Panie Jerzy mam kilka pytań: 1. Z otrzymanych analiz wynika, że folia paroizolacyjna
stropu nad parterem (strop drewniany, poddasze nieużytkowane), powinna mieć wynik o oporze Sd > 5
m. Rozumiem, że jakbym zastosował folię o współczynniku Sd > 100 m i większym, to będzie dobrze.
Wolałbym zachować większą ostrożność i maksymalnie ograniczyć na ile jest możliwe przepływ wilgoci,
także jak może Pan polecić folię o oporze Sd = 150 to z chęcią przemyślę. 2. Na co zwrócić uwagę
dodatkowo przy wyborze foli paroizolacyjnej mając na uwadze strop drewniany i poddasze nieużytkowe,
myślałem nad folią paroizolacyjną aluminiową, która niwelowałaby ucieczkę ciepła z budynku. 3.
Folię po obwodzie przyklejamy taśma dwustronną butylową, czy szerokość taśmy butylowej 10 cm będzie
optymalna? Czy te 10 cm wystarczy zachodzenia foli na ścianę zewnętrzną? Na co zwrócić szczególną
uwagę przy doborze taśmy butylowej np. grubość, jakie inne parametry? 4. Czy folię paroizolacyjną
lepiej przyklejać do stropu drewnianego zszywkami, czy taśmą butylową dwustronną. Jeśli zszywkami,
to w te miejsca powinniśmy użyć taśmy aluminiowej samoprzylepnej zbrojonej tak by zachować
szczelność. Co lepiej? 5. Czy dobrze przeczytałem, że łączenie foli paroizolacyjnej powinno być
na zakład 15-20 cm, a do przyklejenia użyć taśmy aluminiowej zbrojonej samoprzylepnej, a w przypadku
stropu drewnianego łączenie powinno być wyłącznie w linii środka krokwi.
Proszę o podanie przepisu ( szczególnie jakiej gradacji żwir ) na beton do wylania czapki
kominowej o grubości 5 cm, przez którą na każdym wylocie wentylacyjnym przechodzi redukcja
ocynkowana do nasad kominowych turbowent tulipan kwasoodpornych? Czy dobrym pomysłem jest
rozłożenie papy w pod czapą, jeśli tak to jaki jej rodzaj powinien być zastosowany? Jak prawidłowo
pielęgnować beton czapki kominowej po jej wylaniu?
Proszę o opinię i różnicę pomiędzy betonem napowietrzonym a betonem o parametrach C25/30
W8 F150 S3 - nazwany przez wytwórnię jako ,,mrozoodporny" Szukam wytwórni która przygotuje mi
beton napowietrzony - jedynie otrzymuje propozycje betonu o wyżej podanych parametrach. Czy taka
mieszanka spełni wymagania betonu napowietrzonego który sugeruje Pan do zastosowania w budownictwie
jednorodzinnym? Dodatkowo proszę o kilka informacji: 1) czy taka mieszanka wylana jako beton
podkładowy wymaga zagęszczenia? 2) po ilu dniach od wylania mieszanki mogę nakładać na nią
izolację polimerowo-bitumiczną?
Hydroizolacja polimerowo-cementowa pod podłogą na gruncie
Panie Jerzy czy mozna wykonac hydroizolację podłogi na gruncie za pomocą mineralnej
zaprawy uszczelniającej (szlam uszczelniający) do izolacji powłokowych (25kg) zamiast izolacji
polimerowo-bitumicznej? Do zaizolowania mam pomieszczenia o pow. 52, 26, 38, 19 m2. Jezeli dobrze
rozumiem na calosc moge dać szlam, a po obwodzie daję taśme kauczkową i pas izolacji bitumicznej
zachodzacej ok. 10cm na ścianę i powiedzmy 25cm na szlam Dom parterowy, grunt piasek na głębokość
5m, lawy fundamentowe hydroizolacja + xps izolacja po obydwu stronach, pod chudziakiem (beton c25)
jest folia kubełkowa na zakład 15 cm.
Czy ocieplać fundament domu częściowo podpiwniczonego?
Jak ocieplać fundament domu podpiwniczonego częściowo. Chodzi mi o ściany piwnicy
stykające się z przestrzeniami niepodpiwniczonymi. Czy należy dawać tam styropian czy też podbudowa
podłogi na gruncie stanowi wystarczającą termoizolację.
Mam pytanie o montaż okiennic zewnętrznych - takich zwykłych drewnianych. Są różne opcje
montażu (montaż do okna, do muru, na specjalnej ramie...) - czy któryś z nich jest najlepszy? Na co
należy zwracać uwagę? Jeśli jest to istotne, to dom ma zostać zbudowany z bloczków silikatowych
klasy 15 (24 cm) i styropian 25 cm.
Wiadomo że drewno jest izolatorem ale czy na tyle aby znacząco ograniczać sprawność
ogrzewania podłogowego. czy tylko opóźni nagrzanie pomieszczeń ? W jakim stopniu dochodzi do
sprzeczności? Mam na myśli prawdziwe drewno np 15 mm klejone warstwowo.
Poproszono mnie o ocenę własnej pracy. W zeszłym roku podjąłem się usunięcia odspojeń
wyprawy malarskiej z cokołu i filarów płotu murowanego. W trakcie usuwania jak i obecnie
stwierdziłem kapilarne podciąganie wody w licznych miejscach - w części słupków oraz spore
zawilgocenia cokołu ogrodzenia.
Ogrodzenie - strona wewnętrzna historia konserwacji.
Z uwagi na oczekiwanie kolorystyczne realizacja robót możliwa była w określonej cenie tylko
farbą akrylową w kolorze ciemny brąz. Po oczyszczeniu podłoża po poprzedniej farbie - prawdopodobnie
akrylowej ( papier ścierny, szpachelka ) powierzchnię zagruntowałem dwukrotnie i przemalowałem (
dwukrotnie ) farbą akrylową.
W związku z zawilgoceniem pochodzącym z podlewania ogródka
odkopałem fundament ogrodzenia od strony wewnętrznej ( od zewnętrznej uniemożliwiła to kostka
chodnika ) do poziomu posadowienia i pokryłem nie rozpuszczalną w wodzie masa asfaltowo-kauczukową.
Izolacje udało mi się wykonać wyłącznie do poziomy 5 cm nad gruntem. Celowo przy ogrodzeniu
wyprofilowałem grunt niżej aby nie "nachodził na mur". Po roku poproszono mnie o wyjaśnienie
nawroty zniszczeń powłok malarskich. Zniszczenia w licznych miejscach - widoczne na zdjęciach.
Analizując zawilgocenie słupków bramy wjazdowej stwierdziłem ręką niską temperaturę podłoża
co sugeruje bardzo silne zawilgocenie tynku a co za tymi idzie słupa w pełnym przekroju do wysokości
conajmniej 1,5m . Lokalne podciąganie kapilarne wynikać musi wprost z posadowienia ogrodzenia bez
izolacji poziomej bezpośrednio na gruncie oraz charakterystyki budulca. Z uwagi na otynkowanie nie
badałem struktury słupa, (tynk do chwili obecnej z muru nie odpadał). Rok temu stwierdziłem
analogiczne zjawisko określając brak znamion wystąpienia izolacji poziomej i pionowej fundamentu (
brak śladów jej wykonania na odkopanym rok temu fundamencie ).
Ogrodzenie przejawia nadal
ślady zawilgocenia spowodowanego spływem wody opadowej i/lub podlewaniem gruntu w jego otoczeniu
(spadek grunt w stronę ogrodzenia - około 2%). Do wysokości cokołu ogrodzenie obsypane od strony
posesji piaskiem ( drobiny piasku przyklejone do wyprawny malarskiej ) co świadczy bardzo sile
oddziaływanie wód opadowych możliwe też powstanie tych zabrudzeń w skutek ręcznego podlewania
ogródka lub użycia zraszacza. Na odcinku największych zniszczeń występuje albo duża połać gruntu lub
teren zacieniony z obecnością drzew iglastych.
Ogrodzenie strona zewnętrzna - historia
konserwacji. Od zewnątrz po oczyszczeniu ogrodzenia zagruntowałem tynk, przykleiłem do niego
1 cm warstwę styropianu, zaciągnąłem klejem, wtopiłem siatkę, zaciągnąłem na gładko, po wyschnięciu
zatarłem, zagruntowałem, po 4 godzinach ponownie. Pomalowałem dwukrotnie zgodnie z odstępem czasowym
wyrównując kolor.
W mojej ocenie farba akrylowa nie zdała egzaminu niemniej koszt farby
silikonowych i ich kolorystyka nie była dostępna w oczekiwanej cenie. Poza jednym lokalnym
zarysowaniem na granicy słupka w miejscu niezbrojonym siatką brak znamion spękań na wyprawie
zewnętrznej posesji.
Jeden ze słupków furtki do posesji po dokładnym zaizolowaniu
zaciągnięto na całej wysokości masą tynku mozaikowego. W przypadku tego słupka brak widocznych
objawów podciągania kapilarnego. Mozaika nie ma typowych dla podciągania kapilarnego purchli, jest
równa i gładka na całej wysokości. Wniosek - słupek jest z 3 stron obetonowany i ma nikłym dostępem
do otaczającego gruntu, przez co jest mało narażony na wody opadowe. Na długości ogrodzenia
występują również nieliczne słupki bez oznak zniszczenia powłoki co świadczy o wpływie lokalnym
cienia, wilgotności gruntu, nawadniania gruntu które może nie występować w innym miejscu.
Z
uwagi na fakt zachowania się powłoki na kilku przęsłach oceniam że powodem zniszczenia jest reakcja
podciągania kapilarnego z gruntu. Szczególnie w przypadku dwóch słupów bramy wjazdowej proces ten
jest silnie widoczny. Słupy nie mają szans usunąć z siebie wilgoci w cyklu rocznym, wysychanie
słupów powoduje ponowne podciąganie kapilarne. Proszę o wskazanie czy istnieje jakakolwiek metoda
realizacji wyprawy na takim ogrodzeniu. Jakie czynności należy wykonać i jakimi materiałami.
Niepełne wybranie gruntu pod podłogę w fundamencie
Witam Panie Jerzy, mam dylemat w jaki sposób ułożyć geowłókninę na gruncie. Przedstawiam
to na rysunku. Ziemia (glina) że środka nie jest wybierana całkowicie, jedynie część naruszona, tak
aby 40 cm zasypać pospółką i żwirem frakcji 8-16. W jaki sposób ułożyć geowłókninę? Czy miejsce
wykopu na ławy zasypać pospółką i dopiero na to geowłókninę (1)? Czy geowłókninę ułożyć również w
miejscu wykopu pod ławy (2)?
zaloguj się
analizy energetyczne 
Michał D.
Łukasz Pawlukowski
komentarze: 10
Piotr Marek
Raku
Deez
w.witkowski
Cezary Wielowski
Dawid Bielak
anield
