porady budowlane

Fundament z kamienia, zawilgocenia i zagrzybienia w starym domu

... Mam podpiwniczony dom poniemiecki z roku 1910. Fundamenty są kamienne. Zrobiłem 3 lata temu w ścianach iniekcją krystaliczną - trochę pomogła bo na parterze nie mam już mokrych ścian, ale w domu jest wilgoć, szczególnie w jednym pokoju grzyb na ścianie oraz wilgoć w piwnicy.

Dom był popękany w kilku miejscach, np. na wschodniej ścianie duże pęknięcie narożnika (nad piwnicą). Nie było żadnej izolacji (pionowej czy poziomej) - z wyjątkiem jednej ściany, którą przebudowywał kiedyś teść. Dodać muszę, że ściana to jednowarstwowy mur (od wewnątrz cegła glinianka - surowa glina formowana w prostokąty, z zewnątrz cegła palona - typowa niemiecka). Dom od zewnątrz pomalowany farbą chlorokauczukową do malowania statków!!! Piwnica - ściany kamienne, podłoga klepisko. Wyczuwa się wilgoć, kamienie stale mokre.

Rok po tej iniekcji, chcąc zlikwidować mokre ściany w saloniku postanowiłem budynek ocieplić. Wykonałem na 2/3 domu ocieplenie styropianem 10 cm - wcześniej zbiłem tynk wraz z farbą i zakończyłem na siatce zatopionej w kleju. W tym roku dokończę brakującą część a przyszłym położę tynk. W sypialni odczuwam wilgoć a ściana zachodnia od wewnątrz została pokryta styropianem 5 cm.

Piwnica 2 lata temu została otynkowana i wylano podłogę niestety bezpośrednio na klepisko. Po tym fakcie zauważyłem mokre ściany w narożnikach. Odkopałem fundamenty (tylko na długości ścian piwnicy i metr więcej) z zamiarem zaizolowania jw i położenia folii kubełkowej. Po odkopaniu zobaczyłem dwie sprawy: grunt wokoło to glina i to lepka jak plastelina oraz to, że fundament jest bardzo nierówny (dużo wybrzuszeń itp).

Poniżej fundamentu nie dałem drenażu, jako że nie robiłem odkrywki wokół całego domu, poza tym nie ma gdzie odprowadzić wody z drenażu.

W piwnicy niestety mam nadal mokre ściany a nawet kałuże w narożnikach podłogi. Odkopałem fundament do końca i chciałem dać Dysperbit i folię kubełkową. Niestety fundament jest tak koślawy, że emulsja się nie trzyma (pomiędzy kamieniami glina - zresztą wokół domu też glina, nawet nie wiem jak kamienie się trzymają w fundamencie ... jakby spoin nie było). Więc planuję dać czarną folię i folię kubełkową a potem zasypać wszystko żwirem i piaskiem. Czy może tak być?

Pleśń na ścianie w łazience

Ponieważ dom jest blisko Białegostoku, czy mogę prosić o przyjazd i poradę jak temu zaradzić? Oczywiście pokryję wszystkie Pana koszty.

Popękany tynk elewacyjny i docieplenie ścian

Chcielibyśmy w jak najprostszy sposób to naprawić, dowiedzieliśmy się jednak, że jedynym sposobem jest położenie nowej warstwy tynku. Kilku majstrów oglądało tynk i orzekło, że trzyma się dobrze. Wszyscy proponowali położyć na całym domu warstwę kleju, siatkę i tynk cienkowarstwowy. Stoimy przed dylematem, czy przy tej okazji nie docieplić domu?

Ze ścianami nie mamy poważnych kłopotów jednak nie wiemy, czy zimne prądy powietrza, które miejscami czujemy są spowodowane właściwościami Ytonga czy jest inny powód?

Być może ocieplenie ścian pomogłoby, gdyż generalnie dom szybko się nagrzewa, ale i szybko wychładza (w porównaniu do innych domów ocieplonych).

Czytałem w Pana wypowiedziach, że przy docieplaniu konieczne jest zrobienie obliczeń c-w, aby nie spowodować kondensacji pary wodnej w ścianach. Ze względów finansowych wolelibyśmy docieplić styropianem, a nie wełną. W środku mamy położoną glazurę lub farby akrylowe na gładzi gipsowej, potem jest tynk mineralny 1,0 cm, potem bloczek Ytong 36,5 cm (betonowe nadproża i słupki na poddaszu ocieplone styropianem) i tynk mineralny Ytong na zewnątrz 1 cm.

Przy tym chcemy rozwiązać problemy:
1. Zmniejszenie otworu okiennego. Ponieważ okna mamy w środku ściany, dołożenie nawet 5 cm styropianu na ścianie wydłuży wnękę okienną, nie mówiąc już o dojściu ocieplenia do samych ram okien, na co po prostu nie ma miejsca (zasłoniłoby prawie całą ramę). Żona na dokładanie warstw na ramach okien się nie zgadza - woli marznąć niż stracić światło.

- Czy jest możliwe żeby ocieplenie nie dochodziło do samych ram okien?

- Czy przy założeniu, że ściana jest 1-warstwowa z Ytonga, może w okolicach okna dojść do jakichś niekorzystnych zjawisk?

- Czy można ewentualnie ściąć pod skosem kawałek muru z boków okien, żeby stworzyć rozszerzenie, które da więcej światła (jak proponuję na ilustracji 1)?
2. Wykończenie ocieplenia na styku z tarasem, gankiem i balkonem - wszystko już wyłożone płytkami.
3. Czy można dać więcej ocieplenia w miejscach osłoniętych podsufitką przy więźbie dachowej?
4. Ocieplenie fundamentu.
Zgodnie z projektem fundament jest ocieplony styropianem tylko od wewnątrz. Daliśmy styropian na całą powierzchnię podłogi grubości 15 cm i opaskę styropianem 2 cm do wysokości warstw podłogi (ilustracja 2).

- Czy ocieplenie na zewnątrz fundamentu trzeba bezwzględnie dodać aż do ziemi i jak wykończyć wtedy styk z kostką brukową? Czy można do fundamentu (jest on wyłożony płytkami klinkierowymi) czy w przeciwnym razie trzeba byłoby je zrywać?
5. Dobudowany składzik z płyt OSB na zewnątrz (ilustracja 3).
- Jak rozwiązać połączenie ocieplenia z nim skoro jest wykonany z płyt OSB i otynkowany tynkiem silikatowym? Czy w jego środku też trzeba ścianę od domu docieplić i czy tą samą grubością ocieplenia?

Naprawa mokrych piwnic w domu sprzed 20 lat

... Posiadam dom w stanie surowym, który chciałbym wykończyć w większości systemem gospodarczym. Aktualny mój problem to izolacja pionowa ścian fundamentowych. Fundamenty wykonane były ok. 20 lat temu, a ponieważ oprócz jakiejś czarnej emulsji na nich nic więcej nie ma, to chciałbym zrobić izolację jak należy i zaizolować potem styropianem. Budynek jest w całości podpiwniczony. Wody gruntowe są poniżej ławy fundamentowej, więc myślę o lekkiej izolacji przeciw wilgoci.
Zdecydowałem się na odkopanie fundamentów (załączam fotografie), ponieważ wewnątrz piwnicy tuż nad posadzką pojawiła się wilgoć na ścianach. Skułem również wylewkę na podłodze w piwnicy, bo była w wielu miejscach popękana. W związku z tym planuję położyć styropian pod wylewką i tu proszę o pomoc. 
Powinienem również nadmienić, iż w roku 1997 podczas powodzi piwnica była zalana do połowy. Obawiam się również o stan izolacji poziomej i chciałbym zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody przez złącze ławy ze ścianą.

Ocieplenia ścian murowanych, a kondensacja pary wodnej

1. Czy w każdym materiale ściany jednorodnym (np. YTONG, POROTHERM itd.) istnieje zagrożenie powstania strefy kondensacji pary czy tylko w ścianie ocieplanej?

2. Jaki sposób budowy ścian zewnętrznych (z jakich materiałów, jakiej grubości, z ociepleniem czy bez) uważa się za najkorzystniejszy, biorąc pod uwagę analizy c-w?

3. Czemu nie można przyklejać ocieplenia bezpośrednio na siebie?

4. O ile mniej więcej może się zwiększyć zimą współczynnik przenikania ciepła ścian U wobec obliczanego z powodu większej wilgotności izolacji? Jak zrozumiałem wynika to ze strefy SK? Czy może się zdarzyć (i kiedy), że współczynnik U ściany ocieplonej będzie zimą nawet większy niż ściany nieocieplonej? 

5. Czy wilgoć ze ściany szybciej odparowuje zimą przy ogrzewaniu kominkiem, bo wtedy nie ma wrażenia wilgoci w domu?

6. Czy dla obliczeń, które pan wykonał ma znaczenie, że w pomieszczeniach jest różne wykończenie ścian od środka (glazura + tynk mineralny, tynk mineralny, gładź gipsowa + tynk mineralny), czy jest to bez znaczenia?

7. Czy można stwierdzić bez żmudnych obliczeń, że zastosowanie do ocieplenia styropianu o grubości 2 cm usunęłoby wady wersji ze styropianem 5 cm (pewnie to mało, ale może przynajmniej zlikwidowałoby mostki termiczne, a byłoby mniej ryzykowne?).

Docieplenie ścian ceramiczno-żużlobetonowych

... Opracowuję projekt termorenowacji budynku jednorodzinnego piętrowego z poddaszem użytkowym i proszę o przeprowadzenie obliczeń cieplno-wilgotnościowych dla docieplanej ściany o następującym układzie warstw licząc od wnętrza:

- farba lateksowa wewnętrzna

- tynk gipsowy 2 cm

- mur z pustaków Porotherm 24 P+W

- pustka powietrzna 4 cm

- mur z pustaków żużlobetonowych ALFA 12 cm

- kotwy stalowe 5 szt/m²

- styropian EPS-70 grub. 8 cm na kleju mineralnym Weber Terranova KS 122

- warstwa szpachlowa KS 122 na siatce szklanej

- wyprawa mineralna kornik 3 mm.

Obecnie planuję ścianę docieplać takimi warstwami:

- styropian EPS-70 grub.8 cm na kleju mineralnym

- warstwa szpachlowa mineralna na siatce szklanej

- wyprawa mineralna kornik 3 mm

- farba silikonowa.

Ten trochę udziwniony układ wynika z tego, że docieplamy ścianę warstwową z istniejącym ociepleniem. Potrzebuję obliczyć, czy w ścianie nie pojawi się wilgoć? W budynku będzie zamontowana wentylacja mechaniczna z rekuperacją.

Pękający stary mur z pustaków

... Mur wykonany z pustaków betonowych o wymiarach 50,5 x 25,5 x 22,5 cm, gdzie w każdym pustaku znajdują się dwa otwory drążone pionowo o średnicy 17 cm. Fundamenty kamienne szerokości około 60 cm, głębokość posadowienia około 50 cm, brak wieńców, więźba dachowa stanowi niezależną konstrukcję tzn. rama stolcowa oraz ścianka kolankowa (drewniana) opiera się na podłodze na gruncie za pośrednictwem podwaliny. Ustrój więźby dachowej - płatwiowo-kleszczowy o stolcu leżącym podwójnym ze ścianką kolankową.

Kiedy drenaż jest potrzebny?

... Budynek mieszkalny jednorodzinny, posadowiony na gruntach spoistych, teren płaski, brak kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czy zachodzi potrzeba wykonania drenażu opaskowego?

Docieplenie podłogi na gruncie w starym domu

... Zamierzam położyć panele w moim przedwojennym domu, w którym mam ok. 5 cm wylewkę betonową a pod nią wylewkę chyba wapienną na gruncie. Stary parkiet zerwałem bo przeżarła go wilgoć. Chciałbym ocieplić podłogę bo strasznie ciągnie od tego betonu a jakakolwiek wylewka nie wchodzi w grę, bo mam już wykończoną kuchnię i była by zbyt duża różnica poziomów. Wymyśliłem żeby zerwać wszystko, położyć folię a potem warstwę styropianu (takiego zielonego - jest chyba twardszy innych) a na to duże pilśniowe płyty i panele podłogowe. Obawiam się jednak czy styropian, mimo że jest b. twardy się nie "udepcze" i panele się nie zapadną. Zastanawiam się też jak to wszystko połączyć, żeby nie chodziło.

Rodzaje wypraw elewacyjnych i zasady ich wyboru

... Ulotki producentów wypraw elewacyjnych zawierają same zalety ich produktów. Na forach mnóstwo ludzi pyta o pomoc w wybraniu wyprawy na elewację i każdy mówi co innego. Pytaliśmy w hurtowniach i sklepach, ale sprzedawcy twierdzą że każda wyprawa się nadaje do zastosowania i nie ma różnic. Kiedy zapytaliśmy skoro „każda” to czemu jest ich aż tyle rodzajów, wtedy były głupie miny i cisza i widzieliśmy, że zadaliśmy pytanie niewygodne.

W projektach i u wykonawców widzi się najróżniejsze rozwiązania. Ale nie ma nigdzie skomasowanej wiedzy na ten temat. Ostatnio pojawiły się wyprawy antypleśniowe i samozmywające się. Proszę o opisanie choć w skrócie jakie są różnice i co wybrać?