poziomej przed jastrychem jaka najlepsza prosił bym napisać za i przeciw poniżej
wymieniłem kilka jakie znam prosił bym o wady i zalety - papa w rolkach zgrzewana bezpośrednio
- folia hydroizolująca - masa bitumiczna - może beton wodoodporny W8?
Z czego ściany drewnianego domu szkieletowego lub z bala?
Dzień dobry, Panie Jerzy proszę o pomoc w ustaleniu
bezpiecznej i rozsądnej cenowo technologii budowy domu szkieletowego lub drewnianego z dwóch warstw
bala. Do wyboru mam takie opcje, nie jestem pewien jednak czy przegrody w nich są zaprojektowane
poprawnie.
1. Dom szkieletowy z termoizolacją z wełny mineralnej lub wełny drzewnej.
Oczywiście wiatroizolacja, paroizolacja, płyta miękka także. 2. Dom szkieletowy z wypełnieniem z
ekofibru - https://ekofiber.com.pl/. Tutaj jak podaje producent ekofibru nie trzeba stosować
paroizolacji. 3. 8 cm bala, wiatroizolacja, 15 cm ekofibru, 8 cm bala 4. 8 cm bal,
wiatroizolacja, 15 cm wełna drzewna, 8 cm bala
Pytanie czy opcji 2,3,4 potrzebna jest
paroizolacja. Człowiek stawiający te domy oraz producent ekofibru twierdzą, że w przypadku ekofibru
paroizolacja nie jest potrzebna a nawet zbędna bo ekofiber zachowuje się jak drewno, czyli potrafi
absorbować parę wodną gdy jest jej za dużo i oddawać gdy wilgotność jest niska.
Muszę
powiedzieć że opcje 3 i 4 są ciekawe bo konkretny materiał i od razu powstaje elewacja zewnętrzna i
ściany wewnętrzne, czyli ilość etapów stosunkowo mała ale nie jestem pewien czy przekrój ściany jest
prawidłowy. Opcja 2 z kolei może okazać się tańsza bo jednak pójdzie mniej drewna chociaż etapów
więcej. Zaletą tej opcji w stosunku do 1 jest to że położenie termoizolacji trwałoby szybko i
bezboleśnie (myślę że w 2 dni ekipa wdmuchałaby ekofiber). Ciekawe tylko czy ekofiber jest
bezpieczny, trwały i skuteczny?
Oczywiście w żadnej opcji nie biorę pod uwagę płyt OSB,
jedynie płyty pilśniowe miękkie lub inne dedykowane do takich zastosowań.
Witam Panie Jerzy, co Pan uważa nt. tynków glinianych. Jakie są wady i zalety stosowania,
jak wpływają na regulację wilgotności, jakie mają parametry mechaniczne. I podsumowując, czy są
warte uwagi i zastosowania w domach murowanych z ceramiki?
Panie Jerzy, mam kilka pytań odnośnie konstrukcji dachu
bezokapowego, a konkretnie jak wykonać newralgiczne miejsca celem uniknięcia kompensacji pary
wodnej. Planuję dach skośny (30-35o), z pełnym
deskowaniem, papowaniem, pokryty dachówką i z rynną ukrytą (system Siba Modern). Oczywiście rozdział
1.6 książki jak i zamieszczone tam rysunki (także detalu 1.11.7 DA-1617) były bardzo pomocne,
podobnie jak i temat 740 i Pana odpowiedzi w nim, jednak wciąż nigdzie nie znalazłem schematu dla
wersji dachu bezokapowego. Najbardziej niejasną jest dla mnie kwestia szczeliny wentylacyjnej nad
termoizolacją dachu (między deskowaniem a izolacją wełną).
Zgodnie z rysunkiem 1.11.7.
DA-1617 powietrze wentylujące przestrzeń nad termoizolacją dachu (poz. 22) powinno mieć szczelinę
wlotową ~100mm (w zależności od pozostałych wymiarów dachu). O ile to faktycznie jest jasne w
przypadku dachu z okapem, o tyle, w przypadku, gdy tego okapu nie ma sytuacja jest nieco bardziej
skomplikowana. Architekt zakłada, że nieszczelności podczas montażu dachu są wystarczające, aby
ruch powietrza był w tej warstwie dachu. Niestety nie przekonuje mnie to i wolę sam dopilnować, aby
szczeliny były odpowiednio wykonane. Wobec tego mam pytania:
1) Jak prawidłowo wykonać wlot
powietrza dla wentylacji szczeliny nad termoizolacją dachu w przypadku dachu bezokapowego? 2) Czy
wybór dachówek wentylacyjnych lub gąsiorów wentylacyjnych ma jakieś znaczenie? Czy ich
wady/zalety/funkcjonalność są tożsame i można wybrać to co tańsze/łatwiejsze w montażu? 3)
Rozumiem, że w przypadku stosowania papy na deskowaniu to papa stanowi wiatroizolację? 4) Czy
słyszał Pan o płytach drewnopochodnych Steico Universal, które według ulotek producenta stanowią
alternatywę dla warstw deskowania i wiatroizolacji w jednym elemencie i czy Pan uważa, że jest to
produkt, którym można z powodzeniem zastosować zamiast właśnie tradycyjnego deskowania i membrany
wiatroizolacyjnej? 5) Czy są jakieś szczególne parametry papy, na które należy zwrócić uwagę
wybierając papę na deskowania?
Przepraszam za wiele pytań w jednym wątku, ale niestety nie
znalazłem odpowiedzi na nie w dotychczasowych tematach. Z góry dziękuję.
Przeciekające ściany fundamentowe i posadzka garażu podziemnego budynku wielorodzinnego
Panie Jerzy, Reprezentujemy Wspólnotę Mieszkaniową w
Piasecznie, którą miał Pan okazję odwiedzić i opiniować. Pomyśleliśmy, że nasz problem warto
poruszyć na tym forum. Jesienią ub. r. po intensywnych ulewach w garażu podziemnym naszego bloku
pojawiły się przecieki na ścianach fundamentowych. Poniżej link do filmu na YT przedstawiającego
przecieki: https://youtu.be/OvooCdP33Fg (przepraszamy za orientację filmu). Po opadnięciu
wód opadowych zaprosiliśmy firmy specjalizujące się w uszczelnieniach do oględzin i złożenia oferty.
I tutaj pojawiły się nasze wątpliwości, ponieważ każda firma oszacowała inną łączną długość
pęknięć i inną stawkę za uszczelnienie 1mb pęknięcia, co znacznie zróżnicowało przesłane oferty
(tutaj link do zestawienia ofert:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yXIF11D3HjHofIzm08neTnhcEF7Q9DaBy69yhqc8lwM/edit?usp=sharing)
Wszystkie firmy zaproponowały technologię uszczelnienia za pomocą iniekcji.... Od tamtego
czasu przecieki nie wystąpiły. W poprzednich latach mieliśmy przypadki przecieków i wykonaliśmy
uszczelnienia. Nasze pytania: 1. Czy wg Pana powinniśmy uszczelniać takie pęknięcia i jeżeli
tak to jaką technologią najlepiej? 2. Jak prawidłowo oszacować/sprawdzić długość pęknięć?
3.
Jeżeli ma Pan jakiekolwiek sugestie lub pomysły to prosimy o wskazanie.
4. Jeżeli może Pan polecić
zaufaną firmę do takich prac to prosimy o kontakt.
Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe podjazdu - jakie jest Pana zdanie
w tym temacie? Czy jest to efektywne? Czy ilość energii do takiego ogrzewania jest
akceptowalna finansowo?
Jakieś wady? Trwałość? Jakiego typu jest polecane (firma
produkująca)?
Mieszkam w zabytkowym IV piętrowym, wolnostojącym,
przedwojennym budynku (budowa ok. 1930 r.) wybudowanym prawdopodobnie w technologii przedwojennej
opisanej w Pana książce – bez izolacji poziomej. Przed remontem w 2016 roku posadzki piwnic
znajdowały się w poziomie otaczającego terenu – w trakcie remontu założono izolację pionową z
drenażem opaskowym oraz obsypano piwnice ziemią do wysokości ok. 1m od poziomu posadzek. Piwnice
nadal posiadają okna, brak kanałów wentylacyjnych. Problem: podwyższona wilgotność powietrza i
ścian w piwnicach, stosowana przez mieszkańców metoda wietrzenia – otwieranie okien nie daje
rezultatów. Proszę o radę jak obniżyć wilgotność. Firma zajmująca się poprawianiem wentylacji
zaproponowała zamknięcie okien z postawieniem osuszaczy powietrza (ciepłe i wilgotne powietrze
wpływające do piwnic skrapla się – wietrzenie tylko pogarsza sytuację).
Zalewane wodą piwnice domu jednorodzinnego, mimo akcji fachowców
Witam,
Wracam do Pana po pomoc. Może Pan
pamięta, kilka lat temu zwracałem się po pomoc z zalewaniem piwnic wodą, ale podane wtedy przez Pana
rozwiązania wydały mi się zbyt drogie na tle propozycji kilku firm budowlanych z doświadczeniem w
tych sprawach. Niestety zawierzyłem im, wydałem prawie 50 tysięcy złotych i jak było źle tak jest
nadal i się nic nie poprawiło.
Przypomnę więc jak się sprawy mają. Mam
kłopot bo piwnica w domu od 2010r. jest zalewana przez wody gruntowe. Dom budowałem 28 lat temu i
wtedy nie było mowy o żadnych wodach gruntowych. Najbliższa woda była położona 23 m poniżej terenu a
w wykopach był czysty i suchy piasek. Sytuacja zmieniła się w 2010 i podczas nawalnych deszczy w
piwnicy pojawiła się woda stopniowo osiągając wysokość do 60 cm od posadzki. Jedynie rok 2012 był
dla piwnicy suchy ale potem woda pojawiała się na nowo.
Ławy były wylane z betonu prosto w
grunt. Przykryte 2 razy papą celem izolacji fundamentu odscian. Z zewnątrz dano lepik zgodnie z
projektem. Podłoga w piwnicy to warstwa keramzytu.
Na keramzyt wylewka betonowa.Następnie styropian dla instalacji mat grzewczych (obecnie
nie działa). Na to położona wylewka
i następnie płytka gresowa. Cały dom jest
podpiwniczony. Wysokość piwnicy 2,20 m.
Potem przyszła firma która miała problem rozwiązać i
wykonała drenaż ale zrobiono źle gdyż do spodu
fundamentu pozostał jeszcze 1m. No i nie ma w okolicy kanału melioracyjnego do
którego można byłoby przesłać wodę, więc
woda stoi w drenażu. Fachowcy skuli sporo tynków w piwnicy ponoć żeby ściany szybciej
wysychały.
Potem
zleciłem wykonanie badań geologicznych i te wykazały że wokół ław fundamentów i 2 m niżej jest
piasek, ale pod nim leży twarda glina która wody opadowej nie przepuszcza. Po ulewnych deszczach
poziom wody w gruncie się podnosi do 1,2 m poniżej terenu - tak opisał
geolog.
Teraz wiem
że jednak musi być cały program technologii robót do wykonania, a nie pomysły firm i innych
fachowców. Bardzo Pana proszę o przedstawienie możliwych do zastosowania metod poradzenia z
zalewaniem piwnicy wodą i podania orientacyjnych kosztów każdej z
nich.
W moim mieszkaniu są wady i usterki
powodujące min. bardzo istotny problem, który objawia się niemożnością
utrzymania odpowiedniej temperatury do mieszkania dla ludzi. Problem ten
dotyczy całego roku, ponieważ latem temperatura w mieszkaniu utrzymuje się w granicach 30-32 stopni dochodząc
nierzadko do 36 stopni, a zimą spada do ok. 12 stopni C. Problem ten nie
pozwala nam na użytkowanie naszego mieszkania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Problemy powodują
nieprawidłowe działanie zamontowanych w moim mieszkaniu systemu inteligentnego
ogrzewania i klimatyzacji (przy czym oba systemy są sprawne i wykonane zgodnie
ze sztuką i z wymogami właściwych dla tego mieszkania norm) - mam na to
opinie wydana przez osoby z właściwymi uprawnieniami.
Prowadzę rozmowy z developerem od 2017 roku dotyczące konieczności usunięcia wad konstrukcyjno
– budowlanych. Wielokrotnie zgłaszałam (i
pozostały one bez rozwiązania) następujące problemy:
wadliwą stolarkę okienną – mam na to Raport termograficzny;
złą izolację ścian, stropów i
balkonów - mam na to Raport termograficzny;
balustrady wykonane niezgodnie
z normą,
kafelki i fugi (wadliwie
położone i nieodporne na warunki atmosferyczne) na wszystkich balkonach,
stolarkę okienną uszkodzoną
przez fabryczny brak należytego zabezpieczenia przed warunkami
atmosferycznymi.
Mam sporządzone wiele raportów:
Raport termowizyjny,
Opinię dotyczącą działania instalacji c.o.
dokonanych wstępnych odkrywek na tarasie II piętra i
III piętra.
Opinię techniczną sporządzoną przez osoby posiadające
uprawnienia budowlane.
Zdjęcia
termowizyjne, wizje lokalne, odkrywki potwierdzają
występowanie wad i usterek:
stan izolacji przeciwwodnej
balkonu (izolacja w odkrywce pokazuje jej nieprawidłowe wykonanie),
brak izolacji termicznej płyty
balkonowej – należy ją wykonać,
miejscowo odkryta szlichta
wykazuje małą wytrzymałość – należy sprawdzić ją na większej powierzchni i
podjąć decyzję co do dalszego postępowania,
oczyszczenie lub wymiana
rdzewiejącej prowadnicy żaluzji zewnętrznych,
odprowadzenie spływu wody z
tarasu sąsiada na zewnątrz,
spękania ścian i łuszczenie
się tynku zewnętrznego do naprawy,
brak dopływu do lokalu
czynnika grzejnego o projektowanych parametrach,
zmiany przekroju rur
rozgałęźnych c.o. z pionu do mieszkania,
zapewnienie braku dostępu osób
niepowołanych do zaworów instalacyjnych,
usunięcie mostków termicznych
na ścianie mieszkania przy klatce schodowej,
wymiany nieprawidłowych kołków
pokazanych na zdjęciu w raporcie termograficznym
wykonanie właściwej izolacji
termicznej ścian na narożnikach budynku,
wykonanie właściwych izolacji
stropu nad III piętrem i dachu,
wymiana okien i drzwi
balkonowych w całości wraz z ich prawidłowym montażem,
wymiana okien w obu łazienkach
(skraplanie się pary i zdjęcie z raportu termograficznego)
usunięcie mostków termicznych i
nieszczelności na stykach:
szyba-ramiak,
ramiak-ściana,
ramiak- strop,
wymiana wypadających i
kwitnących fug na płytkach tarasów,
naprawa wypadających płytek
tarasów,
uzyskanie właściwych spadków na
płytkach tarasów,
doprowadzenie rynienek obwodowych
tarasów do właściwego usytuowania i kształtu zgodnego z projektem,
wymiana drzwi wejściowych,
oczyszczenia klinkieru przy
kuchni na II Pietrze lub jego wymiany
pęknięcie szyby w jednym z
okien na wskutek naprężeń wewnętrznych – wymiana.
Termowizyjne zdjęcia
zewnętrzne i wewnętrzne pokazują miejsca występowania mostków termicznych na
styku szyba-ramiak, ramiak-ściana, ramiak-strop, dach-strop nad III piętrem,
narożniki między ścianami zewnętrznymi. Pokazują
one, że szkło okien i ramiaki konstrukcyjne okien nie posiadają tych
samych parametrów współczynnika przenikania ciepła i nie zapewniają uzyskania
projektowanego współczynnika przenikania ciepła a dostarczona dokumentacja
powykonawcza producenta tylko potwierdza, że projektowany parametr U=1,1
spełnia tylko szyba.
Dodatkowo
jedno z okien w całej części
szyby jest rozszczelnione (brak argonu miedzy szybami). Na stykach
ściana – strop i ściana – okno również występują ciągłe mostki termiczne wokół
całego mieszkania. Zdjęcia te wskazują również na niewłaściwe zabezpieczenie
termiczne części dachowej nad wyższym poziomem mieszkania. Mostki termiczne wskazane w
raporcie termograficznym wpływają również na przegrzania latem i niedogrzania
zimą tego mieszkania.
Czasami jesteśmy świadkami zdarzeń, które wyglądają na
wyreżyserowany kabaret. Budownictwo, chyba należy do dziedziny szczególnie podatnej na takie
...
Dom murowany parterowy z poddaszem użytkowym, garażem i
pomieszczeniami gospodarczymi.Dom według
projektu indywidualnego, niepodpiwniczony ze względu na...
linked in
instagram
funpage