Wpisz nieodmienialne części szukanych fraz, np. "ław fund", wciśnij klawisz SZUKAJ, a będą wyświetlone wyniki zawierające wszystkie odmiany: ław fundamentowych, ławą fundamentową, ławami fundamentowymi itd.
Strefa cokołowa poniżej podłogi, fundament, podłoga
22 grudnia zakończyłem obsypywać fundamenty. Ściany fundamentowe zostały ocieplone
styropianem XPS od zewnątrz grub 15 cm a od wewnątrz grubości 5 cm (zgodnie z Pana analizami).
Ocieplenie ścian styropianem EPS-80 grub 25 cm. W części cokołowej będą płytki klinkierowe w całości
poniżej poziomu posadzki w domu. Jak to rozwiązać? Chudziak ma być zlicowany z poziomem fundamentu.
Jak położyć hydroizolację i inne warstwy podłogi?
Jestem kierownikiem kontraktu. Proszę o
pomoc, bo wyszedł mi problem z przemarzaniem wszystkich balkonów budynku oddanego rok temu do
użytku. Mam tam balkony narożnikowe. Mają one ukryte żebra żelbetowe, między którymi przy ścianie
zrobiliśmy przekładkę ze styroduru. Niestety w od strony mieszkania wyszło przemarzanie i pojawiły
się zarodniki grzybni. Płytę balkonową mogę jedynie ocieplić od spodu a nie od góry, bo tam już leżą
płytki gres.
Kilka lat temu słyszałem na Pana
wykładzie, że jest możliwe ocieplenie od strony mieszkania. Czy mógłbym to
zastosować?
Przesyłam zdjęcia miejsca z pleśnią od
strony mieszkania oraz rzut kondygnacji z naniesionymi przekładkami ze styroduru w płycie
balkonowej. Przesyłam też zdjęcie z czasów budowy balkonu. Płyty balkonowe nie są w ogóle
ocieplane, ani od góry, ani od dołu.
Czy docieplać ścianę jednowarstwową? Co z folią na podłodze?
Mieszkam w domu wybudowanym ok. 2001 roku z betonu komórkowego Ytong ściana
jednowarstwowa 36,5 cm bez ocieplenia. Dom ma instalację z rekuperatorem (wymiennik obrotowy).
Jestem w trakcie remontu (wymiana okien, odświeżenie elewacji). 1.Czy wg Pana jest sens ocieplać taką ścianę? Moje
rachunki za ogrzewanie to obecnie 200 zł miesięcznie (gaz). 2.W trakcie wymiany okien balkonowych
mam odsłoniętą część warstw podłogi do podkładu betonowego - do uzupełnienia przy oknach.Te warstwy
podłogi na gruncie to w kolejności: podkład betonowy ok.10 cm (ułożony na zagęszczonym piasku);
folia budowlana ułożona na suchy zakład (sklejona z papą, stanowiącą izolację poziomą ścian, przy
pomocy taśmy butylowej); polistyren ekstrudowany 4 cm;
polistyren ekspandowany z folią aluminiową 3 cm; wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym ok 7 cm;
płytki. Doczytałem, że folia nie stanowi hydroizolacji. Czy stanowi to jakieś zagrożenie dla domu?
Do tej pory nie widać niczego niepokojącego. Nie planuję wymiany warstw
podłogi.
Prowadzę nadzór inwestorski obiektu
użyteczności publicznej i mam wątpliwości co do rozwiązania projektowego. Chodzi o rozwiązanie
połączenia fasady szklanej z elementami posadzki i części ściany fundamentowej budynku. Wydaje mi
się że nastąpi tu: 1. Niekontrolowane skraplanie pary. 2. Możliwość powstawania
pleśni. oraz inne niespodzianki w trakcie użytkowania obiektu. Załączam rysunek z projektu
oraz fotografie. Uprzejmie proszę o odpowiedź jak prawidłowo rozwiązać ten
problem?
W jaki sposób zamocować elewacyjne płyty z
piaskowca gr. 4 cm na warstwie styropianu muru dwuwarstwowego, a w jaki sposób na murze
jednowarstwowym z ceramiki poryzowanej?
Mam pytanie
dotyczące ustalania warunków brzegowych w programie do obliczania przepływu ciepła, a
dokładnie: 1) W warunkach brzegowych dla powierzchni zew.(nr 1) i wew.(nr 2) należy wpisać
temperaturę oraz współczynnik przejmowania ciepła. Wiem, że w normie mamy podane Rsi (chyba dla
t=18st. ?) oraz Rse (chyba dla t=0st. ?) i z tych wartości mogę wyliczyć potrzebne dane, ale czy
wraz ze zmianą temperatury zmienia się znacząco wsp. przejmowania ciepła? 2) Warunki brzegowe dla
gruntu. Wydaje mi się, że należy ustalać warunki na dolnej krawędzi gruntu nr3. Ale gdzie znajdę
odpowiednie dane do wpisania: temperaturę na odpowiedniej głębokości i odpowiadającej jej
współczynnik przejmowania ciepła.
Remontuję i
rozbudowuję niedawno kupiony poniemiecki dom jednorodzinny. Na potrzeby tej inwestycji sporządzony
został projekt budowlany,który zakładał przemurowanie niektórych ścianek działowych, wymianę
tynków,impregnację belek stropowych itp. Po zerwaniu drewnianych podłóg okazało się,że muszę
wymienić grunt, wyburzyć wszystkie ściany wewnętrzne, szczytowe,kolankowe, strop. Zostały 4 ściany
zewn. gr 38 cm z cegły białej i to nie całe z czym założenia projektowe niejako przestały
obowiązywać stąd moja prośba o kilka porad: 1. Jak prawidłowo wykonać strop drewniany? Poddasze
będzie użytkowe, w środku wykonałem ścianę nośną na ławie fundamentowej z pustaka 24cm i na niej
oraz dookoła ścian zewn. zbrojoną opaskę betonową. Podparcie belek stropowych będzie więc w
odległości 4,5mb i 3,9mb. Na strop kupiłem już belki 12/20cm o przewidzianym rozstawie co
60cm. 2. Jak prawidłowo wykonać izolację fundamentów od zewnątrz, które zbudowane są z kamienia
polnego, fugi wypełnione są gliną. Zastanawiałem się też nad ich wzmocnieniem zbrojoną wylewką
betonową. Zaznaczam, że budynek stoi na górce inie ma problemu z wilgocią czy przenikaniem wód
gruntowych. 3. Jak wykonać hydroizolację posadzki (i czy w ogóle) jeśli nie ma prawidłowej
hydroizolacji poziomej fundamentów (na kamieniach widać papę jednak nie ma możliwości prawidłowego
połączenia z nią izolacji bitumicznej)? 4. Projekt przewidywał ocieplenie ścian gr 38 cm z cegły
na zaprawie wapiennej styropianem gr. 5cm - czy to nie za mało? Ściany szczytowe i kolankowe chcę
wymurować z pustaka 24 cm (nie przewidziane w projekcie) Jakiej gr ocieplenie wykonać na nich? 5.
Zauważyłem, że coraz bardziej popularna staje się metoda ocieplania poddaszy pianką natryskową. Jaka
jest Pana opinia na jej temat(jest to stosunkowo nowa metoda i nie ma jednoznacznych opinii na ten
temat w internecie). Czy warto w nią zainwestować. Zastanawiałem się ocieplić w ten sposób poddasze
(krokwie16cmx8cm membrana dachowa, pustka 2,5cm wyznaczona kontrłatą, deskowanie, papa,pokrycie
dachówką ceramiczną) oraz strop.
Tu i ówdzie czyta się na forach pochlebne
opinie fanatyków ale też krytyczne opinie o technologii budowania domów tzw. bio: z kostek
prasowanej słomy, gliny i żerdzi albo z mieszanki konopi z wapnem a nawet z krowich odchodów. W
internecie można znaleźć liczne przykłady już zbudowanych takich domów w różnych stronach świata. Są
też pierwsze w Polsce.
Jak Pan sądzi, czy
takie i podobne budownictwo, ma sens od strony fizyki budowli?
Jestem przed
wykonaniem hydroizolacji poziomej na betonie podkładowym (chudziaku). Pod ścianami mam papę oraz
folie PEHD. Zarówna papa jak i folia ma kilkucentymetrowe zakłady. 1. Czy folie należy zrównać z licem
ściany a papę połączyć z hydroizolacją polimerowo-bitumiczną? (zdjęcie nr 1) 2. Podłoga garażu
względem podłogi w częściach mieszkalnych jest obniżona o 70 cm. W jaki sposób wykonać hydroizolację
w tej części, aby została ona poprawnie połączona w części pionowej/poziomej? (zdjęcie nr 2) 3.
Przez błąd wykonawcy rury kanalizacyjne są częściowo odsłonięte na betonie podkładowym. Obniżenie
podłogi w garażu było wykonane o 50 cm zamiast o 70, dlatego chudziak został usunięty, następnie
położony ponownie po obniżeniu gruntu o dodatkowe 20 cm (obniżenie rur kanalizacyjnych nie było
możliwe). Jak wykonać hydroizolację w okolicach tych rur, aby była ciągłość? (zdjęcie nr 2) 4.
Podobna sytuacja jest między betonem w kotłowni a podłogą w garażu, z tym że różnica w wysokościach
wynosi około 30 cm. Na ławach mam położoną papę, ściany fundamentowe posmarowane dysperbitem. Jak
zapewnić ciągłość hydroizolacji w garażu między ławą, betonem podkładowym w garażu, a częścią
mieszkalną? (Niestety przed wykonaniem fundamentów jeszcze nie miałem zakupionej
książki).
Ogrzewanie elektryczne z akumulacją w taryfie antysmogowej G12AS. Stoję przed
wyborem sposobu ogrzewania domu i c.w.u. Dziś dowiedziałem się o następującej
możliwości: Zbiornik akumulacyjno-buforowy na ciepłą wodę ogrzewany prądem (grzałką) w nocnej
taryfie G12AS. Idea jest taka, że w nocy kiedy cena za kWh jest niższa nagrzewa się wodę w buforze a
w ciągu dnia zużywa się tę ciepłą wodę na potrzeby ogrzewania domu i c.w.u.
Podobno koszt
ogrzania 1m3 wody, która będzie magazynowana w buforze w nocnej taryfie G12AS to ok.16 zł i że jest
to koszt zbliżony do kosztu ogrzania 1m3 wody kotłem na węgiel. Brzmi to interesująco ale sam nie
umiem tego zweryfikować i obliczyć ile faktycznie kosztowało by mnie rocznie ogrzewanie mojego domu
tym sposobem. Czy Pan mógłby podpowiedzieć jak to obliczyć mając zrobione już analizy energetyczne
projektu domu? Jak w praktyce będzie wyglądał koszt ogrzewania domu i c.w.u takim sposobem w
stosunku do innych popularnych sposobów?