Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
1. Jak poprawnie wykończyć gzyms na
ścianie szczytowej pokryty dachówką ceramiczną? 2. Czy dachówki należy układać na kleju
(jakim)? 3. Jak poprawnie wykonać połączenie dachówki ze ścianą szczytową? Czy dachówkę należy
wpuścić pod tynk? Czy należy wykonać obróbkę blacharską? 4. Czy należy ułożyć dachówkę pojedynczo
czy podwójnie? 5. Jaki należy dachówce nadać spadek? 6. Jaki powinien być wysięg dachówki poza
lico gzymsu? 7. Czy przed ułożeniem dachówki należy wykonać warstwę hydroizolacyjną (np. folia w
płynie)?
Mam dom posadowiony 50 cm poniżej poziomu
terenu. Teren to glina; zwierciadło wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia; fundamenty i ściana
z kamienia. Widoczne są zarysowania ścian związane z wysadzinami fundamentu. 1. Czy przy zbyt
płytkim posadowieniu (poniżej granicy przemarzania) można fundament obsypać keramzytem od zewnątrz i
wewnątrz? 2. Czy są inne środki zapobiegawcze (oprócz podbijania fundamentu)?
Przesyłam zdjęcia - jest to konstrukcja szachulcowa (mur pruski). Część
elementów drewnianych była kiedyś zabezpieczona olejem silnikowym, a część ksylamitem (nie wiadomo
kiedy).
1. W jaki sposób i
czym zabezpieczyć elementy drewniane? 2. O czym należy pamiętać przy wypełnianiu betonem
komórkowym wolnych przestrzeni drewnianej konstrukcji szachulcowej?
3. Czy styk elementów drewnianych i betonu komórkowego należy
dylatować?
Naprawa stropodachu niewentylowanego nad silosami zboża
Na załączonych
zdjęciach widoczny jest stropodach pełny, którego elementami składowymi są: płyty panwiowe oparte na
ryglach betonowych, styropian gr. 5 cm, płyty pilśniowe gr. 1 cm, trzy warstwy papy na lepiku.
Ponadto górna powierzchnia gzymsu szerokości 40 cm, jest położona wyżej w stosunku do górnej
powierzchni płyt panwiowych o około 6 cm. Płyty pilśniowe mocno przywierają do styropianu (rozbiórka
płyt pilśniowych prowadzi do naruszenia górnej struktury styropianu). Budynek jest nieogrzewany,
przeznaczony na magazynowanie zboża. Dach przecieka. Jaki zakres robót budowlanych należy
przewidzieć przy remoncie tego stropodachu?
Chodzi o metodę ocieplania BSO/ETICS i kilka szczegółów projektowych. 1) Jak
projektant powinien dobierać ilość kołków. Zalecenia są 4/6/8 a nawet i 12 kołków / m2. W strefie
narożnej więcej, ale czy można to policzyć? Czy są jakieś tabele na nośność kołka w zależności od
głębokości i rodzaju muru? Czy ilość kołków zależy od materiału którym pokrywamy elewację? 2)
Wiemy, że płyty styropianu bądź wełny należy kłaść na tak zwaną mijankę z przesunięciem 1/3-1/2
długości kolejnych rzędów płyt. A jak to robić np. na filarku okiennym lub słupie żelbetowym? Jak
wtedy kołkować? Czy dopuszczalne jest na tak wąskich elementach płyty kłaść dłuższym bokiem w
pionie? 3) Czy lepszym rozwiązaniem jest prawidłowe zatopienie talerzyka w materiale
ociepleniowym tzn.: wierzch talerzyka na równie z krawędzią elewacji, czy może zatapianie go w
ociepleniu na 2-3 cm i stosowanie zaślepek ze styropianu? 4) Czy mogłyby Pan gdzieś omówić
naprawę lub wymianę części ocieplenia np. po zniszczeniu fizycznym (dziura w elewacji) lub wymianie
i dociepleniu ościeży wokół okien i drzwi. W jakiej odległości należy wycinać styropian od tego
uszkodzenia i jak sobie poradzić z istniejącą już wyprawą elewacyjną na siatce. Przecież tutaj musi
być ciągłość lub zakład. Czy takie miejsca też należy kołkować? 5) Przyklejanie: wiem, że
prawidłowe to klejenie metodą obwodowo-punktową. Czy to się tyczy zarówno styropianu jak i wełny?
Czy na wąskich fragmentach takich jak ościeża czy filarki, słupy też należy stosować metodę
obwodowo-punktową? Ile placków na środku płyty 2,4 czy więcej? 6) Kołkowanie: czy kołkujemy w
miejscach zbiegania się spoin poszczególnych płyt czy może 2-3 kołki po środku płyty? Jeśli mamy
kołkować po środku płyt to w miejscu występowania placków kleju czy wręcz przeciwnie obok?
P.s. Trochę dużo tego, ale to pokazuje ile jest miejsc do popełnienia błędów. I niech mi ktoś
teraz powie, że ocieplenie to prosta robota. Dopiero teraz kiedy musiałem przemyśleć temat, żeby
zadać Panu sensowne pytania widzę, że od lat powtarzane przez Pana postulaty “konieczny projekt
ocieplenia” to nie zbędny wymóg a konieczność. Już nie wspomnę o analizach cieplno-wilgotnościowych,
które są skomplikowane i nie do przebrnięcia przeze mnie ...
Mój wykonawca robiąc szalunki pod wieniec wzmacniali je w dość osobliwy
sposób, bo dla swej wygody posiłkowali się plastikowymi rurkami (do prowadzenia instalacji
elektrycznych). Przez te rurki przechodziły pręty gwintowane. Dzięki temu szalunek dobrze się
trzymał, ale po jego usunięciu mam teraz kilkadziesiąt otworów w wieńcu i wykonawca już poszedł na
inna budowę. Czy wystarczy wypełnić je zwykłą pianką montażową, czy coś innego zrobić?
Mam wykonany strop żelbetowy, którego wysokość waha się +- 0,5 cm na całej powierzchni.
Pod jednym dużym oknem (witryna) o szerokości prawie 2 m jest 1 cm różnicy między jedną krawędzią a
drugą. Okna będą montowane na specjalnych podwalinach. Ekipa od okien zaleciła, aby strop w miejscu
oparcia podwaliny wyrównać.W sumie trzeba więc podnieść z jednej strony o 1 cm a z drugiej o 2 cm.
Jakim produktem najlepiej wyrównać posadzkę? Czy zwykły beton nie będzie się kruszył, jeśli będzie
miał z jednej strony grubość tylko 1 cm?
Mam pilne pytania jak dokończyć ocieplenie
elewacji. Zdjęcia "drzwi" przedstawiają szpary pomiędzy ościeżnicą drzwi tarasowych a założoną wełną
20 cm. Jak je uszczelnić?
Zdjęcie „posadzka”
przedstawia wełnę, która dotyka do betonu na tarasie ogrodowym. Jak poprawnie odizolować wełnę by
nie ciągnęła wody?
Zdjęcie „garaż” przedstawia ocieplenie
ściany fundamentowej i wjazd do garażu, styropian grubości 14 cm. Jak poprawnie zakończyć
ocieplenie biorąc pod uwagę późniejsze obciążenia na wjeździe do garażu?
Remont i ocieplenie dachu szedowego nad halą produkcyjną
Obecnie nasza pracownia
projektowa opracowuje projekt budowlany remontu dachu szedowego nad halą przemysłową ogrzewaną.
Przesyłam do konsultacji nasze rozwiązanie problemu (dwa szkice).
STAN ISTNIEJĄCY
Konstrukcja
szedów:
belki główne konstrukcji żelbetowe wylewane na budowie w kształcie umożliwiającym
mocowanie żeber konstrukcji szedów
żebra żelbetowe prefabrykowane
płyta przykrycia szedów żelbetowa wylewana
na budowie
izolacja termiczna: płyty suprema i czasami dodatkowo lub jako jedyne płyty paździerzowe
miękkie
szlichta cementowa grubości 20-30 mm (obecnie podłej
jakości)
kilka warstw papy asfaltowej w stanie technicznym złym.
PLANOWANE ROBOTY ROZBIÓRKOWE
usunięcie pokrycia z papy, szlichty cementowej i izolacji
termicznej
usunięcie odspojonych warstw na płycie żelbetowej
usunięcie murowanych ścianek na szczytach
szedów do uzyskania równej powierzchni dachu
oczyszczenie powierzchni płyty
żelbetowej.
PLANOWANE ROBOTY
NOWE
naprawa ubytków w płycie żelbetowej i wyrównanie
powierzchni
wykonanie spadku w korycie odpływowym za pomocą kawałków bloczków gazobetonowych z
zalaniem powierzchni betonem C16/20 gr. 50
mm. Czy można
wykonać koryto ze styropianu w całości i wykonać warstwę wierzchnią z
betonu?
Wykonanie paroizolacji. Jak i z czego?
Przyklejenie pierwszej warstwy płyt
styropianowych.
Podłoże nie zostanie oczyszczone do czystego betonu i będzie miało warstewkę
bitumu. Jaki
zastosować klej?
Przyklejenie drugiej warstwy płyt styropianowych. Jaki zastosować
klej?
Mocowanie pierwszej warstwy papy + kołkowanie. Kołki z rdzeniem
stalowym. Czy papę
przyklejać do styropianu czy ułożyć na sucho i kołkować? Jaki rodzaj papy? Po jakim czasie od mocowania płyt można
kołkować? Ile
kołków na powierzchni zależnie od strefy połaci dachowej?
Na dostawianej części do szeda będzie
wykonana konstrukcja stalowa do zamocowania płyt warstwowych układanych w poziomie i blachy
trapezowej od góry.
Na połączeniu blachy i muru zostanie wykonana paroizolacja z papy z wkładką aluminiową w
formie pasa klejonego do blachy i do płyty żelbetowej – połączenie z paroizolacją nad
szedem.
Płyty styropianowe będą mocowane do blachy trapezowej. Czym mocować styropian do płyt?
Rozterki o balkonach, attykach i naprawach podłoża
Panie Jerzy, stopniowo staram się chłonąc
wiedzę zawartą w Pana książce. Stopniowo pojawiają się też różne pytania i wątpliwości, dlatego
zwracam się z prośbą o wytłumaczenie. 1. Rys.FU-078, str. 207. Na rysunku kotwa rozporowa nr 45
przebija hydroizolację ściany fundamentowej.Jak rozwiązujemy taką sytuację? Taką i ogólnie kiedy
montaż jakiegoś elementu powoduje przebicie termoizolacji? Jak to zabezpieczyć? 2. Rys.FU-078,
str. 207. Na rysunku, pomiędzy nadprożem i wieńcem jest oznaczona numerem 30 papa. W jakim celu ona
się tam znajduje? I jak rozwiązać ten problem w murze, gdy występują żelbetowe trzpienie? 3. W
opisie technologii ocieplenia ścian na str. 246 pisze Pan o proszkowej masie cementowo-polimerowej
szybkoschnącej do wyrównania ścian pod ocieplenie. Czy ww. masa to np. MULTI-MORTEL w sklepie na
stronie? Czy można opisaną masę stosować do wyrównania każdego podłoża? Czy można nią także wyrównać
podłoże pod tynki wewnętrzne? Czy jest to uzasadnione, czy lepiej drobne różnice wyrównać grubością
tynku? Czy można nią także zabezpieczyć zbrojenie gdyby w elemencie żelbetowym pojawiły się
“raki”? 4. Jak należy rozwiązać obróbkę termiczną i hydroizolacyjną attyki na stropodachu? W
książce znalazłem rys. DZ-0339, str. 238. Jest to co prawda attyka dachu zielonego, ale wydaje mi
się,że metodyka działania jest podobna? Jeśli chodzi o ten rysunek mam następujące pytania. Czy nie
powstanie mostek termiczny jeśli od góry wieniec nie przykryjemy styropianem, tylko pianą i obróbką
blacharską? Czy odprowadzając wodę z obróbki na attyce na zewnątrz budynku nie spowodujemy zacieków
na elewacji? Czy obróbka attyki na rysunku jest poprawna? Czym zabezpieczyć miejsce przebicia
hydroizolacji? 5. Kolejne pytanie dotyczy hydroizolacji balkonu. W książce znalazłem rozwiązanie
na rys. 1.9.-46. Chciałbym zapytać o hydroizolacje w przypadku braku muru licowego. Czy
hydroizolacje można zrobić na styropianie + klej + siatka? Jak zaizolować poprawnie balkon jeżeli
oddajemy go kończąc na wylewce? Czy izolacja jak na rysunku jest poprawna? Jak powinna wyglądać
obróbka blacharska w zaznaczonym na rysunku miejscu?